При словах "сентябрь в Петербурге" представляешь ну никак не +28 градусов в тени. Это абсолютно, совершенно, радикально неверно! Чтобы поскорее прекратилось это буйство жизни и началась, наконец-то "прощальная краса", сегодня Bois d'Ombrie авторства Дюшофура. Таки да, это своего рода, шаманизм, а шо делать!
Ну и, надо сказать, в 28 Леса Умбрии такие же, как в +10: крепкий алкоголь, орехи и кедр с ветивером. Не слишком сложные для понимания, скорее яркие, чем красивые, тем не менее, эти Леса доставляют массу удовольствия. В сырость эти нюансы слышны чуть меньше, а в сухую жару на дне композиции отчётливо опознаётся известково-хвойно-землистый аккорд, слегка украшенный черносливовой розой (дамасценон??).

Ощущение такое, что сидишь в глухой португальской деревне на исходе лета, ночи уже прохладные, но днём у стены дома, построенного из грубо отёсанного известняка, очень тепло. С окрестных пиний падают редкие хвоинки, отслужившие своё, устилая мягким ковром рыжую землю, а ты сидишь себе, попиваешь ром и закусываешь черносливом. Тлеющая сигара хозяина дома, который возится с какой-то полуразвалившейся колченогой деревянной мебелиной, наполняет поздний день особенным, древним уютом. Низкое солнце позволяет теням подкрадываться всё ближе, в тёплой пыли купаются местные воробьи, за ними лениво и равнодушно с черепичной крыши наблюдает рыжий кот. И никто никуда не спешит.

Очень приятно, хоть и простенько.

А музыкой к Bois d'Ombrie, вполне естественно, будет цыганско-балканский альбом Boheme группы Дип Форест 1995 года издания. Куда ж осенью в прежней Южной Европе, и вдруг без цыган 🤷🏼‍♂

Странная она, эта Boheme: вроде и совершенно вздорная "еврейская негр-оперетта"(чушь невозможная, профанация и апломб), но при этом, несмотря на всю поверхностность, очень настроенческий и, в общем, довольно позитивный альбом.

И, раз уж речь зашла про музыку, не могу не упомянуть одного малоизвестного композитора и исполнителя со стареньким альбомом Furious Angels 2001 года. Rob Dougan, прекрасный аранжировщик, с настоящим, симфоническим подходом к построению композиции.

А Furious Angels, несмотря на то, что звучат то как жалобы, то как угрозы, то признания в любви, то горе, но всегда человека в хорошей степени отравления алкоголем, на самом деле очень и очень хорошая музыка, полная энергии (разрушения в данном случае) и нежности. Оно и не удивительно - изначально он учился актёрству. Видимо, в родной Австралии его научили и работе с голосом тоже.
Специфическая такая музыка. Давно знаю, очень люблю. Если слушать, то лучше понимать о чём поётся, там текст так же важен как музыка. (https://lyrsense.com/rob_dougan - можно здесь, но переводы слабенькие, просто подстрочники)

Второй рабочий день в ELDO L'Après-midi d'un Faune. Прекрасно, просто великолепно, сейчас для бессмертника самая погода.
Называются духи, естественно, по-аглицки,- Afternoon of a Faune, но идея там всё равно та же самая, что у Малларме-Дебюсси-Нижинского и Врубеля: полуденный "отдых" похотливого козлоногого божества.

ELDO, конечно, несмотря на все свои попытки давить секс из каждой буквы пресс-релиза, не настолько эротичны, как первоисточники, и даже не настолько, насколько хотели бы казаться всем. Аромат не проецирует эротику, он её предлагает: запах цветов бессмертника, роз, земли и смол говорит о расслабленных, полных неги и щедрых днях позднего лета где-то на Средиземном море. О жизни, проведённой в гармонии, в прогулках, в отдыхе на опушках оливковых рощ и дубрав, в нескончаемых сборах винограда и оливок,- во всех тех делах, о которых мечтается и которые вряд ли когда-то уже случатся. Такая жизнь смывает с человека стерильную бесчувственность городов, человек потихоньку оттаиват, осознавая, что вещи, что казались ему исключительными, никогда таковыми не были. И человек, случается, осознаёт что значит просто "жить" и понимает насколько это приятно.
Вот этим и пахнет: прекрасно проживаемой жизнью, со всеми сопутствующими атрибутами.

