Forwarded from НСН - Сектор Русь
Дорогие русские, сколько бы вы хотели детей в случае наличия хороших материальных условий для их появления?
Anonymous Poll
6%
0
3%
1
17%
2
29%
3
9%
4
30%
Больше 4-х
7%
Я нерусский, хочу посмотреть результаты
История и символика блинов
"Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины:
У них на масленице жирной
Водились русские блины" /А.С. Пушкин «Евгений Онегин»/.
Краткий историко-кулинарный экскурс
Каравай и блины - это древнейшие мучные русские блюда, которые появились ещё до IX века и дожили до наших времён. По некоторым данным, на стоянке кривичей VIII века, возле озера Ильмень, была найдена плоская посуда, предположительно использовавшаяся для хранения блинов. Само русское слово «блин» происходит от общеславянского млинъ, связанного с глаголом «молоть», и обозначает кулинарное изделие из смолотого зерна, муки.
Как справедливо отметил Чехов: «блины живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле-славянского аb ovo… [с яйца, с момента возникновения… (лат.)] Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили её всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами».
Историк русской кухни Павел Сюткин считает, что: «самые первые блины были из проса (…). Потом, в VIII–IX вв., появились пшеничные блины, а в XI–XII вв. благодаря увеличению выращивания ржи блины из неё становятся всё популярнее. В Центральной Руси именно ржаные блины готовили чаще, пшеничные же были праздничными». Также Сюткин находит безосновательным утверждения, о том, что гречневые блины являются наиболее традиционными для русских, подчёркивая, что их распространение пришлось уже на XVII век.
Среди исторически известных видов блинов – Котлома, упоминается в «Росписи к царским кушаньям» (1610–1613), напоминающая гигантские приплюснутые оладья, тонкие полупрозрачные «Блинцы», фигурирующие в «Словаре поваренном» от 1795 года, блинцы складывали «подобием сырников» и подавали с кашей, сахаром и изюмом (т.н. «коринкою»), «приказные аладьи» которые подносили просители служащим приказов, засвидетельствованные историком Костомаровым (1817-1885) и даже блины рисовые с пармезаном, описание гастрономом Игнатием Радецким в середине ХIХ века. «Белыми» называют блины из пшеничной муки, а «красными» из гречневой.
Также достаточно известны историкам классические «Блины толстые» (из дрожжевого текста), и «блины с припёком», которые отправлялись готовиться в печку уже с начинкой, в качестве, которого могла использоваться сухая рыба, грибы, яйца и прочее.
В былые времена встречались сложносоставные блюда из блинов, такие как «сырная книжка», сформированная несколькими слоями блинов промазанных творогом и даже пироги начинённые блинами именовавшиеся блинниками или блинными пирогами.
Делали блины и из рыбьей икры, перетёртой с мукой (т.н. «икряники»), а также из раскатанного плоским кругом рыбьего фарша со специями (тельные блины, фигурирующие в меню патриархов Филарета и Адриана в XVII веке).
«Характер еды позволял узнать, в какой именно период она готовилась: в будни или праздники, в постный или скоромный день» (Медведева З. А., Васькина О. Э «Регламентация питания в среде российского крестьянства в конце XIX - начале XX»).
«Овсяные блины, затворенные с вечера, указывают на обычное течение семейной жизни; те же блины, приготовленные на овсяной цеже, указывают на неожиданность - болезнь одного из членов семьи, отлучку; ржаные блины пекутся в ожидании приема близких родственников; ячменные - тогда, когда накануне или за день пеклись другие; гречневые - исключительно на Масленице, а пшеничные - в поминальные дни» (этнограф XIX в. Н.Я. Никифоровский).
Раньше блины выпекались в русской печи, где жар равномерно идёт со всех сторон, на сковородке их можно изготовить только переворачивая, создавая эффект печи. Поэтому, говорят, что блины не жарят, а пекут. Как известно, блины могут быть начинены: икрой, рыбой, грибами, мясом, творогом, сахаром, вареньем и в принципе всем, на что хватит фантазии у повара.
Читать далее…
"Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины:
У них на масленице жирной
Водились русские блины" /А.С. Пушкин «Евгений Онегин»/.
Краткий историко-кулинарный экскурс
Каравай и блины - это древнейшие мучные русские блюда, которые появились ещё до IX века и дожили до наших времён. По некоторым данным, на стоянке кривичей VIII века, возле озера Ильмень, была найдена плоская посуда, предположительно использовавшаяся для хранения блинов. Само русское слово «блин» происходит от общеславянского млинъ, связанного с глаголом «молоть», и обозначает кулинарное изделие из смолотого зерна, муки.
Как справедливо отметил Чехов: «блины живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле-славянского аb ovo… [с яйца, с момента возникновения… (лат.)] Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили её всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами».
Историк русской кухни Павел Сюткин считает, что: «самые первые блины были из проса (…). Потом, в VIII–IX вв., появились пшеничные блины, а в XI–XII вв. благодаря увеличению выращивания ржи блины из неё становятся всё популярнее. В Центральной Руси именно ржаные блины готовили чаще, пшеничные же были праздничными». Также Сюткин находит безосновательным утверждения, о том, что гречневые блины являются наиболее традиционными для русских, подчёркивая, что их распространение пришлось уже на XVII век.
Среди исторически известных видов блинов – Котлома, упоминается в «Росписи к царским кушаньям» (1610–1613), напоминающая гигантские приплюснутые оладья, тонкие полупрозрачные «Блинцы», фигурирующие в «Словаре поваренном» от 1795 года, блинцы складывали «подобием сырников» и подавали с кашей, сахаром и изюмом (т.н. «коринкою»), «приказные аладьи» которые подносили просители служащим приказов, засвидетельствованные историком Костомаровым (1817-1885) и даже блины рисовые с пармезаном, описание гастрономом Игнатием Радецким в середине ХIХ века. «Белыми» называют блины из пшеничной муки, а «красными» из гречневой.
Также достаточно известны историкам классические «Блины толстые» (из дрожжевого текста), и «блины с припёком», которые отправлялись готовиться в печку уже с начинкой, в качестве, которого могла использоваться сухая рыба, грибы, яйца и прочее.
В былые времена встречались сложносоставные блюда из блинов, такие как «сырная книжка», сформированная несколькими слоями блинов промазанных творогом и даже пироги начинённые блинами именовавшиеся блинниками или блинными пирогами.
Делали блины и из рыбьей икры, перетёртой с мукой (т.н. «икряники»), а также из раскатанного плоским кругом рыбьего фарша со специями (тельные блины, фигурирующие в меню патриархов Филарета и Адриана в XVII веке).
«Характер еды позволял узнать, в какой именно период она готовилась: в будни или праздники, в постный или скоромный день» (Медведева З. А., Васькина О. Э «Регламентация питания в среде российского крестьянства в конце XIX - начале XX»).
«Овсяные блины, затворенные с вечера, указывают на обычное течение семейной жизни; те же блины, приготовленные на овсяной цеже, указывают на неожиданность - болезнь одного из членов семьи, отлучку; ржаные блины пекутся в ожидании приема близких родственников; ячменные - тогда, когда накануне или за день пеклись другие; гречневые - исключительно на Масленице, а пшеничные - в поминальные дни» (этнограф XIX в. Н.Я. Никифоровский).
Раньше блины выпекались в русской печи, где жар равномерно идёт со всех сторон, на сковородке их можно изготовить только переворачивая, создавая эффект печи. Поэтому, говорят, что блины не жарят, а пекут. Как известно, блины могут быть начинены: икрой, рыбой, грибами, мясом, творогом, сахаром, вареньем и в принципе всем, на что хватит фантазии у повара.
Читать далее…
Ритуальное значение русских блинов
«Блины - это обрядовое блюдо, в первую очередь у восточных славян, и главным образом у русских» (сотрудник РАН Гура А.В.).
«У других славян аналогичную роль в обрядах могут выполнять различные виды хлеба, зерно или каша» (Демченко П.Н., «Поминовение усопших, ряжение и обильная еда как акциональные блоки в масленице»).
«Традиционным ритуальным явлением в Масленицу считалось печь блины. «Богатые люди, - с понедельника начинают печь блины, а бедные с четверга или пятницы. В старину первый блин отдавался нищей братии на помин усопшим. В степных селениях первый блин кладут на слуховое окошко для душ родительских. Старухи, кладя блин на это окно, приговаривают: "Честные наши родители! вот для вашей душки блинок"» (И. П. Сахаров, этнограф-фольклорист XIX века).
При этом другие этнографы фиксируют, что в ряде населённых пунктов блины не были главным блюдом Масленицы, вместо них использовали «хворост» (тонки кусочки теста, жаренные в масле) и «пряженцы» (пирожки, жаренные в масле или жире). Однако, со временем блины смогли достичь абсолютного доминирования на всей территории расселения русских.
«Многие исследователи отмечают связь блинов с поминальным обрядом, однако эта обрядовая еда используется и во время свадьбы, и при родинах, и на крестинах, и на день Вознесения Христа, и на Рождество, и на народные праздники, связанные с равноденствием (к каковым относится Масленица, дата, которой сместилась после принятия христианства -ред.). Как выяснил автор, используя сравнительный метод, сопоставляя различные обряды с применением блинов, все они так или иначе связаны с моментом перехода из одного состояния в другое, а также перехода из этого мира в мир «иной» и обратно (…)
Символом бесконечности всегда был круг, что и прослеживается в ритуальной пище — блинах, которые специально применяются в родинах, на свадьбе и в похоронном обряде. Будучи круглыми и незаменимыми во всех семейных обрядах, блины были олицетворением бесконечности бытия и свидетельствовали о цикличности жизни» (А. В. Александрова, «Символика блина как ритуальной пищи в обрядах и обычаях восточных славян»).
По версии ряда учёных, блин символизирует солнце.
«Давно уже высказано мнение, что блины являются символом солнца и их изготовление и коллективное поедание отмечало победу дня над ночью, света над тьмой. В русских деревнях IX—X веков известны круглые глиняные сковородки с зубчатыми краями и с прочерченным ещё по сырой глине крестом, знаком солнца. Вероятно, они делались для выпечки масленичных блинов. Вся небольшая сковорода (диаметр 20 см) с её лучистыми краями являлась как бы моделью солнца» (Рыбаков Б. А.).
Это мнение нашло широкое выражение в различных произведениях русской культуры.
Например, А. И. Куприн писал: «Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей».
Известны различные свидетельства о ритуалах, сопровождавших изготовление опару для последующей выпечки блинов. Приговорить опару следовало возле реки или колодца, при свете молодого месяца, под заговоры (в частности могли, попросить месяц подуть на опару) и вдали от посторонних глаз.
