Сегодня стало известно, что вчера, в день своего рождения, мир покинул легендарный уличный рэпер из Атланты Young Scooter, ему только стукнуло 39. Этот человек остался верен классическому трэп-звучанию 2010-х, за что его уважали многие весомые фигуры в рэпе, с удовольствием запрыгивали к нему на фиты и всячески выражали уважение. Выразим и мы, к тому же я и ранее постил его на канале.
У Скутера было очень стабильное творчество: либо бойкие воздушные композиции, коих меньшинство, либо увесистые, перегруженные басами и монотонным флегматичным флоу гимны Атланте и уличной жизни. Мне, как понятно уже из текста, больше по нраву первый тип композиций, так что и ароматные ассоциации вызываются очень свежие, воздушные и динамичные.
Хочу в очередной раз поговорить о бренде Pineward. Как мы недавно узнали, кроме хвои у них получается еще кое-что – специевые ароматы. Но и на этом бренд не останавливается, у них еще очень хорошие ароматические (или травные) фужеры, например, Juniperus. Из названия уже становится ясно, что аромат будет посвящен можжевельнику, и тут очень явно переплетаются сухие металлические холодные можжевеловые ягоды с прохладной древесной можжевеловой хвоей. Можжевеловый деготь, или каде, просится в аромат, но я его здесь не ощущаю, зато на официальном сайте в пирамиде заявлены можжевеловые чешуйки, что бы это ни значило и как бы ни пахло. Если кто в курсе их особых свойств, напишите в комментариях. Все это дело посыпано свежайшими добавками, привычными для французской или итальянской кухни: лавандой, цедрой лимона, розмарином и шалфеем.
В итоге получаем крепкую фужерную структуру верхних и средних нот, которые обычно сажаются на деготь, сено или бобы тонка, но база тут и вовсе ориентально-шипровая за счет сандала и пачули. Это очень хорошая современная свежая композиция, играющая новой мелодией по избитым нотам.
Вот и Zaytoven, который в большинстве случаев колдует над битами для Young Scooter, умудрился в очередной раз сделать из знакомых и привычных звуков магический минус, куда плюсом налегают 2 Chainz и Rick Ross. Когда такая компания собирается вместе, получается композиция высшего класса, которая из раза в раз звучит благодатью для ушей. Именно так произошло в случае с Dope Boyz & Trap Godz. С момента выхода в 2020 и до сих пор трек плотно сидит в моем плейлисте и освежает его соком из Атланты.
R.I.P. Young Scooter😎
У Скутера было очень стабильное творчество: либо бойкие воздушные композиции, коих меньшинство, либо увесистые, перегруженные басами и монотонным флегматичным флоу гимны Атланте и уличной жизни. Мне, как понятно уже из текста, больше по нраву первый тип композиций, так что и ароматные ассоциации вызываются очень свежие, воздушные и динамичные.
Хочу в очередной раз поговорить о бренде Pineward. Как мы недавно узнали, кроме хвои у них получается еще кое-что – специевые ароматы. Но и на этом бренд не останавливается, у них еще очень хорошие ароматические (или травные) фужеры, например, Juniperus. Из названия уже становится ясно, что аромат будет посвящен можжевельнику, и тут очень явно переплетаются сухие металлические холодные можжевеловые ягоды с прохладной древесной можжевеловой хвоей. Можжевеловый деготь, или каде, просится в аромат, но я его здесь не ощущаю, зато на официальном сайте в пирамиде заявлены можжевеловые чешуйки, что бы это ни значило и как бы ни пахло. Если кто в курсе их особых свойств, напишите в комментариях. Все это дело посыпано свежайшими добавками, привычными для французской или итальянской кухни: лавандой, цедрой лимона, розмарином и шалфеем.
В итоге получаем крепкую фужерную структуру верхних и средних нот, которые обычно сажаются на деготь, сено или бобы тонка, но база тут и вовсе ориентально-шипровая за счет сандала и пачули. Это очень хорошая современная свежая композиция, играющая новой мелодией по избитым нотам.
Вот и Zaytoven, который в большинстве случаев колдует над битами для Young Scooter, умудрился в очередной раз сделать из знакомых и привычных звуков магический минус, куда плюсом налегают 2 Chainz и Rick Ross. Когда такая компания собирается вместе, получается композиция высшего класса, которая из раза в раз звучит благодатью для ушей. Именно так произошло в случае с Dope Boyz & Trap Godz. С момента выхода в 2020 и до сих пор трек плотно сидит в моем плейлисте и освежает его соком из Атланты.