Mitsouko в старой туалетке ( 200мл в металлической канистре, запасной флакон, я так понимаю) звучит просто превосходно. Хороший несовременный шипр, да ещё и с фруктами, безукоризненно передаёт "щедрость жатвы" - плодородие, усталость и покой позднего лета.

Марсианские хроники Рэя Брэдберри ("Были они смуглые и золотоглазые"), изжаренные солнцем развалины Акрополя, осенние виноградники Прованса и ранний августовский вечер на берегу моря в Партените - бесконечная красота момента, самодостаточная и неуловимая. Хрупкая, уязвимая красота: скажи неправильное слово, пропусти нужный луч солнца, отвлекись на мгновение, и всё разрушится, растворится без следа. При встрече с ней каждому кажется, что он - тот единственный, что сохраняет этот прекрасный миг от гибели, и тот единственный, ради кого этот миг случился. Пожалуй, в этом свойство по-настоящему великих явлений красоты. Они могут сделать человека чуть лучше, чуть искреннее, чуть человечнее. Задержать их невозможно, равно как и забыть.

Мицука сейчас вот такая.

Странным образом прямо сейчас в электричке за город кто-то недалеко от меня пахнет #azparfums , то есть чем-то исключительно странным и натуральным. Я плохо сейчас помню, но вроде как что-то похожее на "Дом-призрак" - эфирное масло ладанника , гваяк, кедр и сыть, пыль, мирра и запустение. Может быть, конечно, кто-то из люкса выпустил такой профиль, но сильно сомневаюсь: такое не продать первому встречному. Такое вообще мало кому можно продать.
Я пахну Jubilation 25, поверх Мицуки, так что точно не от меня. Но это всё не важно.

Я вдруг осознал как сильно соскучился по таким вот запахам. Надо раскопать свои запасы. Сто лет не вспоминал и даже не думал встретить вживую ни на ком, но как же приятна оказалась эта внезапная встреча.

Сегодня в электричке кто-то рядом пах вылитым на себя пол-флаконом чего-то очень похожего на брокаровский Color Feeling Green. Поскольку профиль не редкий, с уверенностью сказать не могу, но и гексенольная характерная зелень, и горелые горькие деревяшки Грина были 100%.

И единственное ощущение, даже картинка, которая моментально пришла в голову - только что постриженная зелёная изгородь из кизильника, через которую за каким-то фигом, но обязательно придётся продираться. Иней, скользкая трава и вот эта изгородь. Определённо, Green осенью гораздо интереснее звучит, чем летом или весной.

Такую же точно картинку вызывает у меня ещё только один аромат - Eau de Gentiane Blanche HERMES. Хоть я и не могу сказать, что они близки по запаху, но вот поди ж ты🤷🏼‍♂️

Да, осенью Color Feeling GREEN определённо лучше. Правда, я в своём сегодня не унюхал стадию больших горелых деревяшек, которую помню по многократным прошлым нОскам - может, с обонянием что, а может, перебилось чем-то окружающим.

Тем не менее, хочу ещё раз навязать миру своё мнение: парфюмерия "на тему природы" (свежескошенная трава, море, роза, жасмин, снег, дождь,- всё то, что пытается быть более-менее идентичным натуральному) гораздо лучше справляется с задачей при отсутствии под рукой предмета изображения. Поставь рядом цветущую ароматную розу и одеколон, призванный розу изображать, и одеколон будет бледной копией оригинала. Поэтому если уж носить запоем травяные зелёные штуки, то лучше тогда, когда травы вокруг исчезающе мало. Так что впереди Herbarium, Mentafolia, Tea Rose, Ландыш и кукушкин клевер и Herba Fresca, а также всяческие Eaux De...

Странно, но оказывается, я никогда не писал о самом любимом из ветиверов: Vetyver GIVENCHY.
Ну, и то правда, что писать-то особо нечего - запах натуральных корней ветиверии. Всё просто, никаких сюрпризов, просто сначала это совсем свежие корни с лёгкими оттенками цитрусов, потом корни, подвялившиеся на солнце, с очень лёгким кинзовым оттенком зелёных лесных клопов, а потом сушёные корни с древесным (сандаловым) подтоном.
Аромат очень спокойный, даже минорный, потрясающе плавный и гармоничный в каждую минуту своего развития.