Отзвуки этих традиций могли найти отражение в рассказе Чехова «Блины». Приведём пару цитат оттуда: «Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень», «Ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнёт печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются».
Блин заменяет солнце в серии картин Игоря Шаймарданова, посвящённых Масленице.
Читать далее….
«Блины - это обрядовое блюдо, в первую очередь у восточных славян, и главным образом у русских» (сотрудник РАН Гура А.В.).
«У других славян аналогичную роль в обрядах могут выполнять различные виды хлеба, зерно или каша» (Демченко П.Н., «Поминовение усопших, ряжение и обильная еда как акциональные блоки в масленице»).
«Традиционным ритуальным явлением в Масленицу считалось печь блины. «Богатые люди, - с понедельника начинают печь блины, а бедные с четверга или пятницы. В старину первый блин отдавался нищей братии на помин усопшим. В степных селениях первый блин кладут на слуховое окошко для душ родительских. Старухи, кладя блин на это окно, приговаривают: "Честные наши родители! вот для вашей душки блинок"» (И. П. Сахаров, этнограф-фольклорист XIX века).
При этом другие этнографы фиксируют, что в ряде населённых пунктов блины не были главным блюдом Масленицы, вместо них использовали «хворост» (тонки кусочки теста, жаренные в масле) и «пряженцы» (пирожки, жаренные в масле или жире). Однако, со временем блины смогли достичь абсолютного доминирования на всей территории расселения русских.
«Многие исследователи отмечают связь блинов с поминальным обрядом, однако эта обрядовая еда используется и во время свадьбы, и при родинах, и на крестинах, и на день Вознесения Христа, и на Рождество, и на народные праздники, связанные с равноденствием (к каковым относится Масленица, дата, которой сместилась после принятия христианства -ред.). Как выяснил автор, используя сравнительный метод, сопоставляя различные обряды с применением блинов, все они так или иначе связаны с моментом перехода из одного состояния в другое, а также перехода из этого мира в мир «иной» и обратно (…)
Символом бесконечности всегда был круг, что и прослеживается в ритуальной пище — блинах, которые специально применяются в родинах, на свадьбе и в похоронном обряде. Будучи круглыми и незаменимыми во всех семейных обрядах, блины были олицетворением бесконечности бытия и свидетельствовали о цикличности жизни» (А. В. Александрова, «Символика блина как ритуальной пищи в обрядах и обычаях восточных славян»).
По версии ряда учёных, блин символизирует солнце.
«Давно уже высказано мнение, что блины являются символом солнца и их изготовление и коллективное поедание отмечало победу дня над ночью, света над тьмой. В русских деревнях IX—X веков известны круглые глиняные сковородки с зубчатыми краями и с прочерченным ещё по сырой глине крестом, знаком солнца. Вероятно, они делались для выпечки масленичных блинов. Вся небольшая сковорода (диаметр 20 см) с её лучистыми краями являлась как бы моделью солнца» (Рыбаков Б. А.).
Это мнение нашло широкое выражение в различных произведениях русской культуры.
Например, А. И. Куприн писал: «Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей».
Известны различные свидетельства о ритуалах, сопровождавших изготовление опару для последующей выпечки блинов. Приговорить опару следовало возле реки или колодца, при свете молодого месяца, под заговоры (в частности могли, попросить месяц подуть на опару) и вдали от посторонних глаз.
Отзвуки этих традиций могли найти отражение в рассказе Чехова «Блины». Приведём пару цитат оттуда: «Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень», «Ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнёт печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются».
Блин заменяет солнце в серии картин Игоря Шаймарданова, посвящённых Масленице.
Читать далее….
Блины, гадания и души предков
В тоже же время блин тесно связан с культом предков: «Одновременно с пробуждением природы от зимнего сна (омертвения), пробуждаются к жизни и души усопших, осужденные прибывать в воздушных и заоблачных сферах; поэтому праздник весны был вместе и праздником в честь усопших предков, обычной порой сношений с ними, посещения кладбищ и поминок. До сих пор на масленицу бегают по улицам ряженые, что знаменует появление освободившихся из загробного царства стихийных духов-оборотней, и во всех домах приготовляются блины» (Афанасьев).
О правдивости этой версии свидетельствуют многочисленные этнографические записки. Этнограф, лингвист, фольклорист П. В. Шейн в XIX в. констатировал, что крестьяне считают, «будто надежным способом связи с иным миром является обычай печь блины». Подтверждением слов Шейна является использование блинов при гадании.
Положив блин на голову, или взяв за пазуху, девушка выходила слушать лай собак, что должно предсказать сторону, с которой приедет, жених, или разговоры соседей в, которых должно послышаться слово «идти» (если её суждено скоро выйти за муж), а также угощала блином первого встречного, спрашивая его имя (считалось, что такое же имя будет носит её жених).
В гаданиях могли принимать участие и дети, ребёнок делал из первого блина маску, прогрызая в ней глаза и рот, после чего выходил на улицу или крыльцо слушать. Услышанное истолковывалось как предсказание (АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Тихманьга, 2002. Зап. от А. В. Бахметовой, 1938 г. р.).
Специалист в области этнолингвистики и сотрудник РАН А. В. Гура, считает, что«основная символика блинов связана с представлением о смерти и потустороннем мире: блин посвящают умершим, символически кормят ими души предков, передают блин на «тот свет» в гробу с покойником и т. п. Посредниками между реальным и потусторонним миром выступают лица, являющиеся «извне»: нищие, странники, колядники, которым раздают блины. Блин предназначаются также суженому, первому встречному, пастуху, скоту, Христу, св. Власию, образу Масленицы, Морозу и др.(…).
На похороны и поминки блины пекут как поминальное блюдо, посвящаемое умершим. В день погребения на стол ставят кипу блинов, и старший из присутствующих мужчин разламывает первый блин и кладет на окно для покойника. На похоронах и поминках первый горячий блин, как и хлеб, не режут, а рвут на части и раскладывают на окнах, чтобы паром от него питалась душа умершего. Блин иногда кладут на грудь умершему, в гроб, на могилу». Гура приводит многочисленные примеры изготовление блинов на дни связанные с поминовением усопших.
Он также упоминает украинскую пословицу «Вона свош носом чуе, як на He6i блинщ печуть», - по-видимому, являющуюся аналогом русского выражения «дышит на ладан», в значении «близок смирный час».
Смерть, несущая блины на блюдце, упоминается в обрядовых подблюдных песнях, исполняемых во время гаданий (на много позже этот образ был воссоздан в известной песне «Гражданской обороны»).
Демченко приводит интересный обряд деления одного блина на всех живых и мёртвых членов семьи. Идея разделение блинов между мёртвыми и живыми также прослеживается в традиции посвящения первого блина покойным родственникам (его могла съесть хозяйка дома, произнеся слова за упокой, он мог быть оставлен на слуховом окне, божнице, а также на могиле), и употребление последующих блинов живыми членами семьи. Демченко считает, что сжигание блинов на костре вместе с чучелом под возгласы «Гори блин, гори Масленица», это обозначение завершение времени общения с покойными предками.
Между тем Гура, констатирует, что блины пекут и просто на счастье и едят их в поле. Не видя здесь противоречия со своим излишне мрачным утверждении о доминирующей ассоциированности блинов со смертью.
Но, собственно если Масленица - это символические проводы/похороны зимы, то почему бы не сопроводить их поеданием небольшой горы блинов, как делали наши предки?
Читать далее…
В тоже же время блин тесно связан с культом предков: «Одновременно с пробуждением природы от зимнего сна (омертвения), пробуждаются к жизни и души усопших, осужденные прибывать в воздушных и заоблачных сферах; поэтому праздник весны был вместе и праздником в честь усопших предков, обычной порой сношений с ними, посещения кладбищ и поминок. До сих пор на масленицу бегают по улицам ряженые, что знаменует появление освободившихся из загробного царства стихийных духов-оборотней, и во всех домах приготовляются блины» (Афанасьев).
О правдивости этой версии свидетельствуют многочисленные этнографические записки. Этнограф, лингвист, фольклорист П. В. Шейн в XIX в. констатировал, что крестьяне считают, «будто надежным способом связи с иным миром является обычай печь блины». Подтверждением слов Шейна является использование блинов при гадании.
Положив блин на голову, или взяв за пазуху, девушка выходила слушать лай собак, что должно предсказать сторону, с которой приедет, жених, или разговоры соседей в, которых должно послышаться слово «идти» (если её суждено скоро выйти за муж), а также угощала блином первого встречного, спрашивая его имя (считалось, что такое же имя будет носит её жених).
В гаданиях могли принимать участие и дети, ребёнок делал из первого блина маску, прогрызая в ней глаза и рот, после чего выходил на улицу или крыльцо слушать. Услышанное истолковывалось как предсказание (АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Тихманьга, 2002. Зап. от А. В. Бахметовой, 1938 г. р.).
Специалист в области этнолингвистики и сотрудник РАН А. В. Гура, считает, что«основная символика блинов связана с представлением о смерти и потустороннем мире: блин посвящают умершим, символически кормят ими души предков, передают блин на «тот свет» в гробу с покойником и т. п. Посредниками между реальным и потусторонним миром выступают лица, являющиеся «извне»: нищие, странники, колядники, которым раздают блины. Блин предназначаются также суженому, первому встречному, пастуху, скоту, Христу, св. Власию, образу Масленицы, Морозу и др.(…).
На похороны и поминки блины пекут как поминальное блюдо, посвящаемое умершим. В день погребения на стол ставят кипу блинов, и старший из присутствующих мужчин разламывает первый блин и кладет на окно для покойника. На похоронах и поминках первый горячий блин, как и хлеб, не режут, а рвут на части и раскладывают на окнах, чтобы паром от него питалась душа умершего. Блин иногда кладут на грудь умершему, в гроб, на могилу». Гура приводит многочисленные примеры изготовление блинов на дни связанные с поминовением усопших.
Он также упоминает украинскую пословицу «Вона свош носом чуе, як на He6i блинщ печуть», - по-видимому, являющуюся аналогом русского выражения «дышит на ладан», в значении «близок смирный час».
Смерть, несущая блины на блюдце, упоминается в обрядовых подблюдных песнях, исполняемых во время гаданий (на много позже этот образ был воссоздан в известной песне «Гражданской обороны»).
Демченко приводит интересный обряд деления одного блина на всех живых и мёртвых членов семьи. Идея разделение блинов между мёртвыми и живыми также прослеживается в традиции посвящения первого блина покойным родственникам (его могла съесть хозяйка дома, произнеся слова за упокой, он мог быть оставлен на слуховом окне, божнице, а также на могиле), и употребление последующих блинов живыми членами семьи. Демченко считает, что сжигание блинов на костре вместе с чучелом под возгласы «Гори блин, гори Масленица», это обозначение завершение времени общения с покойными предками.