R.I.P. Young Scooter
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12💔1
Грустно об этом писать, на время канал невольно становится некрологом, но и пройти мимо не получается. Мир лишился еще одного музыканта, а заодно человека-мема, шоумена и хорошего парня с плохими привычками – Паши Техника. Несмотря на то, что его знают как рэпера и человека, который говорит нечленораздельные смешные фразы, для меня он остается новатором в музыке, в том числе электронной, как раз за счет талантливого хаотичного мозга. В парфюмерии для меня схожую роль выполняет авангардный техногенный бренд Parfumerie Particulière, а особенно аромат, увидев который я захотел в свое время с этим брендом познакомиться – Belle Epoque.
Как только я в конце 2010-х увидел в пирамиде на Фрагрантике ладан, мирру, полынь, лакрицу и инжирное дерево, для меня в одном аромате схлопнулись практически все хотелки и любимые ноты. Пошло ожидание, когда бренд будет привезен в Россию, чтобы ознакомиться с этим произведением, и вот спустя пару лет бренд приехал. Как вы можете помнить, моими любимчиками стали Type Writer и особенно Pluie Noire, но никак не Belle Epoque, и вот почему.
Аромат оказался собранным вокруг не самого любимого прочтения мирры, где акцент делается на грибной землистости, горечи и ретровой пудровости. В наибольшей мере композиция напомнила мне Myrrh Casati Mona di Orio, где мирра опять же все испортила, сделав парфюм затхлым и застарелым, как прогоркшие винтажные духи. В Бэль Эпок практически не чувствуются зеленые аспекты инжира или полыни, от них взято горько-травное послевкусие, лишенное основных очаровательных фруктово-пыльных граней. Ладан тоже еле сквозит и лишь подчеркивает прохладную дымку мирры, не чадит жаром и даже не отсылает к церкви.
В общем, парфюм оказался совершенно не тем, кем представляется по пирамиде, хотя близок к минималистичному силуэту дамы в старомодном туалете, изображенному на коробочке. Если подходить к знакомству с чистого листа, может, чем-то и кого-то искушенного это и сможет зацепить, но явно не каждого и не рядового потребителя. Нишевая ниша, преследующая узкие цели, явно собранная из качественных компонентов. По комментариям у аромату на форумах можно понять, что я с такими впечатлениями не один.
Паша последнее время чаще выступал с диджейскими сетами, чем с рэпом, так что и ассоциация просится электронная. Он был скорее адептом техно, я же больше люблю хаус. Вот московский творец dx2ov создал композицию Жду, где минималистичный спокойный хаус-бит с тонким басом изредка прерывается стильными синтезированными звучками и обработанными голосовыми сэмплами. Один из таких сэмплов лег в основу композиции и был отражен в названии, собственно, он же является контрапунктом всего трека, выраженным во фразе "я так жду...".
Вот и мы все ждали от Паши, что он должен окончательно выйти из рехаба, взяться за голову и перестать употреблять, но этого не случилось. R.I.P. Паша Техник😎
Как только я в конце 2010-х увидел в пирамиде на Фрагрантике ладан, мирру, полынь, лакрицу и инжирное дерево, для меня в одном аромате схлопнулись практически все хотелки и любимые ноты. Пошло ожидание, когда бренд будет привезен в Россию, чтобы ознакомиться с этим произведением, и вот спустя пару лет бренд приехал. Как вы можете помнить, моими любимчиками стали Type Writer и особенно Pluie Noire, но никак не Belle Epoque, и вот почему.
Аромат оказался собранным вокруг не самого любимого прочтения мирры, где акцент делается на грибной землистости, горечи и ретровой пудровости. В наибольшей мере композиция напомнила мне Myrrh Casati Mona di Orio, где мирра опять же все испортила, сделав парфюм затхлым и застарелым, как прогоркшие винтажные духи. В Бэль Эпок практически не чувствуются зеленые аспекты инжира или полыни, от них взято горько-травное послевкусие, лишенное основных очаровательных фруктово-пыльных граней. Ладан тоже еле сквозит и лишь подчеркивает прохладную дымку мирры, не чадит жаром и даже не отсылает к церкви.
В общем, парфюм оказался совершенно не тем, кем представляется по пирамиде, хотя близок к минималистичному силуэту дамы в старомодном туалете, изображенному на коробочке. Если подходить к знакомству с чистого листа, может, чем-то и кого-то искушенного это и сможет зацепить, но явно не каждого и не рядового потребителя. Нишевая ниша, преследующая узкие цели, явно собранная из качественных компонентов. По комментариям у аромату на форумах можно понять, что я с такими впечатлениями не один.