Шлейф маленький: просто запах человека, естественный, очень деликатный, несмотря на всю экзотичность профиля (всё-таки ветиверия, хоть и вполне обычная в теперешней парфюмерии, - это не то растение, которое пойдёшь нюхать в поля средней полосы...)

При этом аромат прямо-таки излучает добротность и качество. Как костюм, который можно носить всю жизнь и потом ещё передать сыну. И от которого нет желания избавиться и купить "новенький", потому что у тебя уже есть идеальный. Что-то из старой, давно утраченной жизни. Что-то настоящее. Нежно оберегаемое сокровище.

Все остальные ветиверы для меня хуже, чем Живанши: они либо менее спокойны, либо полны каким-то посылом. Герлен энергичнее, чем нужно и слишком много дополнительных деталей, Любен/ Lubin - активно неприветлив, полон ладана и колючего холода, Encre Noir вообще ветивер понарошку, Sel de Vetiver - суп с перловкой и любистоком, ну и так далее. Все они "не то" В них нет ни плавности, ни недосказанности, ни мечты.
Есть, правда, у меня старенький флакон Vetyver от уважаемой мною за прошлые заслуги фирмы Roger et Gallet (Роже и Галле), но я плохо его помню, надо раскапывать и знакомиться заново. Кажется, он был ничего себе. Не похожий на Живанши, но такой же спокойный, простой и комфорный. Да, надо завтра найти

Vetyver ROGER&GALLET - это прелесть что такое! Как оказалось, память в очередной раз подвела (ну, оно и понятно: в последний раз я им пользовался лет 15-20 назад🤷🏼‍♂), и это никакой не моно-ветивер.

Это, безусловно, одеколон, с совершенно старорежимным поведением: бодрое, как "Петя и Волк", начало с цитрусами и лёгкими, как нероли, цветами, щедрое сердце ветивера (скорее всего, уксуснокислого, то есть ацетата, из-за особго "лифтинга", который придаёт ацетилирование многим маслам) и спокойное окончание с деревом (кедр?), слегка смолами и очень милосердным мускусом (а-ля семена дягиля).

Настрой этого ветивера в корне отличен от Живанши: он ничуть не минорный (но и не мажорный тоже) правильное слово будет "positif" (именно французское понятие, потому что слову "позитивный" в русском немного не хватает заряда бодрости и оптимизма, который обычно вкладывают в это слово галлы применительно к парфюмерии).

В общем и целом, опыт показал, что это второй ветивер, которого я бы хотел неиссякаемый источник. Это такой... "одеколон на каждый день", которым можно пользоваться всю жизнь, только им одним.

Надо сказать, у Роже и Галле старые колони все такие - добротные запахи на всю жизнь: Farina, Bouquet Imperial, Lavande Royal, этот вот Vetyver. И ещё у них (из более-менее новых) есть Eau de The Vert - тоже изумительный мыльно-кремовый зелёный чай, прекрасный как субботнее майское солнечное утро.
Новинок не знаю, во что превратили и меняли ли вообще старые формулы тоже сказать не могу, но вот эти флаконы конца девяностых - настоящие сокровища для тех, кто рассматривает парфюмерию как удовольствие для себя.

Equipage HERMES - идеальное сопровождение первого настоящего снега, холода и начала печного отопительного сезона.

Ничего особенного - спокойный обжитой аромат дымного, слегка смолистого дерева, торфа, крепкого алкоголя. Вечер, проведённый в любимом кресле у горящего огня. Абсолютное наслаждение.

Совершенно не представляю как можно вылить на себя больше одного пшика Rien от ELDO. Нет, физический процесс понятен, можно на спрей и 50 раз нажать, но зачем??? Аромат настолько густой и плотный, что даже один пшик под одежду ощущается до позднего вечера без снижения интенсивности.