Между тем Гура, констатирует, что блины пекут и просто на счастье и едят их в поле. Не видя здесь противоречия со своим излишне мрачным утверждении о доминирующей ассоциированности блинов со смертью.
Но, собственно если Масленица - это символические проводы/похороны зимы, то почему бы не сопроводить их поеданием небольшой горы блинов, как делали наши предки?
Читать далее…
Блины, «магия пограничного времени» и ритуальное объедение
Были ли блины идоложертвенной пищей для Ярилы или Перуна, или посвящались исключительно родственникам? Вполне возможно. Есть этнографические свидетельства выпечки в некоторых районах блинов, чтобы обернуть ноги Христу («Христу на онучи», на «пратянки», которые якобы должны пригодиться ему для поднятия на небо). Кроме того, во время, примерно совпадающее с Масленичной неделей, римляне прославляли Марса, который, как и боги Славян, восходит к общему индоевропейскому пантеону. Напомним, что Марс связан не только с войной, но с плодородием. Исследователь славянского фольклора Фаминцын связывает Яровита балтийских славян с Марсом (кстати, Герборд, живший в XII веке, говорит о весеннем празднике, посвящённом Яровиту). В дни чествования Марса устраивали конные скачки, а на Масленицу, как известно, катания на санях. Впрочем, как известно, Марсу не приносили в жертву выпечку, для этой цели использовались различные животные.
Между тем, блины также тесно связаны с ритуальным объедением, приуроченным к началу весны: «основная функция еды (насыщение) символизирует хорошую, сытую, богатую жизнь. Таким образом, можно говорить об императивной магии обеспечения богатства и обилия (как сейчас, так пусть будет и всегда), что также являлось характерным для празднования начала нового периода, так называемая «магия первого дня» (Демченко, в научной работе «Поминовение усопших, ряжение и обильная еда как акциональные блоки в масленице»). Тут стоит напомнить, что раньше Масленица, скорее всего, приходилась на пограничное время осеннего равноденствия. А также привести народные поговорки, посвящённые этому празднику : «Кто на Масленицу не будет пировать – будет год голодать», «хоть всё с себя заложить, а Масленицу проводить», «Блин не клин, брюха не расколет», «Блин брюху не порча», «Где блины, там и мы; где с маслом каша, там и место наше».
А также вспомнить русских классиков:
Куприн: «Жидковаты стали люди, не ёмкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым - кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, Богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в моё молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест».
Чехов в рассказе «Глупый француз»: «В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. “Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом.
- Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?” Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее чем в пять минут…».
Куприн: «О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной».
О народном праздновании Масленицы и массовом употреблении блинов в дореволюционной России также пишет Прокофьев: «Есть Москва Чехова и Москва Булгакова. И тогда, и тогда Масленицу праздновали. При советской власти это не очень-то приветствовалось, а вот до революции праздники были такими же яркими и пышными, как рождественские колядки. Гуляли и праздновали все — от мала до велика. Как писал Чехов: “от августейших фамилий до хитровской голытьбы”».
Сегодня блины, и связанная с ними Масленичная неделя, являются одной из наиболее любимых и живых традиций русского народа. По данным ВЦИОМ на 2023 год 66% жителей России празднуют Масленицу, 62% считают эту дань традиции унаследованной от предков, при этом 76% опрошенных пекут или едят блины.
Были ли блины идоложертвенной пищей для Ярилы или Перуна, или посвящались исключительно родственникам? Вполне возможно. Есть этнографические свидетельства выпечки в некоторых районах блинов, чтобы обернуть ноги Христу («Христу на онучи», на «пратянки», которые якобы должны пригодиться ему для поднятия на небо). Кроме того, во время, примерно совпадающее с Масленичной неделей, римляне прославляли Марса, который, как и боги Славян, восходит к общему индоевропейскому пантеону. Напомним, что Марс связан не только с войной, но с плодородием. Исследователь славянского фольклора Фаминцын связывает Яровита балтийских славян с Марсом (кстати, Герборд, живший в XII веке, говорит о весеннем празднике, посвящённом Яровиту). В дни чествования Марса устраивали конные скачки, а на Масленицу, как известно, катания на санях. Впрочем, как известно, Марсу не приносили в жертву выпечку, для этой цели использовались различные животные.
Между тем, блины также тесно связаны с ритуальным объедением, приуроченным к началу весны: «основная функция еды (насыщение) символизирует хорошую, сытую, богатую жизнь. Таким образом, можно говорить об императивной магии обеспечения богатства и обилия (как сейчас, так пусть будет и всегда), что также являлось характерным для празднования начала нового периода, так называемая «магия первого дня» (Демченко, в научной работе «Поминовение усопших, ряжение и обильная еда как акциональные блоки в масленице»). Тут стоит напомнить, что раньше Масленица, скорее всего, приходилась на пограничное время осеннего равноденствия. А также привести народные поговорки, посвящённые этому празднику : «Кто на Масленицу не будет пировать – будет год голодать», «хоть всё с себя заложить, а Масленицу проводить», «Блин не клин, брюха не расколет», «Блин брюху не порча», «Где блины, там и мы; где с маслом каша, там и место наше».
А также вспомнить русских классиков:
Куприн: «Жидковаты стали люди, не ёмкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым - кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, Богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в моё молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест».
Чехов в рассказе «Глупый француз»: «В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. “Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом.
- Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?” Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее чем в пять минут…».
Куприн: «О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной».
О народном праздновании Масленицы и массовом употреблении блинов в дореволюционной России также пишет Прокофьев: «Есть Москва Чехова и Москва Булгакова. И тогда, и тогда Масленицу праздновали. При советской власти это не очень-то приветствовалось, а вот до революции праздники были такими же яркими и пышными, как рождественские колядки. Гуляли и праздновали все — от мала до велика. Как писал Чехов: “от августейших фамилий до хитровской голытьбы”».
Сегодня блины, и связанная с ними Масленичная неделя, являются одной из наиболее любимых и живых традиций русского народа. По данным ВЦИОМ на 2023 год 66% жителей России празднуют Масленицу, 62% считают эту дань традиции унаследованной от предков, при этом 76% опрошенных пекут или едят блины.
Forwarded from Движение Националистов
Не менее 16 регионов ужесточили местную миграционную политику после требований Движения Националистов в рамках операции "Русский Хозяин"
▪️ Стало известно, что власти Камчатки запретили привлекать иностранцев, работающих на основании патентов к деятельности в области лесозаготовок, исполнительских искусств, к работе учреждений культуры и искусства, всего в регионе теперь запрещено использовать мигрантов в 20 сферах труда.
▪️ Особенно впечатляет недавнее мужественное решение губернатора Вологодской области, запретившего привлекать мигрантов на стройки, несмотря на конфликт с местными единоросами, написавшими на него донос и путинскими олигархами из "Северстали".
Ранее, 8 декабря, мы сообщали, что ужесточили или находились в не оспариваемом процессе ужесточения региональной миграционной политики, после 4 ноября: Амурская, Астраханская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Тверская (запрет или ограничения есть в 82 сферах), Тульская области, Забайкальский и Краснодарский (запрет в ~ 86, включая строительство, что, по мнению ряда СМИ, эквивалентно полному запрету на работу мигрантов на основе патентов) края, а также ХМАО.
К 19 декабря стало известно об ужесточении миграционной политики в Волгоградской, Воронежской и Тюменской областях.
Напомним, что 4 ноября в День Национального Единства Движение Националистов провело операцию "Русский Хозяин", включающую отправку обращений большинству руководителей субъектов РФ с требованием ужесточения миграционной политики. Сегодня мы благодарим всех соратников и сторонников, участвовавших в операции и распространявших информацию о ней.
Россия должна принадлежать русским! Один за всех и все за одного!
Иллюстрация: главный постер "Русского Хозяина".
▪️ Стало известно, что власти Камчатки запретили привлекать иностранцев, работающих на основании патентов к деятельности в области лесозаготовок, исполнительских искусств, к работе учреждений культуры и искусства, всего в регионе теперь запрещено использовать мигрантов в 20 сферах труда.
▪️ Особенно впечатляет недавнее мужественное решение губернатора Вологодской области, запретившего привлекать мигрантов на стройки, несмотря на конфликт с местными единоросами, написавшими на него донос и путинскими олигархами из "Северстали".
Ранее, 8 декабря, мы сообщали, что ужесточили или находились в не оспариваемом процессе ужесточения региональной миграционной политики, после 4 ноября: Амурская, Астраханская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Тверская (запрет или ограничения есть в 82 сферах), Тульская области, Забайкальский и Краснодарский (запрет в ~ 86, включая строительство, что, по мнению ряда СМИ, эквивалентно полному запрету на работу мигрантов на основе патентов) края, а также ХМАО.
К 19 декабря стало известно об ужесточении миграционной политики в Волгоградской, Воронежской и Тюменской областях.
Напомним, что 4 ноября в День Национального Единства Движение Националистов провело операцию "Русский Хозяин", включающую отправку обращений большинству руководителей субъектов РФ с требованием ужесточения миграционной политики. Сегодня мы благодарим всех соратников и сторонников, участвовавших в операции и распространявших информацию о ней.
Россия должна принадлежать русским! Один за всех и все за одного!
Иллюстрация: главный постер "Русского Хозяина".
Forwarded from Движение Националистов
Кратко о том, почему русские националисты не отмечают 8 марта
🥀 Этот «праздник» придуман левыми интернационалистами, для культивирования ложной идеи, что они лучшие защитники женщин (см. съезд Социалистического интернационала в Копенгагене – 1910 г.). И, во многом, используется ими для этой цели по сей день.
🥀 Есть относительно убедительная версия, что левые социалистки выбрали 8 марта "женским днём" в память о любовнице царя Артаксеркса Эсфири, при помощи сексуальных манипуляций заставившей его истребить около 70 тыс. персидских националистов. Что, согласитесь, довольно странно праздновать русскому националисту.
🥀 8 марта, фактически, началась февральская революция 1917 г. В следствие которой установилась Российская республика. Это привело к полному запрету либералами – ультраправых националистов (т.н. черносотенные организации), и полной потере умеренными националистами возможности влиять на власть (таким людям как Шульгин, Пуришкевич и пр.). То есть для националистов праздновать этот день - всё равно, что радоваться принятию 282 статьи Уголовного кодекса РФ. Кроме того, из-за страха февралистов перед оппозицией справа, большевики смогли усилиться и, в итоге, захватить власть в стране посредством военного переворота.
8 марта – антинационалистическая и антирусская дата. Продолжая её отмечать вы показываете насколько левая пропаганда способна контролировать вашу жизнь.