Паша последнее время чаще выступал с диджейскими сетами, чем с рэпом, так что и ассоциация просится электронная. Он был скорее адептом техно, я же больше люблю хаус. Вот московский творец dx2ov создал композицию Жду, где минималистичный спокойный хаус-бит с тонким басом изредка прерывается стильными синтезированными звучками и обработанными голосовыми сэмплами. Один из таких сэмплов лег в основу композиции и был отражен в названии, собственно, он же является контрапунктом всего трека, выраженным во фразе "я так жду...".
Вот и мы все ждали от Паши, что он должен окончательно выйти из рехаба, взяться за голову и перестать употреблять, но этого не случилось. R.I.P. Паша Техник
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🕊6🙏3💩2
И раз уж на то пошло, читаю сейчас книгу о субъективности как движущей силе современных процессов.
Там прозвучало занятное замечание, что любому масштабному явлению нужно какое-то слово или "типичный" субъект, на котором закрепляются все клише и представления об этом явлении. Паша как раз был одновременно представителем андеграундной музыки и мем-культуры. Ложное единство одного медиа-персонажа и названных выше аспектов современной культурной жизни позволяло совершить логическую ошибку выдачи единичного за всеобщее: сказать, что все андеграундные рэперы и медиа-персонажи обязательно торчки, несущие нечленораздельную смешную белиберду, неспособные встроиться в социальные институты семьи, дружбы.
Как и во всех остальных случаях, это только отчасти является правдой, Америку не открою. И все же для закрепления явлений в современном виртуализированном пространстве без привязки к конкретным примерам все еще не обойтись. Взять хотя бы Баккару, которая в СНГ плотно связалась с образом эскортницы, или MAB и Квентина Биша как рупор современных парфюмерных трендов и вкусов. Как бы мы к ним ни относились, дело уже сделано, история свершилась. Людей в контексте парфюмерии волнуют темы сексуальности и информационной актуальности/современности/трендовости, приравниваемых к молодости и активности, ничего не поделать.
Героев не выбирают, они сами совпадают с моментами, хотениями и явлениями.
Там прозвучало занятное замечание, что любому масштабному явлению нужно какое-то слово или "типичный" субъект, на котором закрепляются все клише и представления об этом явлении. Паша как раз был одновременно представителем андеграундной музыки и мем-культуры. Ложное единство одного медиа-персонажа и названных выше аспектов современной культурной жизни позволяло совершить логическую ошибку выдачи единичного за всеобщее: сказать, что все андеграундные рэперы и медиа-персонажи обязательно торчки, несущие нечленораздельную смешную белиберду, неспособные встроиться в социальные институты семьи, дружбы.
Как и во всех остальных случаях, это только отчасти является правдой, Америку не открою. И все же для закрепления явлений в современном виртуализированном пространстве без привязки к конкретным примерам все еще не обойтись. Взять хотя бы Баккару, которая в СНГ плотно связалась с образом эскортницы, или MAB и Квентина Биша как рупор современных парфюмерных трендов и вкусов. Как бы мы к ним ни относились, дело уже сделано, история свершилась. Людей в контексте парфюмерии волнуют темы сексуальности и информационной актуальности/современности/трендовости, приравниваемых к молодости и активности, ничего не поделать.
Героев не выбирают, они сами совпадают с моментами, хотениями и явлениями.
🔥6💯5👍1👏1🤝1
Продолжаю открывать для себя горизонты удовых масел. Оказалось, в соседний город распростерлись руки российско-тайского бренда Kinamwood. На сайте указаны довольно подробные описания ароматных профилей масел, иногда даже год и метод дистилляции, сорт агарового дерева. У флаконов занятная обожженная крышка, удобный стеклянный стик и понятный нейминг. Выбор делал как раз исходя из этой информации, плюс немного гуглил регионы и похожие позиции других продавцов и дистиллеров.
Безусловный фаворит с большим отрывом – Wild Burma. Этот экземпляр из лесов Ко Тонг пахнет золой, теплым деревом, влажным озоновым воздухом после грозы, солоноватыми землистыми минералами, а также есть слабое ощущение сырого дрожжевого теста или закваски. Что-то дает в нем легкую сладковатую фруктовость, вроде мякоти светлого винограда. С одной стороны, очень уютный и знакомый, но и влажно-экзотичный с другой.
Pailin Cambodi пахнет грушевым (может, немного персиковым) конфитюром на греческом йогурте, с кожи еще различимы немного мятно-ментоловые и свежие нотки, легкая содовая минеральность и сладко-землистый аромат морковного сока. Со временем становится более чайно-османтусовым, проскальзывает лимонный олибанум. Для камбоджийца он достаточно фруктовый, хотя и не переслащенный, определенно обладает каким-то своим нестандартным шармом.
