Изучал наш Технический Регламент по косметике, и нашел интересные штуки.
Например, следующие вещества активно продаются в формате БАД для приёма внутрь, но при этом запрещены для использования в косметической продукции (перед наименованиями веществ оставил порядковый номер в списке запрещенных веществ ТР ТС, всего из 1328 наименований + близкие вещества внутри каждой позиции):
97. Хром, хромовая кислота и ее соли.
213. Йод.
335. Эргокальциферол и холекальциферол (Витамины D2 и D3).
337. Йохимбин и его соли.
Запрещены и некоторые эфирные масла (ранее не обращал внимания на этот блок веществ в законодательстве, хотя фототоксический и другие эффекты там очевидны):
294. Можжевельника казацкого листья, эфирное масло.
359. Лавра благородного эфирное масло, полученное из плодов.
450. Вербены лимонной масло.
Отдельный привет «плацентарной косметике» и прочим «стволовым клеткам»:
416. Клетки, ткани или препараты человеческого происхождения.
Например, следующие вещества активно продаются в формате БАД для приёма внутрь, но при этом запрещены для использования в косметической продукции (перед наименованиями веществ оставил порядковый номер в списке запрещенных веществ ТР ТС, всего из 1328 наименований + близкие вещества внутри каждой позиции):
97. Хром, хромовая кислота и ее соли.
213. Йод.
335. Эргокальциферол и холекальциферол (Витамины D2 и D3).
337. Йохимбин и его соли.
Запрещены и некоторые эфирные масла (ранее не обращал внимания на этот блок веществ в законодательстве, хотя фототоксический и другие эффекты там очевидны):
294. Можжевельника казацкого листья, эфирное масло.
359. Лавра благородного эфирное масло, полученное из плодов.
450. Вербены лимонной масло.
Отдельный привет «плацентарной косметике» и прочим «стволовым клеткам»:
416. Клетки, ткани или препараты человеческого происхождения.
Если вы не любите сезон шапок так же, как и я, то вы точно оцените НОВИНКУ от @ostrikovbeauty. Премьера по ссылке.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
1988 год, передача «До 16 и старше», сюжет про макияж и прически. Какими все выглядят взрослыми в свои 14-16 лет! Много эмоций от ролика: совсем другое поведение и реакции.
Вы помните эту передачу? Она выходила с 1983 по 2001 год.
Вы помните эту передачу? Она выходила с 1983 по 2001 год.
Forwarded from Какой-то химией пахнет!
The floorscent is lava
Согласен с мыслью, которую высказал Сергей Остриков, что следить за развитием «небутикового» люкса в парфюмерии интереснее, чем за чередой бутиковых и нишевых запусков, предлагающих стотысячное прочтение амбры, розы или ветивера. Именно в люксе, несмотря на коммерческие ограничения, парфюмеры могут позволить себе эксперименты с инновационными компонентами и необычными сочетаниями, достигая порой впечатляющих технических результатов.
Натолкнул меня на эту мысль новый аромат Trussardi Primo. В прикольном флаконе со спиральным горлышком и огромной цилиндрической крышкой (еще одна прерогатива люксовых брендов – у них есть на это деньги) оказался ультрасовременный фужер с ярким и сладким, но неприторным стартом с ореховыми нотками и колким минеральным оттенком. Мне сразу стало интересно, как маркетологи обозвали этот стартовый аккорд – оказалось, что это должна быть ЛАВА. И кленовый сироп. И надо сказать, это довольно убедительно.
Схожая идея – передать ощущение жара через сочетание сладости и минеральности – лежала в основе Baccarat Rouge 540, исходно отсылающей к красному расплавленному стеклу Baccarat. Там сладость дает сахарный этил мальтол, а за колкую минеральность отвечает сочетание эвернила, амброксана и шафраналя. Похожими приемами пользуются Flaming Sky Cosmogony, где камфорный холод эвкалипта создает дополнительный уровень контраста, и, на мой взгляд, даже Soleil Brûlant Tom Ford, где сладость ванили оттенена пластиковым синтетическим флердоранжем и амброксаном.