Если вы ещё не сделали этого, откажитесь от празднования данного дня.
Освободите свое сознание. Перестаньте позволять левакам, чья деятельность принесла столько горя и страданий нашему народу, управлять вами.
🥀 Этот «праздник» придуман левыми интернационалистами, для культивирования ложной идеи, что они лучшие защитники женщин (см. съезд Социалистического интернационала в Копенгагене – 1910 г.). И, во многом, используется ими для этой цели по сей день.
🥀 Есть относительно убедительная версия, что левые социалистки выбрали 8 марта "женским днём" в память о любовнице царя Артаксеркса Эсфири, при помощи сексуальных манипуляций заставившей его истребить около 70 тыс. персидских националистов. Что, согласитесь, довольно странно праздновать русскому националисту.
🥀 8 марта, фактически, началась февральская революция 1917 г. В следствие которой установилась Российская республика. Это привело к полному запрету либералами – ультраправых националистов (т.н. черносотенные организации), и полной потере умеренными националистами возможности влиять на власть (таким людям как Шульгин, Пуришкевич и пр.). То есть для националистов праздновать этот день - всё равно, что радоваться принятию 282 статьи Уголовного кодекса РФ. Кроме того, из-за страха февралистов перед оппозицией справа, большевики смогли усилиться и, в итоге, захватить власть в стране посредством военного переворота.
8 марта – антинационалистическая и антирусская дата. Продолжая её отмечать вы показываете насколько левая пропаганда способна контролировать вашу жизнь.
Если вы ещё не сделали этого, откажитесь от празднования данного дня.
Освободите свое сознание. Перестаньте позволять левакам, чья деятельность принесла столько горя и страданий нашему народу, управлять вами.
Традиционные русские десерты и сладкие блюда
10 исторических русских сладостей. Часть I. Прянично-зефирная база
1. Пастила (до начала XX в. - "постила", то есть то, что постлано, расстелено, это наименование было связано с технологией изготовления пастилы). Кондитерское изделие русской кухни, известное с XIV века. Помимо прочего, упоминается в грамоте Ивана Грозного от 1578 года. Как гласит кулинарный словарь В. Похлёбкина, пастилу изготавливали из взбитого пюре яблок кисловатых русских сортов (антоновка, титовка, зелёнка), а также мякоти ягод (брусники, рябины, малины, смородины, клюквы, облепихи), вторым значимым ингредиентом был мёд, а в более поздние времена - сахар.
В XV веке в коломенскую пастилу стал добавляться яичный белок, придающий ей белый цвет (без него сладость имела рыжеватый окрас из-за окисления яблок). Впервые рецепт коломенской пастилы был опубликован в 1796 году. В целом рассвет производства пастилы пришёлся на XIX век, когда она стала экспортироваться в Западную Европу. Примерно в это же время произошло распространение антоновки из Курской губернии в соседние регионы России. «коломенская» пастила, ставшая настоящим национальным брендом, изготавливалась на заводах И. А. Куприянова (основан в 1735 г. Шервавиными) и К. Ф. Чуприкова (основан в 1860 г.). В настоящее время в Коломне действует музей пастилы, возможно единственный в своём роде.
По одной из версий Зефир развился из Белёвской пастилы, при содействии купца Амвросия Павловича Прохорова, по другой – стал ремейком пастилы в исполнении неких французских поваров. Однако, в любом случае, Зефир является разновидностью пастилы, и во всём мире считается российским десертом.
Леваши, несколько схожее с пастилой блюдо - тонкие пластинки ягодного пюре, уваренного с патокой и высушенного на солнце или у печи, скатанные в трубочку.
2. Пряник (однокоренное слово с «пряный» и «пряности») встречается в русской, украинской, беларуской, польской и литовской кухне. Первые пряники появились на Руси не позднее IX века, тогда они именовались «медовый хлеб» и изготавливались из смеси ржаной муки с мёдом и ягодным соком. С бумом популярности пряностей из Ближнего Востока и Индии, пришедшимся на XII—XIII века, рецепты «медового хлеба» стали максимально разнообразными, и он приобрёл своё нынешнее название. Среди традиционных видов русского пряника выделяются архангельские козули – плоские фигурки коз, баранов и кров и обильно украшенное узорами, нанесёнными глазурью, внешне напоминающие хрестоматийно-кинематографическую американскую рождественскую выпечку.
Из пряничного теста также изготавливались коврижики (высокое изделие из пластов толщиной не менее трёх сантиметров, прослоенных начинкой или без неё). Основные компоненты коврижки: мука, мёд, сахар, орехи и изюм.
3. Печёные яблоки. Имеются и у других европейских народов, но отличаются по технологии приготовления от русских. Например, в Германии яблоки перед запеканием начиняют изюмом, ромом и апельсиновым джемом. В то время как в соответствии с классическим русским рецептом яблоки с вырезанным отверстием в сердцевине засыпают сахаром или наполняют смесью толчёных орехов с растёртыми с сахаром желтками или вареньем.
Из кислых запечённых яблок раньше также делался «яблочный сыр». После запекания яблоки превращали в пюре, затем добавляли сахар (или мёд) и перемешивали до достижения плотной консистенции, приправляли кайенским перцем и имбирём, отправляя затем под гнёт на несколько дней. Блюдо требовалось хранить в холодном месте. Подобный рецепт фигурирует в поваренной книги Елены Ивановны Молоховец, изданной в 1861 году. Аналоги яблочного сыра есть в польской и литовской кухнях.
В 30-х годах XIX века русские кондитеры также готовили конфетные колбасы из яблочного, рябинового или малинового пюре с добавлением чернослива, изюма и винных ягод.
На фото: леваши.
Читать далее...
10 исторических русских сладостей. Часть I. Прянично-зефирная база
1. Пастила (до начала XX в. - "постила", то есть то, что постлано, расстелено, это наименование было связано с технологией изготовления пастилы). Кондитерское изделие русской кухни, известное с XIV века. Помимо прочего, упоминается в грамоте Ивана Грозного от 1578 года. Как гласит кулинарный словарь В. Похлёбкина, пастилу изготавливали из взбитого пюре яблок кисловатых русских сортов (антоновка, титовка, зелёнка), а также мякоти ягод (брусники, рябины, малины, смородины, клюквы, облепихи), вторым значимым ингредиентом был мёд, а в более поздние времена - сахар.
В XV веке в коломенскую пастилу стал добавляться яичный белок, придающий ей белый цвет (без него сладость имела рыжеватый окрас из-за окисления яблок). Впервые рецепт коломенской пастилы был опубликован в 1796 году. В целом рассвет производства пастилы пришёлся на XIX век, когда она стала экспортироваться в Западную Европу. Примерно в это же время произошло распространение антоновки из Курской губернии в соседние регионы России. «коломенская» пастила, ставшая настоящим национальным брендом, изготавливалась на заводах И. А. Куприянова (основан в 1735 г. Шервавиными) и К. Ф. Чуприкова (основан в 1860 г.). В настоящее время в Коломне действует музей пастилы, возможно единственный в своём роде.
По одной из версий Зефир развился из Белёвской пастилы, при содействии купца Амвросия Павловича Прохорова, по другой – стал ремейком пастилы в исполнении неких французских поваров. Однако, в любом случае, Зефир является разновидностью пастилы, и во всём мире считается российским десертом.
Леваши, несколько схожее с пастилой блюдо - тонкие пластинки ягодного пюре, уваренного с патокой и высушенного на солнце или у печи, скатанные в трубочку.
2. Пряник (однокоренное слово с «пряный» и «пряности») встречается в русской, украинской, беларуской, польской и литовской кухне. Первые пряники появились на Руси не позднее IX века, тогда они именовались «медовый хлеб» и изготавливались из смеси ржаной муки с мёдом и ягодным соком. С бумом популярности пряностей из Ближнего Востока и Индии, пришедшимся на XII—XIII века, рецепты «медового хлеба» стали максимально разнообразными, и он приобрёл своё нынешнее название. Среди традиционных видов русского пряника выделяются архангельские козули – плоские фигурки коз, баранов и кров и обильно украшенное узорами, нанесёнными глазурью, внешне напоминающие хрестоматийно-кинематографическую американскую рождественскую выпечку.
Из пряничного теста также изготавливались коврижики (высокое изделие из пластов толщиной не менее трёх сантиметров, прослоенных начинкой или без неё). Основные компоненты коврижки: мука, мёд, сахар, орехи и изюм.
3. Печёные яблоки. Имеются и у других европейских народов, но отличаются по технологии приготовления от русских. Например, в Германии яблоки перед запеканием начиняют изюмом, ромом и апельсиновым джемом. В то время как в соответствии с классическим русским рецептом яблоки с вырезанным отверстием в сердцевине засыпают сахаром или наполняют смесью толчёных орехов с растёртыми с сахаром желтками или вареньем.
Из кислых запечённых яблок раньше также делался «яблочный сыр». После запекания яблоки превращали в пюре, затем добавляли сахар (или мёд) и перемешивали до достижения плотной консистенции, приправляли кайенским перцем и имбирём, отправляя затем под гнёт на несколько дней. Блюдо требовалось хранить в холодном месте. Подобный рецепт фигурирует в поваренной книги Елены Ивановны Молоховец, изданной в 1861 году. Аналоги яблочного сыра есть в польской и литовской кухнях.
В 30-х годах XIX века русские кондитеры также готовили конфетные колбасы из яблочного, рябинового или малинового пюре с добавлением чернослива, изюма и винных ягод.
На фото: леваши.
Читать далее...
10 исторических русских сладостей. Часть II. Сырое варенье и твороженные пасты
4. Русские цукаты. Овощи или фрукты, сваренные в меду или сахаре, которые, благодаря варке в водной бане, приобрели прозрачность и упругую консистенции. Фруктовые цукаты также могут называться сухим или киевским варением. Точное время появления неизвестно, блюдо было описано ещё в «Домострое». Систематически поставлялось ко двору Екатерины II. В качестве производителя фруктовых цукатов хорошо известен киевский купец Николай Семёнович Балабух, который был удостоен бронзовой медали «за весьма хорошее сухое и жидкое варенье, при довольно большом производстве» на мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге в 1870 году. Цукаты издревле входят в традиционную кухню разных народов и могли быть придуманы разными этносами независимо друг от друга.
5. Варенье. Традиционный восточно-славянский десерт, также используется как начинка или добавка к другим десертам. Для Западной Европы и США варенье не характерно. Отличие этого русского десерта от конфитюра, джемов и повидла, в том, что оно имеет не однородную консистенцию, так как варится таким образом, чтобы ягоды или кусочки фруктов сохранили свою естественную форму. Варенье может использоваться при приготовлении пирожков, пирожных, тортов, оладьев, блинов, сырников и пр.