Oud Ruak захватил с самого начала тем, что деревья происходят из региона на границе Мьянмы, Лаоса и Тайланда. По профилю же это больше похоже на смесь Камбоджи, Лаоса и Малайзии: смущающий старт с нотками подсолнечного масла и сандала быстро пропадает, уступая место животной шерстке, прохладному вязкому мёду с горчинкой, камфоре, легкому копчению и светлым сухофруктовым нюансам. Если переждать первые несколько масляных минут, радует уникальным профилем.
Внезапно понял, что пара миллилитров достойного удового масла может с легкостью заменить вёдра парфюмерных композиций. В какой-то момент моя жаба покинула чат, и коллекционирование превратилось в определенного рода аскезу: в ароматных рядах остается только то, что захватывает дух и волнует сердце, никаких "если..." или "когда-нибудь...", никаких ложных надежд и самовнушений относительно той или иной композиции. Если кто-то в СНГ еще считает, что все уды про одно и то же (про терпкую древесину, говно или конюшни), пора от этого стереотипа избавляться.
Безусловный фаворит с большим отрывом – Wild Burma. Этот экземпляр из лесов Ко Тонг пахнет золой, теплым деревом, влажным озоновым воздухом после грозы, солоноватыми землистыми минералами, а также есть слабое ощущение сырого дрожжевого теста или закваски. Что-то дает в нем легкую сладковатую фруктовость, вроде мякоти светлого винограда. С одной стороны, очень уютный и знакомый, но и влажно-экзотичный с другой.
Pailin Cambodi пахнет грушевым (может, немного персиковым) конфитюром на греческом йогурте, с кожи еще различимы немного мятно-ментоловые и свежие нотки, легкая содовая минеральность и сладко-землистый аромат морковного сока. Со временем становится более чайно-османтусовым, проскальзывает лимонный олибанум. Для камбоджийца он достаточно фруктовый, хотя и не переслащенный, определенно обладает каким-то своим нестандартным шармом.
Oud Ruak захватил с самого начала тем, что деревья происходят из региона на границе Мьянмы, Лаоса и Тайланда. По профилю же это больше похоже на смесь Камбоджи, Лаоса и Малайзии: смущающий старт с нотками подсолнечного масла и сандала быстро пропадает, уступая место животной шерстке, прохладному вязкому мёду с горчинкой, камфоре, легкому копчению и светлым сухофруктовым нюансам. Если переждать первые несколько масляных минут, радует уникальным профилем.
Внезапно понял, что пара миллилитров достойного удового масла может с легкостью заменить вёдра парфюмерных композиций. В какой-то момент моя жаба покинула чат, и коллекционирование превратилось в определенного рода аскезу: в ароматных рядах остается только то, что захватывает дух и волнует сердце, никаких "если..." или "когда-нибудь...", никаких ложных надежд и самовнушений относительно той или иной композиции. Если кто-то в СНГ еще считает, что все уды про одно и то же (про терпкую древесину, говно или конюшни), пора от этого стереотипа избавляться.
❤10⚡4🔥3🤝1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Обнимаюсь с черёмухой в Калининграде, получаю ежегодное ценное парфюмерное впечатление. Ее миндально-абрикосовый аромат каждый раз бьет в сердечко, будто впервые. Без миндально-сахарного марципана тоже не обошлось. В общем, Калининград всячески радует органы чувств, советую к посещению!
🔥17❤6🥰4
С недельку назад, когда погода была сильно теплее, выгуливал вечером возле первого Макдональдса на Пушкинской другого камбоджийца из провинции Пайлин, и профиль у него совершенно отличный от грушевого, описанного ранее.
Почему здесь так важны погода, температура, время? Потому что местечко там загазованное автомобилями, изъезженное шинами дорогих иномарок, и всем этим добром был наполнен московский воздух, мгновенно напомнивший мне звучание этого уда. Конечно, это напоминание ничто в сравнении с профилем масла, где кроме индустриальности есть еще йодистая горечь, грубая кожа и шершавая замша, камфорные растения, прохладная копоть, лакрица и традиционные для камбоджийского профиля сладкие медовые абрикосы, которые-таки проглядывают сквозь описанную мощь после того, как аромат усядется на коже. В теплую погоду вся эта красота заиграла и ожила, тогда как в холода палитра скукоживалась, а более тонкие грани стеснялись показать себя.
Вот насколько я не люблю кожаные уды и индустриальные ароматы (это можно заметить по постам, где такие профили практически отсутствуют), этот красавец достоин внимания, аплодисментов и обожания.