В Trussardi Primo сладость не столько мальтольная или ванильная, сколько кумариновая, что немного роднит его с классическими фужерами, несмотря на все его мутации.
Эта сухая, травянисто-кокосовая сладость сливаются с другими нотами (кажется, заявленный красный перец и правда можно уловить) и древесно-амбровым фоном в довольно монотонно звучащую композицию, которая спустя полчаса уже не кажется такой оригинальной. Но, определенно, запуск заслуживает похвалы за креативность.
Согласен с мыслью, которую высказал Сергей Остриков, что следить за развитием «небутикового» люкса в парфюмерии интереснее, чем за чередой бутиковых и нишевых запусков, предлагающих стотысячное прочтение амбры, розы или ветивера. Именно в люксе, несмотря на коммерческие ограничения, парфюмеры могут позволить себе эксперименты с инновационными компонентами и необычными сочетаниями, достигая порой впечатляющих технических результатов.
Натолкнул меня на эту мысль новый аромат Trussardi Primo. В прикольном флаконе со спиральным горлышком и огромной цилиндрической крышкой (еще одна прерогатива люксовых брендов – у них есть на это деньги) оказался ультрасовременный фужер с ярким и сладким, но неприторным стартом с ореховыми нотками и колким минеральным оттенком. Мне сразу стало интересно, как маркетологи обозвали этот стартовый аккорд – оказалось, что это должна быть ЛАВА. И кленовый сироп. И надо сказать, это довольно убедительно.
Схожая идея – передать ощущение жара через сочетание сладости и минеральности – лежала в основе Baccarat Rouge 540, исходно отсылающей к красному расплавленному стеклу Baccarat. Там сладость дает сахарный этил мальтол, а за колкую минеральность отвечает сочетание эвернила, амброксана и шафраналя. Похожими приемами пользуются Flaming Sky Cosmogony, где камфорный холод эвкалипта создает дополнительный уровень контраста, и, на мой взгляд, даже Soleil Brûlant Tom Ford, где сладость ванили оттенена пластиковым синтетическим флердоранжем и амброксаном.
В Trussardi Primo сладость не столько мальтольная или ванильная, сколько кумариновая, что немного роднит его с классическими фужерами, несмотря на все его мутации.
Эта сухая, травянисто-кокосовая сладость сливаются с другими нотами (кажется, заявленный красный перец и правда можно уловить) и древесно-амбровым фоном в довольно монотонно звучащую композицию, которая спустя полчаса уже не кажется такой оригинальной. Но, определенно, запуск заслуживает похвалы за креативность.
На днях нашел еще один интересный люксовый "небутиковый" запуск. Флакон там не так примечателен, как у Trussardi, но сам аромат интересно сделан. Скоро покажу.
Я не являюсь целевой аудиторией флаконов в форме молнии, слитка золота, кубка и робота, но, не смотря на это, хочу поговорить про новый фланкер Carolina Herrera Bad Boy под названием Cobalt Elixir, про коммерческую парфюмерию, про деятельность концерна PUIG и даже про парфюмерный маркетинг.
Всё ниже сказанное: моё личное ИМХО, не претендующее на единственно верную точку зрения, не имеющее цели кого-то обидеть и вообще просто мысли вслух.
Начну с конца. Cobalt Elixir – это точно не тот аромат, который нужно продвигать через парфманьяков, фанатеющих от исторического наследия и нишевой ниши (сам я в их же числе, но в в случае данного аромата пишу совсем с другой позиции).
На тему продвижения в парфсообществе меня заставил задуматься кейс с недавним перезапуском парфюмерии Natura Siberica. Сделали грандиозное мероприятие, на котором собрали прессу и парфюмерных инфлюенсеров. Практически у всех вышли посты с лаконичным содержанием а-ля «Натура Сиберика запустила парфюмерию. Ресторан был супер. Стекло тяжёленькое, качественное. Ароматы посвящены стихиям».