Отдельным блюдом является перетёртое или сырое варенье - измельчённые до состояния пюре ягоды с сахаром.
6. Леденец. Время появления леденца на Руси дискутируется, предположительно в XIV веке. Он мог изготавливаться на основе мёда или патоки при помощи деревянных форм, позволяющих придать карамели формы птиц и животных. Первое промышленное производство карамели было запущено в первой половине XIX века, об этом речь пойдёт чуть позже.
7. Калужское тесто. Традиционное русские пирожное, распространившееся из Калужской области, пик популярности которого пришёлся на XVIII-XIX века. Пирожное изготавливалось из ржаных сухарей, мёда, бадьяна, кардамона, корицы и гвоздики (рецепт 1840 года). Своё название десерт получил, поскольку имел пластичную и мягкую фактуру, схожую с тестом. По мнению автора статьи, своеобразным ремейком "калужского теста" можно считать пирожное «картошка», где вместе ржаных сухарей используется бисквитная крошка, также в состав блюда входят какао (или шоколадная помадка) и масленый крем. Это хоть и позднее, но оригинальное российское блюдо, внешне схожая немецкая рождественская картошка имеет совершенно другой рецепт. Концептуально близкий к «картошке» американский кейк-поп появился не несколько десятилетий позже неё, в 00-х годах XXI века.
8. Твороженная масса и твороженный сырок (на западе также встречаются наименования твороженная закуска и твороженный батончик). Эти десерты широко распространились во времена СССР, сохраняют популярность на пост-советском пространстве и в Венгрии. Однако имеют исторический прототип в русской культуре. Речь идёт о твороженной пасхе, которая изготовлялась один раз в год на Христово Воскресение, в центральных и северных регионах России. Твороженная пасха включала в себя такие ингредиенты как сливочное масло, сливки или сметану, изюм, туда также могли добавляться миндаль, пряности, яйца. Кроме того пасха украшалась изюмом, цукатами, орехами и пр. Историк русской кухни Похлёбкин характеризует пасху как твороженную пасту, наибольшее число вариантов которой было разработано в конце XVIII - начале XIX в. Учёный выделяет несколько видов русских твороженных паст, в зависимости от технологии изготовления. Также можно встретить упоминание сладкой твороженной массы, изготовляемой на Масленицу в незапамятные времена, но мы не знаем, насколько они этнографически верны.
Читать далее…
4. Русские цукаты. Овощи или фрукты, сваренные в меду или сахаре, которые, благодаря варке в водной бане, приобрели прозрачность и упругую консистенции. Фруктовые цукаты также могут называться сухим или киевским варением. Точное время появления неизвестно, блюдо было описано ещё в «Домострое». Систематически поставлялось ко двору Екатерины II. В качестве производителя фруктовых цукатов хорошо известен киевский купец Николай Семёнович Балабух, который был удостоен бронзовой медали «за весьма хорошее сухое и жидкое варенье, при довольно большом производстве» на мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге в 1870 году. Цукаты издревле входят в традиционную кухню разных народов и могли быть придуманы разными этносами независимо друг от друга.
5. Варенье. Традиционный восточно-славянский десерт, также используется как начинка или добавка к другим десертам. Для Западной Европы и США варенье не характерно. Отличие этого русского десерта от конфитюра, джемов и повидла, в том, что оно имеет не однородную консистенцию, так как варится таким образом, чтобы ягоды или кусочки фруктов сохранили свою естественную форму. Варенье может использоваться при приготовлении пирожков, пирожных, тортов, оладьев, блинов, сырников и пр.
Отдельным блюдом является перетёртое или сырое варенье - измельчённые до состояния пюре ягоды с сахаром.
6. Леденец. Время появления леденца на Руси дискутируется, предположительно в XIV веке. Он мог изготавливаться на основе мёда или патоки при помощи деревянных форм, позволяющих придать карамели формы птиц и животных. Первое промышленное производство карамели было запущено в первой половине XIX века, об этом речь пойдёт чуть позже.
7. Калужское тесто. Традиционное русские пирожное, распространившееся из Калужской области, пик популярности которого пришёлся на XVIII-XIX века. Пирожное изготавливалось из ржаных сухарей, мёда, бадьяна, кардамона, корицы и гвоздики (рецепт 1840 года). Своё название десерт получил, поскольку имел пластичную и мягкую фактуру, схожую с тестом. По мнению автора статьи, своеобразным ремейком "калужского теста" можно считать пирожное «картошка», где вместе ржаных сухарей используется бисквитная крошка, также в состав блюда входят какао (или шоколадная помадка) и масленый крем. Это хоть и позднее, но оригинальное российское блюдо, внешне схожая немецкая рождественская картошка имеет совершенно другой рецепт. Концептуально близкий к «картошке» американский кейк-поп появился не несколько десятилетий позже неё, в 00-х годах XXI века.
8. Твороженная масса и твороженный сырок (на западе также встречаются наименования твороженная закуска и твороженный батончик). Эти десерты широко распространились во времена СССР, сохраняют популярность на пост-советском пространстве и в Венгрии. Однако имеют исторический прототип в русской культуре. Речь идёт о твороженной пасхе, которая изготовлялась один раз в год на Христово Воскресение, в центральных и северных регионах России. Твороженная пасха включала в себя такие ингредиенты как сливочное масло, сливки или сметану, изюм, туда также могли добавляться миндаль, пряности, яйца. Кроме того пасха украшалась изюмом, цукатами, орехами и пр. Историк русской кухни Похлёбкин характеризует пасху как твороженную пасту, наибольшее число вариантов которой было разработано в конце XVIII - начале XIX в. Учёный выделяет несколько видов русских твороженных паст, в зависимости от технологии изготовления. Также можно встретить упоминание сладкой твороженной массы, изготовляемой на Масленицу в незапамятные времена, но мы не знаем, насколько они этнографически верны.
Читать далее…
10 исторических русских сладостей. Часть III. Фунт дроби и супер-манка от крепостных
9. Гурьевская каша. Весьма калорийная сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. Изобретена русским крепостным поваром Захаром Аксёновичем Кузьминым в начале XIX и названа в честь графа Гурьева, большего знатока кулинарного дела того времени. Как гласит легенда, Гурьев отпробовав прекрасной каши, выкупил приготовившего её Кузьмина вместе с семьёй, у помещика. По другой версии кашу придумал сам граф в честь победы над Наполеоном. Как бы то ни было известно, что Александр III считал Гурьевскую кашу самым вкусным и изысканным блюдом.
10. Дробь (позже «драже»). Ягоды или семена, реже кусочки корок или ароматических кореньев покрытые сахарной пудрой, были широко известны в России уже с XVIII века. Кроме употребления в пищу, ради вкусовых ощущений, так же использовались для освежения дыхания.
Русская традиция или нет. Решать вам
Несколько примеров, когда историчность или этно-культурная принадлежность блюд оспаривается.
Какие ваши доказательства? За звания традиционного русского торта ведут борьбу Сметанник и Медовик. Принцип их изготовления вполне ложится в канву классической народной кухни, в тоже время противники этих тортов, ставших популярными уже в XX веке, обвиняют их в нехватке достоверных исторических свидетельств.
Французско-советское печенье. Более 110 лет исполнилось печенью "Юбилейное", которое, как наверно все знают, было выпущено к 300-летию дома Романовых, на кондитерской фабрике товарищества «С. Сиу и Ко». Данная фабрика принадлежала семье французского кулинара, который предпочёл жить и работать в России. В 1920 компания была национализирована, и получила название «Большевик». «Большевик» продолжил выпускать печенье «Юбилейное». В 90-е «Большевика» купила французская компания Danon, и, затем, в свою очередь, перепродала часть своего бизнеса американскому Kraft Foods, получившему права и на торговую марку и рецептуру печенья «Юбилейного».
Читать далее...
9. Гурьевская каша. Весьма калорийная сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. Изобретена русским крепостным поваром Захаром Аксёновичем Кузьминым в начале XIX и названа в честь графа Гурьева, большего знатока кулинарного дела того времени. Как гласит легенда, Гурьев отпробовав прекрасной каши, выкупил приготовившего её Кузьмина вместе с семьёй, у помещика. По другой версии кашу придумал сам граф в честь победы над Наполеоном. Как бы то ни было известно, что Александр III считал Гурьевскую кашу самым вкусным и изысканным блюдом.
10. Дробь (позже «драже»). Ягоды или семена, реже кусочки корок или ароматических кореньев покрытые сахарной пудрой, были широко известны в России уже с XVIII века. Кроме употребления в пищу, ради вкусовых ощущений, так же использовались для освежения дыхания.
Русская традиция или нет. Решать вам
Несколько примеров, когда историчность или этно-культурная принадлежность блюд оспаривается.
Какие ваши доказательства? За звания традиционного русского торта ведут борьбу Сметанник и Медовик. Принцип их изготовления вполне ложится в канву классической народной кухни, в тоже время противники этих тортов, ставших популярными уже в XX веке, обвиняют их в нехватке достоверных исторических свидетельств.
Французско-советское печенье. Более 110 лет исполнилось печенью "Юбилейное", которое, как наверно все знают, было выпущено к 300-летию дома Романовых, на кондитерской фабрике товарищества «С. Сиу и Ко». Данная фабрика принадлежала семье французского кулинара, который предпочёл жить и работать в России. В 1920 компания была национализирована, и получила название «Большевик». «Большевик» продолжил выпускать печенье «Юбилейное». В 90-е «Большевика» купила французская компания Danon, и, затем, в свою очередь, перепродала часть своего бизнеса американскому Kraft Foods, получившему права и на торговую марку и рецептуру печенья «Юбилейного».
Читать далее...
Сложные российско-польские кулинарные отношения
Птичье молоко. В 1851 году этнический немец из Германии Кароль Ведель открыл в российской на тот момент Варшаве собственную кондитерскую. Его сын Эмиль Альберт Фредерик Ведель и внук Ян Ведель были урождёнными российскими подданными. Уже после обретения Польшей независимости Ян Ведель, якобы находясь под вдохновением французского суфле, в 1936 году изобретает конфеты ptasie mleczko.
Польская Народная Республика национализировала предприятия Веделя и патент, защищавший его авторские права, не был продлён. Соответствующий товарный знак был зарегистрирован только в 1985 году. Тем временем птичье молоко успел попробовать министр пищевой промышленности СССР В. П. Зотов, в 1967 он поручил русским кулинарам изготовить такие же конфеты по образцу без рецепта. Лучше всего с задачей справилась Анна Чулкова, технолог Владивостокской кондитерской фабрики.
Как утверждают защитники оригинальности российского «птичьего молока», в рецептах Анны Чулковой использован приморский агар-агар, однако, что было использовано в качестве желирующего элемента в «ptasie mleczko» они не сообщают.