Почему здесь так важны погода, температура, время? Потому что местечко там загазованное автомобилями, изъезженное шинами дорогих иномарок, и всем этим добром был наполнен московский воздух, мгновенно напомнивший мне звучание этого уда. Конечно, это напоминание ничто в сравнении с профилем масла, где кроме индустриальности есть еще йодистая горечь, грубая кожа и шершавая замша, камфорные растения, прохладная копоть, лакрица и традиционные для камбоджийского профиля сладкие медовые абрикосы, которые-таки проглядывают сквозь описанную мощь после того, как аромат усядется на коже. В теплую погоду вся эта красота заиграла и ожила, тогда как в холода палитра скукоживалась, а более тонкие грани стеснялись показать себя.
Вот насколько я не люблю кожаные уды и индустриальные ароматы (это можно заметить по постам, где такие профили практически отсутствуют), этот красавец достоин внимания, аплодисментов и обожания.
🔥10❤6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня на обзоре с меткой #бахурим оказывается черный ладан из Эфиопии, а именно Boswellia Rivae.
Аромат напоминает мирру за счет чуть сладкого шоколадно-лакричного подтона, который всю дорогу сопровождает этот пудрово-меловой вариант смолы. Конечно, тут слегка угадываются хвойные и цитроновые тона, но они явно на подпевках. Чадит обильно, гари дает мало ближе к концу тления. Внешне можно рассмотреть желтовато-оранжевые вкрапления.
В общем, уверенный такой хорошист на 4,4/5. Не хватает ему характера и обаяния, пытается казаться всем подряд, но получается в итоге сумбурно и средненько. Не сравнить с очаровательным черным Ходжари.
Аромат напоминает мирру за счет чуть сладкого шоколадно-лакричного подтона, который всю дорогу сопровождает этот пудрово-меловой вариант смолы. Конечно, тут слегка угадываются хвойные и цитроновые тона, но они явно на подпевках. Чадит обильно, гари дает мало ближе к концу тления. Внешне можно рассмотреть желтовато-оранжевые вкрапления.
В общем, уверенный такой хорошист на 4,4/5. Не хватает ему характера и обаяния, пытается казаться всем подряд, но получается в итоге сумбурно и средненько. Не сравнить с очаровательным черным Ходжари.
👍9🔥1
Что вы знаете о лееринге наслаивании в парфюмерии?
Довольно продолжительное время в парфпространстве продвигают только идею комбинирования нескольких базовых ароматов (бренды Olibanum./Affinessence...) или покрытия базового аромата чем-то более летучим и сложным (Molecules/Aether/Juliette Has A Gun...). Некоторые энтузиасты наслаивают любимые композиции, но этот подход, к сожалению, часто приводит к какофонии и разрушению магии каждого из отдельных ароматов, и лишь изредка рождает бриллианты. Частично бренды начали "усиливать" композиции "удом" (Memo/Masque...), но получается в таких случаях хуже первоначальной версии, несмотря на здравую задумку.
Ничто из этого не сравнится с наслаиванием парфюма на масло сандала или уда. Вот во время очередного знакомства с индонезийским маслом Merauke в голове ясно встал ароматный образ пельменного бульона: смесь перцев горошком, лавровый лист, камфорные специи вроде гвоздики или ягод можжевельника, петрушки-укропы, вареное тесто. Подобное ощущение вызывает при носке аромат Filippo Sorcinelli Reliqvia, где за лаврово-камфорную составляющую отвечают пачули, гвоздика, мастика и хвоя, травность подчеркивается листом черной смородины, а перечности добавляют ладан и элеми. Удовое масло со временем прогревается и слегка заслащивается карамелью, выдавая немного йодистую замшу, в то время как парфюм охлаждает и освежает. И вместе они звучат как райская "пельменная" симфония, балансируя между чем-то съедобным и медитативным. Такого нигде не встретить, даже у крафтовых инди-парфюмеров.
Довольно продолжительное время в парфпространстве продвигают только идею комбинирования нескольких базовых ароматов (бренды Olibanum./Affinessence...) или покрытия базового аромата чем-то более летучим и сложным (Molecules/Aether/Juliette Has A Gun...). Некоторые энтузиасты наслаивают любимые композиции, но этот подход, к сожалению, часто приводит к какофонии и разрушению магии каждого из отдельных ароматов, и лишь изредка рождает бриллианты. Частично бренды начали "усиливать" композиции "удом" (Memo/Masque...), но получается в таких случаях хуже первоначальной версии, несмотря на здравую задумку.
