Когда Мияке попросили выбрать любимую фотографию Ирвина Пенна, он возмутился: «Это все равно, что спросить меня, какого ребенка я люблю больше! Каждая из фотографий Пенн-сана содержит для меня драгоценное воспоминание».

Их дружба началась в 1983 году, когда фотограф впервые сделал съемку одежды Issey Miyake для американского Vogue. Мияке был впечатлен тем, как Пенну удалось уловить суть его творений, передать их сложную форму и текстуру, в его снимках эта была уже не просто одежда, это было искусство. Результатом стало 13-летнее сотрудничество (с 1987 по 1999 год).

Удивительно, что за все эти годы дизайнер ни разу сам лично не присутствовал на съемках. Процесс координировала его помощница Мидори Китамура, которая два раза в год летала в Нью-Йорк в студию Пенна, привозила одежду на съемки, а затем сразу же возвращалась со свежими снимками в Токио. Мияке всегда с нетерпением ждал этих фотографий, более того, по словам Мидори, он находил в них вдохновение для будущих коллекций.

Кулон с инициалами Джоан из сериала «Nobody wants this» (ромком об отношениях ведущей подкаста о сексе и раввина, «hot rabbi» если точнее) — это оммаж Кэрри Бредшоу и её именной подвеске. Помните, как Кэрри потеряла своё любимое украшение, а потом нашла и вместе с ним словно снова обрела себя настоящую?

Художник по костюмам Negar Ali Kline воспользовался похожим приёмом, чтобы показать, как героиня играет в «примерную девушку», а потом понимает, что это не про неё и возвращается к себе — буквально сбросив чужую шкурку, переодевшись в привычную одежду и дополнив её кулоном с буквой «J». «Каждый раз когда этот кулон на виду — он показывает потребность Джоан заявить о себе».

«Everybody wants this» пошутила на своей странице дизайнер украшений Adina Reyter. Так и есть, продажи её колье с инициалами после сериала подскочили, несмотря на цену в 3500$

Не удивляйтесь, если встретите в винтажном магазине боб или браслет bone cuff с подписью Halston. То, что мы считаем культовым дизайном Эльзы Перетти для Tiffany — браслет Bone Cuff, ремень Equestrian Belt кулоны Bean, Bottle и Open Heart — она придумала ещё до работы в Tiffany.

Мы можем видеть эти украшения на фотографиях с показов Halston 72-73 годов, а ещё раньше в 70-71 г украшения Перетти продавались в универмаге Bloomingdale’s.

Контракт с Tiffany & Co Эльза подписала только в 1974 году и вот с этих пор украшения уже стали продаваться под именем бренда.

Стилист Катя Табакова наглядно показывает как концепция «третьего предмета» работает в реальном гардеробе. Если убрать шарф с рукавами и поясное одеяло (да, эта штука так и называется «blanket»), то настроение всего образа изменится радикально.

И то, и другое Lemaire.

Про свои вещи для Hermes Маржела говорил, что они
были сделаны для женщин, которые их носят, а не для человека, который на них смотрит. В его понимании настоящая роскошь — это комфорт, это то ощущение, которое нельзя передать словами, можно только почувствовать.

Он много наблюдал за женщинами, за тем, как они двигаются в одежде, как чувствуют себя в разных ситуациях, что им мешает и как это можно решить. Например, чтобы освободить женщину от необходимости нести куртку в руках — он придумал ремень, которым можно было её скрепить и повесить на плечо как сумку. Или свитер с глубоким V-образным вырезом — его можно было снять через низ, не испортив прическу, или, если вдруг стало жарко, просто немного спустить и завязать рукава вокруг талии.

И ещё интересный момент: чтобы передать это ощущение расслабленности и комфорта, он приглашал профессиональных массажистов, которые делали массаж моделям за кулисами. Затем каждая девушка получала бокал шампанского и комплимент от Мартана, и лишь потом выходила на подиум. Вот это, правда, было роскошно.

Любимое: находить параллели между модой и искусством. Ну как, глядя на украшения с семечками Lemaire, не вспомнить про одну из самых известных работ Ая Вэйвэя ― инсталляцию из ста миллионов фарфоровых подсолнечных семечек?

В 2010 году китайский художник усыпал пол самого большого зала лондонской галереи Tate Modern миллионами семечек. С одной стороны, это была метафора коммунистического Китая (во времена Культурной Революции Мао Цзэдуна изображали на плакатах в виде солнца, а жителей страны — в виде подсолнухов). С другой, это был ответ Вэйвэя на стереотипное представление о дешевом китайском производстве. Семена для инсталляции были изготовлены из фарфора и раскрашены вручную — каждое уникально. Над их изготовлением трудилось 1600 китайских мастеров из города Цзиндэчжэнь, где более двух тысяч лет производят изысканный фарфор.