В 1978 году московским поваром Владимиром Гуральником был изобретён торт «Птичье Молоко» (также Гуральник является автором торта «Прага»).
В 2010 году историческая европейская кондитерская компания E. Wedel (имеющая права на выпуск конфет под брэндом «Птичье молоко» на территории ЕС) была куплена южнокорейским конгломератом Lotte Corporation. В РФ владельцем бренда «птичье молоко» является «Рот Фронт», (бывший «Торговый дом Леновых», основанный в 1826 году). «Птичьему молоку» почти 100 лет, но Германия (Ведель - немец) совершенно не претендует на то, чтобы включать его в своё культурное наследие. Поэтому, как мне кажется, учитывая историю наследия семьи Ведель, «птичье молоко» можно в равной степени считать и польскими и российскими конфетами.
Возможно, предметом культурного спора межу Польшей и Россией также могло быть авторство конфет «Чернослив в шоколаде», по крайне мере мне не удалось найти достоверную информации, кому из славян принадлежит это изобретение.
Также всё сложно с любимыми многими русскими конфетами «Коровка». Их производство было запущено кондитером Феликсом Поморским в 1920-годы в Познане. В то же время известно, что Феликс узнал рецепт, будучи в гостях у своего дяди в Житомире (русско-украинско-еврейском городе по своему этническому составу). Как бы то ни было, после Второй Мировой войны "Коровка" разбрелась по всем странам Соцлагеря.
Читать далее...
Птичье молоко. В 1851 году этнический немец из Германии Кароль Ведель открыл в российской на тот момент Варшаве собственную кондитерскую. Его сын Эмиль Альберт Фредерик Ведель и внук Ян Ведель были урождёнными российскими подданными. Уже после обретения Польшей независимости Ян Ведель, якобы находясь под вдохновением французского суфле, в 1936 году изобретает конфеты ptasie mleczko.
Польская Народная Республика национализировала предприятия Веделя и патент, защищавший его авторские права, не был продлён. Соответствующий товарный знак был зарегистрирован только в 1985 году. Тем временем птичье молоко успел попробовать министр пищевой промышленности СССР В. П. Зотов, в 1967 он поручил русским кулинарам изготовить такие же конфеты по образцу без рецепта. Лучше всего с задачей справилась Анна Чулкова, технолог Владивостокской кондитерской фабрики.
Как утверждают защитники оригинальности российского «птичьего молока», в рецептах Анны Чулковой использован приморский агар-агар, однако, что было использовано в качестве желирующего элемента в «ptasie mleczko» они не сообщают.
В 1978 году московским поваром Владимиром Гуральником был изобретён торт «Птичье Молоко» (также Гуральник является автором торта «Прага»).
В 2010 году историческая европейская кондитерская компания E. Wedel (имеющая права на выпуск конфет под брэндом «Птичье молоко» на территории ЕС) была куплена южнокорейским конгломератом Lotte Corporation. В РФ владельцем бренда «птичье молоко» является «Рот Фронт», (бывший «Торговый дом Леновых», основанный в 1826 году). «Птичьему молоку» почти 100 лет, но Германия (Ведель - немец) совершенно не претендует на то, чтобы включать его в своё культурное наследие. Поэтому, как мне кажется, учитывая историю наследия семьи Ведель, «птичье молоко» можно в равной степени считать и польскими и российскими конфетами.
Возможно, предметом культурного спора межу Польшей и Россией также могло быть авторство конфет «Чернослив в шоколаде», по крайне мере мне не удалось найти достоверную информации, кому из славян принадлежит это изобретение.
Также всё сложно с любимыми многими русскими конфетами «Коровка». Их производство было запущено кондитером Феликсом Поморским в 1920-годы в Познане. В то же время известно, что Феликс узнал рецепт, будучи в гостях у своего дяди в Житомире (русско-украинско-еврейском городе по своему этническому составу). Как бы то ни было, после Второй Мировой войны "Коровка" разбрелась по всем странам Соцлагеря.
Читать далее...
Наследие русского шоколадно-карамельно-мороженного промышленного бума. Часть I. Империя леденцов
Первые российские кондитерские производства были открыты уже в XVIII веке в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, состоятельные люди могли держать у себя дома личных кондитеров. Например, правнучка русского националиста В.Н. Татищева Е.П. Янькова так рассказывает о жизни в доме своей бабушки, недалеко от Калуги, в последней четверти XVIII века: «В простые дни, когда обедают, и то бывало у бабушки всегда: два горячие - щи да суп или уха, два холодные, четыре соуса, два жаркие, два пирожные… А на званом обеде так и того более: два горячие — уха да суп, четыре холодные, четыре соуса, два жаркие, несколько пирожных, потом десерт, конфеты, потому что в редком доме чтобы не было своего кондитера и каждый день конфеты свежие».
В 1791 году в России вышла «Новейшая полная поваренная книга», переводное французское издание, где, как утверждается, впервые на русском был опубликован рецепт мороженного. Естественно он подразумевал домашнее производство (как известно подобное мороженное любил Александр I).
Однако, вероятно, в России в первые в мире был найден способ механического производства. Его открыл купец Иван Излер. Родители вывезли 6-летнего Ивана (Иогана) и его сестру Маргариту из швейцарского Давоса, охваченного голодом, в благополучный Санкт-Петербург. В 1845 году Излер получил патент на «машину для приготовления мороженого», за 8 лет до получения аналогичного патента британцем Уильямом Фуллером в 1853 году. Излер открыл популярное кафе на Невском проспекте, и подавал там мороженное с фисташками, грецкими орехами, настоем цветков апельсина, молотым кофе и фруктовым ликёром. Уже к концу XIX века мороженщики с холодильными ящиками на тележках стали привычной чертой городского ландшафта Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что как минимум первые 13 лет после большевистского переворота мороженное не выпускалось, его возвращение началось только в 1930-е годы.
К 1914 году в России насчитывалось около 600 кондитерских предприятий. Некоторые смогли дожить до наших дней. Самое древнее из таковых - «Товарищество Абрикосов и сыновья», переименованное после большевистского переворота в Бабаевскую фабрику. В 1804 году получив вольную, бывший крепостной крестьянин Степан Николаев создал в Москве маленькую мастерскую по производству абрикосовой пастилы. В 1814 году, во время переписи, ему была присвоена фамилия по прозванию - Абрикосов. В дальнейшем его внук Алексей Иванович превратил небольшой семейный бизнес в настоящую кондитерскую империю.
Вторым древнейшим кондитерским предприятием России является «Торговый дом Леновых» (позже переименованный в «Рот Фронт»). Огромная корпорация развилась из домашней кондитерской мастерской по производству карамели, открытой купцами Леновыми в 1826 году в старой Москве в Замоскворечье. Ей фирменными сладостями были карамели и помадки продаваемые на ярмарках. Помадка - это уваренный сахаро-паточный сироп. История её появления особенно в области того, кто у кого и что заимствовал, сложна и запутана. Помадки бывают самых различных видов - шоколадные, фруктовые, молочные и пр. Бум изготовление конфет-помадок пришёлся на советское время, к этой категории относится множество известных конфет той эпохи - от вероятно заимствованных у французов ирисок, до вполне оригинального «Цитрона», выпускаемого с 1939 года или «Буревестника» 1949-года.
Ещё одним крупным предприятием, начавшим с выпуска карамели, стало «Товарищество Г. Ландрин», основанное Георгом (настоящее имя Федор Матвеевич) Ландриным. Его первая мастерская по производству леденцовой карамели открылась в 1848 году. В 1860 Ландрин начал выпускать Монпансье – мелкие леденцы в жестяной упаковке (название конфеты получили по имени герцогини де Монпансье, известной из романов Дюма), в народе они также назывались «ландринки». О качестве и востребованности продукции говорит тот факт, что Ландрин поставлял продукцию к императорскому двору Александра III и Николая II.
Читать далее...
Первые российские кондитерские производства были открыты уже в XVIII веке в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, состоятельные люди могли держать у себя дома личных кондитеров. Например, правнучка русского националиста В.Н. Татищева Е.П. Янькова так рассказывает о жизни в доме своей бабушки, недалеко от Калуги, в последней четверти XVIII века: «В простые дни, когда обедают, и то бывало у бабушки всегда: два горячие - щи да суп или уха, два холодные, четыре соуса, два жаркие, два пирожные… А на званом обеде так и того более: два горячие — уха да суп, четыре холодные, четыре соуса, два жаркие, несколько пирожных, потом десерт, конфеты, потому что в редком доме чтобы не было своего кондитера и каждый день конфеты свежие».
В 1791 году в России вышла «Новейшая полная поваренная книга», переводное французское издание, где, как утверждается, впервые на русском был опубликован рецепт мороженного. Естественно он подразумевал домашнее производство (как известно подобное мороженное любил Александр I).
Однако, вероятно, в России в первые в мире был найден способ механического производства. Его открыл купец Иван Излер. Родители вывезли 6-летнего Ивана (Иогана) и его сестру Маргариту из швейцарского Давоса, охваченного голодом, в благополучный Санкт-Петербург. В 1845 году Излер получил патент на «машину для приготовления мороженого», за 8 лет до получения аналогичного патента британцем Уильямом Фуллером в 1853 году. Излер открыл популярное кафе на Невском проспекте, и подавал там мороженное с фисташками, грецкими орехами, настоем цветков апельсина, молотым кофе и фруктовым ликёром. Уже к концу XIX века мороженщики с холодильными ящиками на тележках стали привычной чертой городского ландшафта Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что как минимум первые 13 лет после большевистского переворота мороженное не выпускалось, его возвращение началось только в 1930-е годы.
К 1914 году в России насчитывалось около 600 кондитерских предприятий. Некоторые смогли дожить до наших дней. Самое древнее из таковых - «Товарищество Абрикосов и сыновья», переименованное после большевистского переворота в Бабаевскую фабрику. В 1804 году получив вольную, бывший крепостной крестьянин Степан Николаев создал в Москве маленькую мастерскую по производству абрикосовой пастилы. В 1814 году, во время переписи, ему была присвоена фамилия по прозванию - Абрикосов. В дальнейшем его внук Алексей Иванович превратил небольшой семейный бизнес в настоящую кондитерскую империю.
Вторым древнейшим кондитерским предприятием России является «Торговый дом Леновых» (позже переименованный в «Рот Фронт»). Огромная корпорация развилась из домашней кондитерской мастерской по производству карамели, открытой купцами Леновыми в 1826 году в старой Москве в Замоскворечье. Ей фирменными сладостями были карамели и помадки продаваемые на ярмарках. Помадка - это уваренный сахаро-паточный сироп. История её появления особенно в области того, кто у кого и что заимствовал, сложна и запутана. Помадки бывают самых различных видов - шоколадные, фруктовые, молочные и пр. Бум изготовление конфет-помадок пришёлся на советское время, к этой категории относится множество известных конфет той эпохи - от вероятно заимствованных у французов ирисок, до вполне оригинального «Цитрона», выпускаемого с 1939 года или «Буревестника» 1949-года.