Ничто из этого не сравнится с наслаиванием парфюма на масло сандала или уда. Вот во время очередного знакомства с индонезийским маслом Merauke в голове ясно встал ароматный образ пельменного бульона: смесь перцев горошком, лавровый лист, камфорные специи вроде гвоздики или ягод можжевельника, петрушки-укропы, вареное тесто. Подобное ощущение вызывает при носке аромат Filippo Sorcinelli Reliqvia, где за лаврово-камфорную составляющую отвечают пачули, гвоздика, мастика и хвоя, травность подчеркивается листом черной смородины, а перечности добавляют ладан и элеми. Удовое масло со временем прогревается и слегка заслащивается карамелью, выдавая немного йодистую замшу, в то время как парфюм охлаждает и освежает. И вместе они звучат как райская "пельменная" симфония, балансируя между чем-то съедобным и медитативным. Такого нигде не встретить, даже у крафтовых инди-парфюмеров.
❤13🔥1🤝1
Честно хотел выложить сегодня пост про лееринг, но бирючина перекрыла все ароматные впечатления с лихвой. Это что-то с чем-то. Пряный, пыльненький, слегка абрикосовый аромат с зеленой лилейной тухлецой и медово-восковой свежестью флердоранжа. Очень напомнило Seville a l'Aube L'Artisan Parfumeur.
Завидую жителям улицы Спиридоновка, а локация и вовсе космос – сквер эмира Абделькадера Эль-Джазаири.
Завидую жителям улицы Спиридоновка, а локация и вовсе космос – сквер эмира Абделькадера Эль-Джазаири.
👍12❤6
Самое время в дождливый день поделиться дождливым лееринг-комбо из Amouage Memoir Man и Silani Oud со Шри-Ланки.
Начну с уда (если так можно называть масло, добытое не из Аквиларии, а из Gyrinops Walla), потому что от него отталкивался в создании комбинации. Тут есть очевидная ферментация с животинкой и аммиачность, а еще сочная влажная зелень с заметной горечью, вроде бледной полыни. Затем масло плавно переходит в морское побережье с ракушками и известняком без излишней солености, также впоследствии становится немного йодисто-кожаным.
И тут мэтч с Мемуаром случился моментально. В Мемуаре есть несколько основных блоков: травы (полынь, мята, базилик, лаванда), дым-копченость (табак, ладан, гуаяк) и нежная кожа (мох, сандал, ваниль, ветивер). По сути, Силани укрепляет каждый из ароматных блоков, обогащая сливочно-кожаную базу парфюма солеными и джунглевыми акцентами, а у Мемуара как раз к базе наблюдается упрощение композиции.
В общем, они были созданы друг для друга.
Начну с уда (если так можно называть масло, добытое не из Аквиларии, а из Gyrinops Walla), потому что от него отталкивался в создании комбинации. Тут есть очевидная ферментация с животинкой и аммиачность, а еще сочная влажная зелень с заметной горечью, вроде бледной полыни. Затем масло плавно переходит в морское побережье с ракушками и известняком без излишней солености, также впоследствии становится немного йодисто-кожаным.
И тут мэтч с Мемуаром случился моментально. В Мемуаре есть несколько основных блоков: травы (полынь, мята, базилик, лаванда), дым-копченость (табак, ладан, гуаяк) и нежная кожа (мох, сандал, ваниль, ветивер). По сути, Силани укрепляет каждый из ароматных блоков, обогащая сливочно-кожаную базу парфюма солеными и джунглевыми акцентами, а у Мемуара как раз к базе наблюдается упрощение композиции.
В общем, они были созданы друг для друга.
❤10🔥5❤🔥3✍2⚡1🤝1
Какое-то время в голове мариновался пост о том, какое парфюмерное увлечение на самом деле тяжелое, но потом и вовсе пришло понимание, что увлечение это побочное, и во многом оно оказывается навязанным.
Основным моментом является обслуживание чужих амбиций: парфюмеров, владельцев крупных компаний и их менеджеров, дистрибьюторов и реселлеров, инфлюенсеров etc. etc. В процессе обслуживания этих амбиций своим кошельком мы имеем шанс заполучить продукт, который станет частью коллекции, а зачастую покидает ее в процессе пользования, обмена, продажи, дарения. Если жаба не душит, конечно. Все эти покупки, импульсивные, слепые или планомерные, создают иллюзию удовлетворения каких-то запросов или потребностей, что довольно быстро угасает, если не поддерживается новыми обсессивными целями.
У части людей такое побочное увлечение превращается или пытается превратиться в бизнес по продаже-перепродаже, и они сами становятся людьми с амбициями, которые требуют обслуживания.