В данной ситуации никто не может написать плохого, так как не хочет упустить рекламные интеграции в будущем и вообще ссориться с брендом, но и написать «Вау, бежим покупаем!» тоже никто не может, так как это несёт уже «внутритусовочные» риски, да и при искушенном ольфактивном опыте коммерческие ароматы часто не вызывают бурю эмоций в рутинном восприятии с блоттера. Содержательной информации о парфюмерии Natura Siberica так и нет в блогосфере (например, кто парфюмер(ы) ароматов?), да и эмоционально-окрашенной, хоть как-то вдохновляющей на покупку – тем более.
Кто был бы хорош для продвижения? Учитывая эзотерическое направление ароматов, было бы интересно продвигать коллекцию «шаманских ароматов» через «духовных гуру» (дыхание, таро, астрология и т.д.). Там куда ниже критичность и куда больше эмоциональная заряженность. Эмоции в парфюмерии – примерно всё.
Что же с Carolina Herera? И почему я вообще это сюда притащил?
PUIG – один из немногих крупных концернов, которые помимо L’Oreal активно продолжают вывод новинок и их продвижение на российском рынке. Напомню, что Пуч принадлежат: Byredo, Jean Paul Gaultier, Penhaligons, L’Artisan Pefumeur, Nina Ricci, Dries Van Noten, собственно, Carolina Herrera и еще несколько известных брендов.
В самом коммерческом мужском блоке живут три бренда с очень близкой парфюмерной архитектурой: Rabanne, Carolina Herera, Jean Paul Gaultier. Они про секс, молодость и сладковатый амброво-древесный профиль. Отличается обрамление – как парфюмерными аккордами (послаще, посвежее, поароматичнее), так и дизайном флаконов (все очень узнаваемые даже силуэтно «при выключенном свете»). Ну и, естественно, позиционирование по архетипам: Invictus – раздетые мужчины, CH Men – одетые, Le Malle – романтики, One Million – прагматики, ну и так далее.
База всех перечисленных ароматов на драйдауне очень близка: древесно-амбровая синтетика, которая нравится большинству людей в мужской парфюмерии и даёт главную техническую характеристику для коммерческих ароматов – стойкость. Вот эта схожесть основ и даёт оценку всех подобных запусков как «сначала пахло интересно, а потом какой-то Пако Рабан», но дружить с PUIG хотят, поэтому будет интересно посмотреть, материалы какого характера выйдут после текущего посева свежей новинки. О ней – в следующем посте, который выйдет утром.
Всё ниже сказанное: моё личное ИМХО, не претендующее на единственно верную точку зрения, не имеющее цели кого-то обидеть и вообще просто мысли вслух.
Начну с конца. Cobalt Elixir – это точно не тот аромат, который нужно продвигать через парфманьяков, фанатеющих от исторического наследия и нишевой ниши (сам я в их же числе, но в в случае данного аромата пишу совсем с другой позиции).
На тему продвижения в парфсообществе меня заставил задуматься кейс с недавним перезапуском парфюмерии Natura Siberica. Сделали грандиозное мероприятие, на котором собрали прессу и парфюмерных инфлюенсеров. Практически у всех вышли посты с лаконичным содержанием а-ля «Натура Сиберика запустила парфюмерию. Ресторан был супер. Стекло тяжёленькое, качественное. Ароматы посвящены стихиям».
В данной ситуации никто не может написать плохого, так как не хочет упустить рекламные интеграции в будущем и вообще ссориться с брендом, но и написать «Вау, бежим покупаем!» тоже никто не может, так как это несёт уже «внутритусовочные» риски, да и при искушенном ольфактивном опыте коммерческие ароматы часто не вызывают бурю эмоций в рутинном восприятии с блоттера. Содержательной информации о парфюмерии Natura Siberica так и нет в блогосфере (например, кто парфюмер(ы) ароматов?), да и эмоционально-окрашенной, хоть как-то вдохновляющей на покупку – тем более.