Ещё одним крупным предприятием, начавшим с выпуска карамели, стало «Товарищество Г. Ландрин», основанное Георгом (настоящее имя Федор Матвеевич) Ландриным. Его первая мастерская по производству леденцовой карамели открылась в 1848 году. В 1860 Ландрин начал выпускать Монпансье – мелкие леденцы в жестяной упаковке (название конфеты получили по имени герцогини де Монпансье, известной из романов Дюма), в народе они также назывались «ландринки». О качестве и востребованности продукции говорит тот факт, что Ландрин поставлял продукцию к императорскому двору Александра III и Николая II.
Читать далее...
Наследие русского шоколадно-карамельно-мороженного промышленного бума. Часть II. Эра шоколадных фабрик
Как мы видим, шоколадное производство немного запаздывало, по сравнению с карамелью, и вот почему. Сладкий горячий шоколад, пришедший в Россию из Европы, в качестве напитка широко использовался при дворе Екатерины II. Известно, что шоколад регулярно употребляли министр Никита Панин и генерал-фельдмаршал Григорий Потёмкин. Однако, твёрдый шоколад начал распространятся в Европе, да и в мире, лишь во второй трети XIX века.
В Российской Империи, судя по всему, первая шоколадная мастерская, ориентированная на более-менее массовое производство была открыта немцем Фердинандом Теодором фон Эйнемом в 1850-м году в Санкт-Петербурге. Самая известная из конфет Эйнема – «Мишка косолапый», дебютировала в 1913 году и производится по сей день.
Среди продукции Эйнема был также шоколад, позиционирующийся как лечебный – с цитварным семенем (высушенные соцветья полыни) для поправления желудка, и исландским мхом, помогающим от простуды. В ассортименте у Эйнема также имелись глазированные шоколадом фрукты и ягоды, а также мармелад.
Ещё одна российская шоколадная фабрика была открыта в 1853 году выходцем из Швейцарии Морицом Конради (интересно, что в каталоге М. Конради от 1901 года присутствуют шоколадные батончики, шоколадная колбаса и даже шоколадные сигареты). Намного позже сын Конради застрелит советского посла Воровского, выражая радикальный протест диктатуре большевиков.
В 1862-ом к схватке за доминирование в мире производства шоколада присоединился Григорий Николаевич Борман, выросший в семье обрусевших немцев. Именно Борман стал поставщиком Императорского дома с «правом изображения государственного герба на своих этикетах». Борман был первым в Российской Империи, кто использовал грузовые автомобили для рекламы, а также установил автоматический аппарат для продажи плиток шоколада. Чтобы получить шоколадку, нужно было бросить в устройство монетку и повернуть ручку. По некоторым данным ассортимент компании насчитывал около 200 наименований. Также Борман выпускал тематические серии шоколада: «Географический атлас», «Коллекция жуков», «Народы Сибири», «Спорт».
В 1873 году «кондитерское заведение Абрикосовых» получило статус фабрики. Предприятие выпускало тонны конфет, шоколада и бисквитов. В 1899 товарищество «Абрикосов и сыновья» также стало поставщиком Императорского дома. Владелец компании Алексей Иванович Абриковов много занимался благотворительностью, жертвовал деньги пострадавшим от Крымской войны, входил в состав Совета Дома московского купеческого общества для бесплатных квартир, его супруга открыла бесплатный родильный приют и небольшую женскую больницу.
Абрикосову приписывают следующие новшества:
▪️Изготовление шоколадных зайчиков и «дедов Морозов», завёрнутых в фольгу. До наших дней дожили формы для отлива подобных шоколадных изделий. По некоторым данным изначально они содержали сюрприз внутри (сборные игрушки, открытки, мозаики). Но после перезапуска уже в советское время от сюрприза решили отказаться.
▪️Изобретение карамели с жидкой фруктовой начинкой.
▪️ Первенство в изготовлении конфет «Гусиные лапки».
▪️Создание конфет «Раковые шейки». Раковые шейки - это оригинальная карамель из картофельной патоки и винного осадка с начинкой из сахара, миндаля, ванили и фруктового сиропа. Необычное название конфета получила благодаря некоторому внешнему сходству по форме с хвостом рака. Некоторыми авторами статей об истории русской кухни они приписываются также Г. Н. Борману или М. Конради.
Фото: Розничный магазин Товарищества «Абрикосов и сыновья» в Москве.
Читать далее...
Как мы видим, шоколадное производство немного запаздывало, по сравнению с карамелью, и вот почему. Сладкий горячий шоколад, пришедший в Россию из Европы, в качестве напитка широко использовался при дворе Екатерины II. Известно, что шоколад регулярно употребляли министр Никита Панин и генерал-фельдмаршал Григорий Потёмкин. Однако, твёрдый шоколад начал распространятся в Европе, да и в мире, лишь во второй трети XIX века.
В Российской Империи, судя по всему, первая шоколадная мастерская, ориентированная на более-менее массовое производство была открыта немцем Фердинандом Теодором фон Эйнемом в 1850-м году в Санкт-Петербурге. Самая известная из конфет Эйнема – «Мишка косолапый», дебютировала в 1913 году и производится по сей день.
Среди продукции Эйнема был также шоколад, позиционирующийся как лечебный – с цитварным семенем (высушенные соцветья полыни) для поправления желудка, и исландским мхом, помогающим от простуды. В ассортименте у Эйнема также имелись глазированные шоколадом фрукты и ягоды, а также мармелад.
Ещё одна российская шоколадная фабрика была открыта в 1853 году выходцем из Швейцарии Морицом Конради (интересно, что в каталоге М. Конради от 1901 года присутствуют шоколадные батончики, шоколадная колбаса и даже шоколадные сигареты). Намного позже сын Конради застрелит советского посла Воровского, выражая радикальный протест диктатуре большевиков.
В 1862-ом к схватке за доминирование в мире производства шоколада присоединился Григорий Николаевич Борман, выросший в семье обрусевших немцев. Именно Борман стал поставщиком Императорского дома с «правом изображения государственного герба на своих этикетах». Борман был первым в Российской Империи, кто использовал грузовые автомобили для рекламы, а также установил автоматический аппарат для продажи плиток шоколада. Чтобы получить шоколадку, нужно было бросить в устройство монетку и повернуть ручку. По некоторым данным ассортимент компании насчитывал около 200 наименований. Также Борман выпускал тематические серии шоколада: «Географический атлас», «Коллекция жуков», «Народы Сибири», «Спорт».
В 1873 году «кондитерское заведение Абрикосовых» получило статус фабрики. Предприятие выпускало тонны конфет, шоколада и бисквитов. В 1899 товарищество «Абрикосов и сыновья» также стало поставщиком Императорского дома. Владелец компании Алексей Иванович Абриковов много занимался благотворительностью, жертвовал деньги пострадавшим от Крымской войны, входил в состав Совета Дома московского купеческого общества для бесплатных квартир, его супруга открыла бесплатный родильный приют и небольшую женскую больницу.
Абрикосову приписывают следующие новшества:
▪️Изготовление шоколадных зайчиков и «дедов Морозов», завёрнутых в фольгу. До наших дней дожили формы для отлива подобных шоколадных изделий. По некоторым данным изначально они содержали сюрприз внутри (сборные игрушки, открытки, мозаики). Но после перезапуска уже в советское время от сюрприза решили отказаться.
▪️Изобретение карамели с жидкой фруктовой начинкой.
▪️ Первенство в изготовлении конфет «Гусиные лапки».
▪️Создание конфет «Раковые шейки». Раковые шейки - это оригинальная карамель из картофельной патоки и винного осадка с начинкой из сахара, миндаля, ванили и фруктового сиропа. Необычное название конфета получила благодаря некоторому внешнему сходству по форме с хвостом рака. Некоторыми авторами статей об истории русской кухни они приписываются также Г. Н. Борману или М. Конради.
Фото: Розничный магазин Товарищества «Абрикосов и сыновья» в Москве.
Читать далее...
Наследие русского шоколадно-карамельно-мороженного промышленного бума. Часть III. Оформление и эволюция
Нет единой версии о том, кто в России стал первым выпускать шоколадные яйца с сюрпризом. Одни приписывают эту новинку Борману (известно, что его компания помещала в яйцо крестик, маленький костел или православный собор). Другие - Абрикосову. Как бы то ни было, до нашего времени дожили сохранившиеся российские шоколадные яйца, выпущенные немцем Иоганном Леопольдовичем Дингом, его компания производила их с 1909 года. В качестве сюрпризов предлагались фарфоровые фигурки. Наверное тут нужно сказать, что автор известного вам Киндер-сюрприза от Ferrero, Вилльям Саличе не претендовал на изобретение шоколадного яйца с игрушкой внутри, такая продукция была широко распространена в качестве пасхального угощения. Новаторская идея Салича заключалась в том, чтобы внедрить шоколадные яйца с сюрпризом в повседневный обиход детей - «дарить им Пасху каждый день».
Начиная с 1880 году в моду в России входит жестяная упаковка, широко использовавшаяся российскими кондитерами. К изготовлению коробок для конфет подходили с максимальной серьёзностью, фабрика Абрикосова имела цех по изготовлению коробок из жести и картона «под управлением живописца Федора Шемякина».
Эйнем тоже много внимания уделял упаковке - коробки с конфетами отделывались шелком, бархатом, кожей. У фабрики был собственный композитор, который писал оригинальную музыку, посвящённую конфетам, ноты которой прилагались к сладкой покупке для «домашнего музицирования».
К созданию обёрток для конфет могли привлекаться такие выдающиеся русские художники как Иван Билибин, Александр Бенуа, Виктор Васнецов, Михаил Врубель. Коробки и фантики конфет становились предметом коллекционирования.
Приятным качеством отличались и вкладыши в конфетные коробки. Например, фабрика Эйнема выпускала серию карточек, рассказывающую о национальном составе народов дореволюционной России, типах народов земного шара, наигромаднейших зданиях мира, русских художникам, аэропланах, парусников и даже будущем России в самых футуристических красках.
У Абрикосова в качестве вкладышей могли использоваться карточки с артистами и учёными, а также фирменные календарики. К детским сериям продукции прилагались бумажные игрушки и мозаики, головоломки. В случае приобретения трехфунтовой коробки конфет в кондитерских Абрикосова обязательно выдавали бесплатные ломтики засахаренного ананаса или плитку шоколада в обёртке, с портретами театральных знаменитостей.