Экономическая реальность диктует жадность как основу успеха и драйвер счастливой жизни, и парфюмерия все больше и больше смахивает на бизнес, чем на искусство. Борцы с мельницами, вроде Кристофа Лодамиэля, которые отстаивают творческий подход к парфюмерии "за все хорошее против всего плохого", вызывают только ироничную ухмылку понимания.
Как известно, себестоимость жидкости во флаконе духов занимает минимальную долю от конечной розничной цены, которую мы с вами вынуждены платить. С каждым годом гонка наращивания сверхприбыли за счет маржинальности гонит ценники вверх непропорционально снижающейся себестоимости производства на единицу продукции. Ни в коем случае не хочу показаться сторонником теорий заговора или брюзгой, претензий к ситуации не имею. Скорее хочется подчеркнуть, что за соответствие продукта вкусу парфлюбителям приходится платить, причем платить много и/или часто без гарантий достижения удовольствия от увлечения.
Можно сказать, мол, иди тогда в разливайки с аналогами, там жижи отрабатывают себя за каждый рубль. Но суть от этого не меняется, и их бы не было так много повсюду, если бы это не было выгодно. Даже тут под эгидой доступности и отсутствия отличий от дорогих оригиналов кроется первоочередная цель наживы.
И бежать от этого некуда, манипулирование страстями производится филигранно. При всем этом информационном шуме остается фантомная возможность поддерживать увлечение на комфортном для каждого уровне.
Невольно вспомнился мем с трубой воды, где я бы разместил парфюмерное увлечение под трубу, а жажду наживы справа от нее. Тогда что льется из трубы?Удовольствие. Очень порционное и минимизированное для парфлюбителей.
Основным моментом является обслуживание чужих амбиций: парфюмеров, владельцев крупных компаний и их менеджеров, дистрибьюторов и реселлеров, инфлюенсеров etc. etc. В процессе обслуживания этих амбиций своим кошельком мы имеем шанс заполучить продукт, который станет частью коллекции, а зачастую покидает ее в процессе пользования, обмена, продажи, дарения. Если жаба не душит, конечно. Все эти покупки, импульсивные, слепые или планомерные, создают иллюзию удовлетворения каких-то запросов или потребностей, что довольно быстро угасает, если не поддерживается новыми обсессивными целями.
У части людей такое побочное увлечение превращается или пытается превратиться в бизнес по продаже-перепродаже, и они сами становятся людьми с амбициями, которые требуют обслуживания.
Экономическая реальность диктует жадность как основу успеха и драйвер счастливой жизни, и парфюмерия все больше и больше смахивает на бизнес, чем на искусство. Борцы с мельницами, вроде Кристофа Лодамиэля, которые отстаивают творческий подход к парфюмерии "за все хорошее против всего плохого", вызывают только ироничную ухмылку понимания.
Как известно, себестоимость жидкости во флаконе духов занимает минимальную долю от конечной розничной цены, которую мы с вами вынуждены платить. С каждым годом гонка наращивания сверхприбыли за счет маржинальности гонит ценники вверх непропорционально снижающейся себестоимости производства на единицу продукции. Ни в коем случае не хочу показаться сторонником теорий заговора или брюзгой, претензий к ситуации не имею. Скорее хочется подчеркнуть, что за соответствие продукта вкусу парфлюбителям приходится платить, причем платить много и/или часто без гарантий достижения удовольствия от увлечения.
Можно сказать, мол, иди тогда в разливайки с аналогами, там жижи отрабатывают себя за каждый рубль. Но суть от этого не меняется, и их бы не было так много повсюду, если бы это не было выгодно. Даже тут под эгидой доступности и отсутствия отличий от дорогих оригиналов кроется первоочередная цель наживы.
И бежать от этого некуда, манипулирование страстями производится филигранно. При всем этом информационном шуме остается фантомная возможность поддерживать увлечение на комфортном для каждого уровне.
Невольно вспомнился мем с трубой воды, где я бы разместил парфюмерное увлечение под трубу, а жажду наживы справа от нее. Тогда что льется из трубы?
❤9👍6💯1
Еще одно лееринг-комбо родилось случайно в прохладный летний день, когда температура была ниже 15 градусов Цельсия. Захотелось чего-то сладко-смолистого, и из закромов, не сговариваясь, мы вместе с женой достали Comme Des Garcons Avignon. В этот же день у меня срослась ассоциация с неожиданно сладким шриланкийским удовым маслом Walla Patta (все из того же Gyrinops Walla, как и в предыдущем посте).