Кто был бы хорош для продвижения? Учитывая эзотерическое направление ароматов, было бы интересно продвигать коллекцию «шаманских ароматов» через «духовных гуру» (дыхание, таро, астрология и т.д.). Там куда ниже критичность и куда больше эмоциональная заряженность. Эмоции в парфюмерии – примерно всё.
Что же с Carolina Herera? И почему я вообще это сюда притащил?
PUIG – один из немногих крупных концернов, которые помимо L’Oreal активно продолжают вывод новинок и их продвижение на российском рынке. Напомню, что Пуч принадлежат: Byredo, Jean Paul Gaultier, Penhaligons, L’Artisan Pefumeur, Nina Ricci, Dries Van Noten, собственно, Carolina Herrera и еще несколько известных брендов.
В самом коммерческом мужском блоке живут три бренда с очень близкой парфюмерной архитектурой: Rabanne, Carolina Herera, Jean Paul Gaultier. Они про секс, молодость и сладковатый амброво-древесный профиль. Отличается обрамление – как парфюмерными аккордами (послаще, посвежее, поароматичнее), так и дизайном флаконов (все очень узнаваемые даже силуэтно «при выключенном свете»). Ну и, естественно, позиционирование по архетипам: Invictus – раздетые мужчины, CH Men – одетые, Le Malle – романтики, One Million – прагматики, ну и так далее.
База всех перечисленных ароматов на драйдауне очень близка: древесно-амбровая синтетика, которая нравится большинству людей в мужской парфюмерии и даёт главную техническую характеристику для коммерческих ароматов – стойкость. Вот эта схожесть основ и даёт оценку всех подобных запусков как «сначала пахло интересно, а потом какой-то Пако Рабан», но дружить с PUIG хотят, поэтому будет интересно посмотреть, материалы какого характера выйдут после текущего посева свежей новинки. О ней – в следующем посте, который выйдет утром.
Bad Boy Cobalt Elixir от Carolina Herrera вышел в концентрации Eau de Parfum, относится к группе ароматических древесных и позиционируется как вечерний аромат. На «новые инновации» не тянет, на «удивить парфманьяка» тоже, но исполнен с неожиданным контрастом и техническим совершенством. Что, в общем, не удивительно, когда знакомишься с парфюмерами.
Их работало сразу два: Домитиль Мишалон Бертье и Николя Болье, оба – из американской IFF и оба почти полностью в коммерции, если не брать в расчет работы обоих для Comme Des Garcons. Бертье известна созданием Flowerbomb от Viktor&Rolf и еще около 30 фланкеров на него, из последнего: Angel Elixir от Mugler и Toy 2 Pearl от Moschino. У Болье портфолио скромнее количеством, но поработал с кучей громких брендов, из ниши – с Headspace.
Ароматическое начало Cobalt Elixir построено вокруг шалфея и черного перца, в контрасте с ванилью из базы они дают первое свежее околофруктовое ощущение, которое после угасания шалфея переходит в перечный холод, напоминающий Marc Jacobs Bang. В общей диффузии вокруг носителя аромата чувствуется теплая яркая сладковатая «лакированная» древесина. Ощущение лакированности в пирамиде выражают через упоминание смол сразу и в сердце (смолистые породы дерева) и в базе (ладан). Трюфель в описании скорее как аллегория амбровости. Аромат довольно задорный и энергичный.
В рекламном кампейне показаны взрослые мужчины, скучающие по друзьям, своему мальчишескому детству, бегающие по дворам Нью-Йорка (в рекламе парфюмерии как всегда кто-то куда-то бежит), играющие в мяч и позирующие на мотоцикле. Никаких соблазняемых женщин, чопорных вечеринок и карьерных побед.
Как и у любого коммерческого аромата, аудитория максимально широкая: практически любой городской мужчина скучает по беззаботному детству с друзьями, когда твой статус не имеет значения, поясница не даёт о себе знать, а ипотека – незнакомое слово.
А вы скучаете?