Я лично, в силу ущербности обонятельного процесса, не иначе, не чувствую в Rien ни "бардовых роз", ни "вонильного вайба", ни, собственно, ладана в привычном понимании (звонкий летучий), о которых пишет буквально каждый на Фраге.
Для меня это пахнет, в основном, животными деревяшками, кожей и, если и альдегидами, то альдегидами из Comme des Garcons 2 Man (дымящиеся задутые свечки). Значимых цветочков нет вообще, только кожа, какое-то тёмное дерево и тёмные же смолы. Аромат настолько фенольный и животный , что стоИт где-то на самой грани между интересный/отвратительный. Мне лично в нём хорошо, насчёт окружающих не уверен.

Собственно, натуральный кастореум (который из бобра) пахнет очень похоже на этот Rien. А ещё есть такой материал, называется чоя лобан, который не что иное, как ладан, подвергнутый пирогенной возгонке (нагрев без доступа воздуха, как дёготь из берёзы примерно). Вот как из берёзы дёготь, так и из ладана получается практически дёготь, только ладанный. Номинально "ладан" но по запаху совсем нет. Кажется, без него в Rien тоже не обошлось (Может этот "ладан" имели в виду составители пресс-релиза ELDO?)

И где-то рядом стоят монталевский Aoud Cuir d'Arabie и ланговский первый Cuiron

Это всё к чему? А к тому что "зачем я, Бурёнка, тебя продаю?!" Слава богу, не купили. Я ведь терпеть его не мог, а теперь вон оно как...

- Чем это ты таким пахнешь?
- Oud от Пиге́.
- Ой ну нет, тут натурального уда нет!
- А ты знаешь, как пахнет натуральный уд?
- Нет, но ЭТО не похоже на уд.
🤦‍♂
Вот примерный диалог о парфюмерии. Дальше вариации в каждом случае, опция лёгкого рукоприкладства присутствует.

Иногда, но очень-очень редко вменяемых людей удаётся убедить, что название отражает не список ингредиентов (тогда одеколон "Наташа" должен был бы быть сделан из Наташ, а вода "Divin Enfant" из настойки младенца Иисуса), а идею, которую воплощала команда или автор. В данном случае идею таинственного, редкого и "тёмного" экстракта, продукта патогенеза в стволах и ветвях аквилярии. И уж чего-чего, а темноты, патогенеза и загадки в Oud de Robert Piguet хоть отбавляй.
Хоть Oud и пахнет в основном шафраном, пачулиевым спиртом и чем-то ещё высохшим, ломким и "радиоактивным", идею разливаюшейся вокруг тьмы он передаёт великолепно. Очень сильная вещь, всё-таки, несмотря на моё двойственное к ней отношение.

Я вынужден признать, что у меня огромная проблема с некоторыми, особенно нежно любимыми старыми ароматами. Тихие, "уютные", "настоящие человеческие", "обжитые" ароматы, вроде Экипажа, Арамиса, Аззаро пур ом, Мицуки и Жики, похоже, сконструированы таким образом, чтобы нравиться и располагать к себе, для того, чтобы обладатель чувствовал себя в обществе, как рыба в воде. Это всё замечательно, если бы не моя исключительная мизантропия. Ну конечно, в силу склада характера и социальных навыков, я могу поддерживать беседу надлежащего качества почти с любым человеком, (исключая совсем уж отморозков и упоротых либералов, что суть одно), но в любой момент времени предпочитаю этого не делать. Могу, но мне это не доставляет никакого удовольствия. А вот эти вот ароматы, кажется, нарочно заставляют людей обращаться кого с просьбой, кого с заданием, кого с вопросом, кого с предложением. Ненавижу ходить по улицам не в одиночку, но в Арамисе, к примеру, регулярно получаю предложения "Андрюха, а пошли на обед вместе" или "ты в метро? ой погоди, я с тобой". И после не всегда цензурного отказа они, ***ь, даже не обижаются!!!🤬 - "Ну и ладно, как хочешь"
Вот что за...?

При этом все эти запахи я очень люблю, люблю их обонять с себя на улице, но вот эти "спецэффекты" ужасно раздражают. Мне для счастья люди вокруг не нужны, вообще никакие (жена - исключение из правила), никогда. Даже здесь, телеге, я пишу потому что мне просто некуда деть полчаса в электричке до работы, а не потому, что мне как-то очень сильно хочется получить эмоциональный ответ, в противном случае я открыл бы комментарии . Я не боюсь тишины и могу молчать неделями, но люди постоянно требуют внимания.