Валла Патта пахнет каким-то разноплановым десертом с насыщенным вкусом, вроде венской вафли с суфле и густой вареной сгущенкой, фоном идет аптечная трава наподобие артемизии с горькими и экзотично-фруктовыми аспектами, а также легкий ментоловый холодок. Спустя время сладость потихоньку разбавляется тонким холодным присутствием соли, и аромат затихает. Относительно линейное развитие при всей сложности композиции идет этому маслу на пользу.
Возвращаясь в Авиньону, хочу сказать, что с годами восприятие этого культового аромата у меня сильно изменилось. Изначально он казался холодным готическим ладаном, а сейчас очень ярко чувствую в нем ромашку и сладко-смолистый терпкий дуэт лабданума и мирры, прямо-таки овердоз, несмотря на довольно тихое и скромное звучание. И как же он уместно соединился с маслом Валла Патта! Они буквально танцуют, освобождая друг другу ведущие партии, звучащие в унисон. Аптечно-десертно-терпкая пара, разлученная годами, километрами и культурами, на коже пользуется шансом встречи на полную катушку.
Валла Патта пахнет каким-то разноплановым десертом с насыщенным вкусом, вроде венской вафли с суфле и густой вареной сгущенкой, фоном идет аптечная трава наподобие артемизии с горькими и экзотично-фруктовыми аспектами, а также легкий ментоловый холодок. Спустя время сладость потихоньку разбавляется тонким холодным присутствием соли, и аромат затихает. Относительно линейное развитие при всей сложности композиции идет этому маслу на пользу.
Возвращаясь в Авиньону, хочу сказать, что с годами восприятие этого культового аромата у меня сильно изменилось. Изначально он казался холодным готическим ладаном, а сейчас очень ярко чувствую в нем ромашку и сладко-смолистый терпкий дуэт лабданума и мирры, прямо-таки овердоз, несмотря на довольно тихое и скромное звучание. И как же он уместно соединился с маслом Валла Патта! Они буквально танцуют, освобождая друг другу ведущие партии, звучащие в унисон. Аптечно-десертно-терпкая пара, разлученная годами, километрами и культурами, на коже пользуется шансом встречи на полную катушку.
🔥10❤2👍1
Как я уже недавно писал, первый крафтовый уд в моей коллекции, дикий южный тайский, очень сильно отсылает к Prin Rahassanai. Потом я посмотрел на этикетку и в пирамиду аромата и понял, что не зря – там прямо указан дикий тайский уд.
Масло этого уда обладает ярким ароматом фиалковой пудры и фиалковых леденцов, терпкой свежей кисловатой зелени (мне напоминает щавель или базилик) с бананово-баблгамовым оттенком, затем прибавляются густой темный шоколад и легкие-легкие творожно-сырные аспекты с черносливом.
Конечно, Rahassanai в моей коллекции появился сильно раньше, и до знакомства с маслом я никак не мог представить, что уд здесь будет поддерживать зелено-цветочный блок, а не смолисто-древесный. В аромате Прина основную партию играют камфора и почки черной смородины, но также отчетливо чувствуются всевозможные цветы, травы, специи и смолы, как у него зачастую бывает.
Если вспомнить основную задумку автора парфюма – заглушить мусорно-тухлую вонь тинктуры желез скунса – понимаешь, что сделано это филигранно. И без тайского уда с таким подходящим профилем удержать все это зелено-цветочное буйство было бы весьма трудно. Я решил закрепить абстрактную связь масла и аромата наслоением и не прогадал: стало пахнуть еще зеленее, пышнее и дольше, а также стало больше древесно-терпких мелизмов.
Масло этого уда обладает ярким ароматом фиалковой пудры и фиалковых леденцов, терпкой свежей кисловатой зелени (мне напоминает щавель или базилик) с бананово-баблгамовым оттенком, затем прибавляются густой темный шоколад и легкие-легкие творожно-сырные аспекты с черносливом.
Конечно, Rahassanai в моей коллекции появился сильно раньше, и до знакомства с маслом я никак не мог представить, что уд здесь будет поддерживать зелено-цветочный блок, а не смолисто-древесный. В аромате Прина основную партию играют камфора и почки черной смородины, но также отчетливо чувствуются всевозможные цветы, травы, специи и смолы, как у него зачастую бывает.
Если вспомнить основную задумку автора парфюма – заглушить мусорно-тухлую вонь тинктуры желез скунса – понимаешь, что сделано это филигранно. И без тайского уда с таким подходящим профилем удержать все это зелено-цветочное буйство было бы весьма трудно. Я решил закрепить абстрактную связь масла и аромата наслоением и не прогадал: стало пахнуть еще зеленее, пышнее и дольше, а также стало больше древесно-терпких мелизмов.
❤7🔥3👏1