Их работало сразу два: Домитиль Мишалон Бертье и Николя Болье, оба – из американской IFF и оба почти полностью в коммерции, если не брать в расчет работы обоих для Comme Des Garcons. Бертье известна созданием Flowerbomb от Viktor&Rolf и еще около 30 фланкеров на него, из последнего: Angel Elixir от Mugler и Toy 2 Pearl от Moschino. У Болье портфолио скромнее количеством, но поработал с кучей громких брендов, из ниши – с Headspace.
Ароматическое начало Cobalt Elixir построено вокруг шалфея и черного перца, в контрасте с ванилью из базы они дают первое свежее околофруктовое ощущение, которое после угасания шалфея переходит в перечный холод, напоминающий Marc Jacobs Bang. В общей диффузии вокруг носителя аромата чувствуется теплая яркая сладковатая «лакированная» древесина. Ощущение лакированности в пирамиде выражают через упоминание смол сразу и в сердце (смолистые породы дерева) и в базе (ладан). Трюфель в описании скорее как аллегория амбровости. Аромат довольно задорный и энергичный.
В рекламном кампейне показаны взрослые мужчины, скучающие по друзьям, своему мальчишескому детству, бегающие по дворам Нью-Йорка (в рекламе парфюмерии как всегда кто-то куда-то бежит), играющие в мяч и позирующие на мотоцикле. Никаких соблазняемых женщин, чопорных вечеринок и карьерных побед.
Как и у любого коммерческого аромата, аудитория максимально широкая: практически любой городской мужчина скучает по беззаботному детству с друзьями, когда твой статус не имеет значения, поясница не даёт о себе знать, а ипотека – незнакомое слово.
А вы скучаете?
Отличное интервью с автором формулы салицилового шампуня для глубокого очищения для волос и кожи головы SALICYLIC:
Forwarded from OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING
А вы уже успели познакомиться с новинкой для волос? Если еще нет, тогда предлагаем к прочтению интервью с разработчиком формулы Артемием Ершовым, которое любезно организовала Инна Князева – редактор интервью «РБК Визионеры»,
редактор раздела «Красота» Voice Shopping и автор телеграм-канала Zabava из глянца.
редактор раздела «Красота» Voice Shopping и автор телеграм-канала Zabava из глянца.
Очень интересный дисклеймер сегодня увидел на сайте препарата для лечения симптомов розацеа. Во фривольном переводе: "не является настоящим пациентом" (представляю в косметике: "этот парик не является настоящими волосами в рекламе"). При этом изображения настоящих пациентов тоже есть и они точно с не менее впечатляющими результатами.
И не менее интересное: активное вещество – это оксиметазолин, который нам хорошо известен по сосудосуживающим спреям против заложенности носа. Как выяснилось, есть даже целая ТикТок-волна "лайфхакеров", которые такое оффлейбл-использование показывают в духе "смешайте Afrin с увлажняющим кремом – и будет счастье".
Естественно, это не является лечением розацеа и может претендовать только на временный декоративный эффект.
Из веществ, разрешенных в косметике, действительную эффективность против розацеа показывает азелаиновая кислота.
И не менее интересное: активное вещество – это оксиметазолин, который нам хорошо известен по сосудосуживающим спреям против заложенности носа. Как выяснилось, есть даже целая ТикТок-волна "лайфхакеров", которые такое оффлейбл-использование показывают в духе "смешайте Afrin с увлажняющим кремом – и будет счастье".
Естественно, это не является лечением розацеа и может претендовать только на временный декоративный эффект.
Из веществ, разрешенных в косметике, действительную эффективность против розацеа показывает азелаиновая кислота.
Чуть меньше 2 месяцев назад компания Givaudan представила новые ароматические решения Bloomful Splash и Bloom Drops, которые помогают улучшить блуминг пеномоющей косметики (шампунь, гель для душа, мыло и др.). Оба продукта вышли в дополнение к платформе Bloomful Platform, которая существует уже несколько лет.