Каждый раз приходится выбирать чего мне больше хочется: любимых духов или покоя. Это всегда отравляет удовольствие (((

Оказывается, ни разу не упоминал мужской Lauder от, как ни удивительно, Estee Lauder. И совершенно зря не упоминал, надо сказать.

Выпущенный на волю в 1985м году, он, похоже, смог избежать ошибок предшественников: громкость тщательно отмерена, вальяжность убавлена, цветочному сердцу из (кажется) гвоздик и ландышей предоставлено достаточно воздуха и места, чтобы оно могло биться полно и свободно, при этом базовый аккорд выполнен не только мхами и смолами, но и изрядной долей мускуса вполне определённого сорта. Ещё Лука‌ наш Ту‌рин в своём парфюмерном гиде сравнивал его с амуажевским мужским Ciel как раз в плане соблазнительно-мускусной общности. И таки да, ощущение "в тихом омуте черти водятся" от этих двух ароматов очень похожее.

С виду же Лаудер примерно такой же, как все остальные старые лаудеровские композиции - выспавшийся, чисто вымытый (в данном случае ещё и тщательно выбритый), бодрый, деловой и несколько отстранённый. Успешный. Смотрит на всех с профессиональной доброжелательностью, чуть свысока. Настоящий средний городской американец времён рейганомики. Никаких бургеров, только стейк, и непременно с кровью. По сочетанию отстранённости, практичности и свежести напоминает шанелевский Cristalle в туалетной воде.

Его не всегда просто носить лично мне: Lauder требует такого сочетания самочувствия и утреннего настроя/готовности "идти и делать деньги", которое случается не так уж и часто. А при использовании в неподходящий момент он выносит мне мозг как раз своим настроем. Это его постоянное "но ты ведь помнишь, что мы здесь, чтобы делать деньги" способно довести до белого каления и более терпеливого, чем я, человека. Расслабиться он не даст. Ни на минуту.

Аттар Tribute AMOUAGE. Мощь и изящество в одном флаконе. Сладостный дым погребальных костров из стана врага, кожа седельных сумок и пронзительная тоска по мирному осеннему вишнёвому саду.

Сколько лет прошло? - лет уже 15, наверное, а я до сих пор не  могу охватить его полностью взглядом. Он очень разный каждый раз, как я его ношу. Основная кожаная тема с розами, естественно, остаётся прежней, но проявляющиеся акценты меняют общий настрой от "ночь в гареме" до "ангел разрушения" , хоть всем давно известно, что цепь ассоциаций и образов плетём мы каждый раз сами у себя в головах. Сегодня вот, например, Tribute  про разрушение ))). Всё равно изумительно красиво.

Yatagan CARON. Уют, гармония, самообладание, уверенность, сила, покой и воля.

Но не нужно обманываться: его уют рождается не из мягкой постельки и телесных мускусов профессионального жиголо. Этот уют - уверенность человека, который знает что он делает со своей жизнью, спокойствие путешественника у одинокого костра, отдых кочевника в вечерней степи, сила хозяина, неспешно и размеренно создающего свой небольшой, но очень прочный мир.

Несмотря на разбитную путешественную тематику аромата, невзирая на воинственное название, Ятаган для меня аромат созидания и жизни. Ну вот так вот я вижу, чтоуш. И мне трудно найти аромат с более, если можно так выразиться, окончательной жизненной позицией. Великолепная, негромкая, но исключительно мощная вещь.

Довольно любопытно и весьма странно, ассоциативно у меня очень близко к Ятагану встал мужской амуажевский Dia. Ароматы сами по себе разные, но когда нюхаешь Диа, кажется, что натыкаешься на ятагановую базу: те же медленно тлеющие угли, тёплые смолы и серьёзный настрой.

А на самом деле Диа на фоне Ятагана совершенно картонный: у него нет никаой истории для рассказать. Если Ятаган начинает повествование со степей и поздне летних трав, потом переходит к человеку, а потом подытоживает: "вот это и есть настоящее человеческое счастье", то Диа сразу говорит: "ну, в общем, жили они долго и счастливо".

Рядом эти двое выглядят как настоящий плотник, пахарь или пастух( Ятаган) и сантехник из незатейливого порно (Диа). Разница примерно такая.