Различные кондитерские компании прилагали к наборам конфет настольные игры. Например, «Изгнание Наполеона из России».
После большевистского переворота производство Теодора фон Эйнема превратилось в «Красный Октябрь», «Фабрично-торговое товарищество А.И.Абрикосова и сыновей» в «Бабаевскую фабрику», фабрика Сергея Ленова в «Рот-Фронт», «Жорж Борман» - в фабрику имени К. Самойловой – в настоящее время все они входят в концерн «Объединённые кондитеры».
В современной русской культуре до сих пор много того, что кажется советским порождением, но на самом деле имеет более интересную историю. И если немного соскрести красный налёт, то можно увидеть живую традицию, идущую через века, понять, что является исконным, а что наносным. Заново прочувствовав нашу идентичность через самое разнообразное наследие нашего народа.
Одна из серии футуристических открыток Эйнема 1914 года - «Москва будущего».
Нет единой версии о том, кто в России стал первым выпускать шоколадные яйца с сюрпризом. Одни приписывают эту новинку Борману (известно, что его компания помещала в яйцо крестик, маленький костел или православный собор). Другие - Абрикосову. Как бы то ни было, до нашего времени дожили сохранившиеся российские шоколадные яйца, выпущенные немцем Иоганном Леопольдовичем Дингом, его компания производила их с 1909 года. В качестве сюрпризов предлагались фарфоровые фигурки. Наверное тут нужно сказать, что автор известного вам Киндер-сюрприза от Ferrero, Вилльям Саличе не претендовал на изобретение шоколадного яйца с игрушкой внутри, такая продукция была широко распространена в качестве пасхального угощения. Новаторская идея Салича заключалась в том, чтобы внедрить шоколадные яйца с сюрпризом в повседневный обиход детей - «дарить им Пасху каждый день».
Начиная с 1880 году в моду в России входит жестяная упаковка, широко использовавшаяся российскими кондитерами. К изготовлению коробок для конфет подходили с максимальной серьёзностью, фабрика Абрикосова имела цех по изготовлению коробок из жести и картона «под управлением живописца Федора Шемякина».
Эйнем тоже много внимания уделял упаковке - коробки с конфетами отделывались шелком, бархатом, кожей. У фабрики был собственный композитор, который писал оригинальную музыку, посвящённую конфетам, ноты которой прилагались к сладкой покупке для «домашнего музицирования».
К созданию обёрток для конфет могли привлекаться такие выдающиеся русские художники как Иван Билибин, Александр Бенуа, Виктор Васнецов, Михаил Врубель. Коробки и фантики конфет становились предметом коллекционирования.
Приятным качеством отличались и вкладыши в конфетные коробки. Например, фабрика Эйнема выпускала серию карточек, рассказывающую о национальном составе народов дореволюционной России, типах народов земного шара, наигромаднейших зданиях мира, русских художникам, аэропланах, парусников и даже будущем России в самых футуристических красках.
У Абрикосова в качестве вкладышей могли использоваться карточки с артистами и учёными, а также фирменные календарики. К детским сериям продукции прилагались бумажные игрушки и мозаики, головоломки. В случае приобретения трехфунтовой коробки конфет в кондитерских Абрикосова обязательно выдавали бесплатные ломтики засахаренного ананаса или плитку шоколада в обёртке, с портретами театральных знаменитостей.
Различные кондитерские компании прилагали к наборам конфет настольные игры. Например, «Изгнание Наполеона из России».
После большевистского переворота производство Теодора фон Эйнема превратилось в «Красный Октябрь», «Фабрично-торговое товарищество А.И.Абрикосова и сыновей» в «Бабаевскую фабрику», фабрика Сергея Ленова в «Рот-Фронт», «Жорж Борман» - в фабрику имени К. Самойловой – в настоящее время все они входят в концерн «Объединённые кондитеры».
В современной русской культуре до сих пор много того, что кажется советским порождением, но на самом деле имеет более интересную историю. И если немного соскрести красный налёт, то можно увидеть живую традицию, идущую через века, понять, что является исконным, а что наносным. Заново прочувствовав нашу идентичность через самое разнообразное наследие нашего народа.
Одна из серии футуристических открыток Эйнема 1914 года - «Москва будущего».
Forwarded from Движение Националистов
Какой могла бы быть дорожная карта отказа от гастарбайтеров в Русском Национальном Государстве?
1. Ужесточение закона о гражданстве, привязка права на гражданство к этническому происхождению и особым заслугам. Государственное утверждение списка коренных народов России.
2. Открытие депортационных хабов, выделение из имеющихся сил безопасности отдельных структур, отвечающих за проведение мероприятий по выдворению мигрантов.
3. Введение визового режима со странами Азии, Закавказья и рядом государств Третьего мира. Ужесточение порядка выдачи электронных виз.
4. Проработка логистических маршрутов. При необходимости - дипломатическое давление на страны происхождения мигрантов, если те не захотят их принимать.
5. Полный отказ от мигрантов в сфере обслуживающего труда, розничной торговли и перевозок.
6. Запрет на переселение семей для экономических мигрантов.
7. Депортация безработных экономических мигрантов, за исключением представителей европейских народов, обратившихся за убежищем, также убежище могут получить представители коренных народов России (например татары с паспортами КНР). Кроме того, мигранты, имеющие особые заслуги, могут остаться даже в случае отсутствия работы.
8. Пересмотр договоров со странами ЕАЭС с целью исключения оттуда пункта о свободном рынке труда. Заключение отдельного договора о свободном рынке труда с Беларусью. Депортация мигрантов, сокращённых по итогам пересмотра договоров ЕАЭС.
9. Требование ко всем крупным работодателям предоставить дорожную карту, подразумевающую постепенный отказ (в течение 5 лет) от массового привлечения мигрантов за счёт автоматизации труда и местных трудовых ресурсов.
10. Улучшение координации между системой высшего и среднего профессионального образования и рынком труда, расширение возможности трудоустройства по получаемой специальности для студентов последних курсов. Реформирование законодательства с целью роста возможностей по оказанию большего спектра услуг онлайн и дистанционно.
11. Пересмотр принципов работы государственных бирж труда, безработными должны считаться все трудоспособные граждане, не имеющие постоянного источника заработка, кроме студентов очной формы обучения и родителей, находящихся в декретном отпуске. Запуск программ бесплатной профессиональной подготовки для взрослых по наиболее востребованным на рынке специальностям. В настоящее время безработными считаются только лица, обратившиеся за помощью в трудоустройстве, что не даёт возможность оценить скрытую безработицу, а также позволяет работодателям и местным властям лгать о необходимости привлечения мигрантов.
12. Работодатели, отказывающиеся от мигрантов в пользу автоматизации и роботизации, могут претендовать на налоговые вычеты в пределах средств инвестирования в модернизацию производства и льготные целевые кредиты.
13. Составление этнически безопасного списка европейских стран и "европейских" районов стран со смешанным населением, с которыми можно будет, при реальной необходимости, заключать договора о массовом привлечении мигрантов (предварительно - Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, отдельные районы Северного Казахстана).
14. Программа ускоренной репатриации этнических славян, с последующим трудоустройством и получением гражданства.
15. Аудит и пересмотр части решений о принятии в гражданство в отношении выходцев из азиатских и закавказских стран за время антинародной диктатуры Путина. Также гражданства могут быть лишены дети мигрантов, родившиеся в Российской Федерации. Данная мера необходима для защиты русских и других коренных народов России от этнического замещения.
На фото: плакат Сектора Русь, наших друзей и информационных партнёров.
1. Ужесточение закона о гражданстве, привязка права на гражданство к этническому происхождению и особым заслугам. Государственное утверждение списка коренных народов России.
2. Открытие депортационных хабов, выделение из имеющихся сил безопасности отдельных структур, отвечающих за проведение мероприятий по выдворению мигрантов.
3. Введение визового режима со странами Азии, Закавказья и рядом государств Третьего мира. Ужесточение порядка выдачи электронных виз.
4. Проработка логистических маршрутов. При необходимости - дипломатическое давление на страны происхождения мигрантов, если те не захотят их принимать.
5. Полный отказ от мигрантов в сфере обслуживающего труда, розничной торговли и перевозок.
6. Запрет на переселение семей для экономических мигрантов.
7. Депортация безработных экономических мигрантов, за исключением представителей европейских народов, обратившихся за убежищем, также убежище могут получить представители коренных народов России (например татары с паспортами КНР). Кроме того, мигранты, имеющие особые заслуги, могут остаться даже в случае отсутствия работы.
8. Пересмотр договоров со странами ЕАЭС с целью исключения оттуда пункта о свободном рынке труда. Заключение отдельного договора о свободном рынке труда с Беларусью. Депортация мигрантов, сокращённых по итогам пересмотра договоров ЕАЭС.
9. Требование ко всем крупным работодателям предоставить дорожную карту, подразумевающую постепенный отказ (в течение 5 лет) от массового привлечения мигрантов за счёт автоматизации труда и местных трудовых ресурсов.
10. Улучшение координации между системой высшего и среднего профессионального образования и рынком труда, расширение возможности трудоустройства по получаемой специальности для студентов последних курсов. Реформирование законодательства с целью роста возможностей по оказанию большего спектра услуг онлайн и дистанционно.
11. Пересмотр принципов работы государственных бирж труда, безработными должны считаться все трудоспособные граждане, не имеющие постоянного источника заработка, кроме студентов очной формы обучения и родителей, находящихся в декретном отпуске. Запуск программ бесплатной профессиональной подготовки для взрослых по наиболее востребованным на рынке специальностям. В настоящее время безработными считаются только лица, обратившиеся за помощью в трудоустройстве, что не даёт возможность оценить скрытую безработицу, а также позволяет работодателям и местным властям лгать о необходимости привлечения мигрантов.
12. Работодатели, отказывающиеся от мигрантов в пользу автоматизации и роботизации, могут претендовать на налоговые вычеты в пределах средств инвестирования в модернизацию производства и льготные целевые кредиты.
13. Составление этнически безопасного списка европейских стран и "европейских" районов стран со смешанным населением, с которыми можно будет, при реальной необходимости, заключать договора о массовом привлечении мигрантов (предварительно - Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, отдельные районы Северного Казахстана).
14. Программа ускоренной репатриации этнических славян, с последующим трудоустройством и получением гражданства.
15. Аудит и пересмотр части решений о принятии в гражданство в отношении выходцев из азиатских и закавказских стран за время антинародной диктатуры Путина. Также гражданства могут быть лишены дети мигрантов, родившиеся в Российской Федерации. Данная мера необходима для защиты русских и других коренных народов России от этнического замещения.
На фото: плакат Сектора Русь, наших друзей и информационных партнёров.