Блуминг (blooming) – это скорость и яркость раскрытия аромата при контакте косметического продукта с водой, а также способность заполнять ароматом пространство вокруг в процессе использования средства. Например, в гелях для душа от @ostrikovbeauty вы точно можете оценить, как это работает – блумингу при разработке уделяется особенное внимание: на него влияет как характер самой отдушки, её выверенная концентрация, используемые растворители и др.
В связи с этим лично меня новость от Живодан более чем заинтересовала. Расскажу немного подробнее.
Bloomful Platform – это набор технологий и решений для парфюмеров, которые работают с отдушками, требующими блуминг-эффекта (помимо косметики это, например, могут быть кондиционеры для белья или средства для мытья посуды). Два свежих дополнения к платформе:
1. Bloomful Splash – технология (ожидает получение патента), которая помогает усиливать блуминг и повышать интенсивность звучания аромата в косметике. Более дательно на сайте компании не раскрывается, но это точно не активируемая водой инкапсуляция, так как ей посвящен отдельный продукт Bloomtech на той же платформе.
2. Bloom Drops – набор из 6 парфюмерных аккордов, построенных на каптивах (эксклюзивных молекулах) Живодана, которые подобраны и скомбинированы именно с целью достижения наилучшего блуминга. Ну здесь, собственно, все шлейфины и термоядерины, любимые Квентином Пишем, точно нашли своё применение.
Если честно, очень интересно послушать эти аккорды и примеры композиций, построенные с ними. Знаком с российскими представителями Живодан и с дистрибьютором их сырья, но не уверен, что в РФ уже всё приехало. Задам вопрос.
По исследованиям Живодан для покупаталей шампуней и гелей для душа аромат наиболее значим в процессе вспенивания продукта, а не после его использования. Ваши предпочтения совпадают с результатом исследования или вам более значимо, чтобы аромат оставался на волосах и коже уже после мытья? Насколько вы обращаете внимание на то, заполняет ли аромат геля/шампуня ванную комнату?
Блуминг (blooming) – это скорость и яркость раскрытия аромата при контакте косметического продукта с водой, а также способность заполнять ароматом пространство вокруг в процессе использования средства. Например, в гелях для душа от @ostrikovbeauty вы точно можете оценить, как это работает – блумингу при разработке уделяется особенное внимание: на него влияет как характер самой отдушки, её выверенная концентрация, используемые растворители и др.
В связи с этим лично меня новость от Живодан более чем заинтересовала. Расскажу немного подробнее.
Bloomful Platform – это набор технологий и решений для парфюмеров, которые работают с отдушками, требующими блуминг-эффекта (помимо косметики это, например, могут быть кондиционеры для белья или средства для мытья посуды). Два свежих дополнения к платформе:
1. Bloomful Splash – технология (ожидает получение патента), которая помогает усиливать блуминг и повышать интенсивность звучания аромата в косметике. Более дательно на сайте компании не раскрывается, но это точно не активируемая водой инкапсуляция, так как ей посвящен отдельный продукт Bloomtech на той же платформе.
2. Bloom Drops – набор из 6 парфюмерных аккордов, построенных на каптивах (эксклюзивных молекулах) Живодана, которые подобраны и скомбинированы именно с целью достижения наилучшего блуминга. Ну здесь, собственно, все шлейфины и термоядерины, любимые Квентином Пишем, точно нашли своё применение.
Если честно, очень интересно послушать эти аккорды и примеры композиций, построенные с ними. Знаком с российскими представителями Живодан и с дистрибьютором их сырья, но не уверен, что в РФ уже всё приехало. Задам вопрос.
По исследованиям Живодан для покупаталей шампуней и гелей для душа аромат наиболее значим в процессе вспенивания продукта, а не после его использования. Ваши предпочтения совпадают с результатом исследования или вам более значимо, чтобы аромат оставался на волосах и коже уже после мытья? Насколько вы обращаете внимание на то, заполняет ли аромат геля/шампуня ванную комнату?