Городское виноделие: аттракцион или серьезный концепт? Нью-Йорк заставляет задуматься.
В большом материале Wine Enthusiast рассказывают о развитии городского виноделия на примере Нью-Йорка. Еще в 17 веке лозы пытались прижиться на месте нынешнего района Bowery на Манхеттене — безуспешно. С 1800 года и долгое время виноградники хорошо развивались в более отдаленных районах — Квинс и Флашинг. Главный пример — виноградники семьи Пирс, которые представили Америке более 200 сортов винограда и существуют до сих пор.
В 19 веке итальянская и еврейская эмиграция принесла в Нью-Йорк свои традиции. Например, кошерное вино Manischewitz, производимое на задних дворах домов Бруклина.
С 2008 года городское виноделие в Нью-Йорке получает новый виток развития: большая City Winery на пирсе в районе Челси, а также Brooklyn Winery и Red Hook Winery закупают локальный виноград и производят вино, используя мощности своих небольших производств.
А вот Rooftop Reds пошла еще дальше. Эта первая винодельня в Нью-Йорке, которая не только производит вино, но и сама выращивает виноград прямо на крыше: «эффект острова тепла», который создается на крыше площадью более 4000 квадратных метров, делает ее самым теплым виноградником в штате Нью-Йорк, позволяя таким сортам, как «каберне совиньон» и «мерло», легко созревать.
Можно ли всерьез воспринимать тренд на городские винодельни? Рассуждаем в комментариях.
@simple_wine_news
В большом материале Wine Enthusiast рассказывают о развитии городского виноделия на примере Нью-Йорка. Еще в 17 веке лозы пытались прижиться на месте нынешнего района Bowery на Манхеттене — безуспешно. С 1800 года и долгое время виноградники хорошо развивались в более отдаленных районах — Квинс и Флашинг. Главный пример — виноградники семьи Пирс, которые представили Америке более 200 сортов винограда и существуют до сих пор.
В 19 веке итальянская и еврейская эмиграция принесла в Нью-Йорк свои традиции. Например, кошерное вино Manischewitz, производимое на задних дворах домов Бруклина.
С 2008 года городское виноделие в Нью-Йорке получает новый виток развития: большая City Winery на пирсе в районе Челси, а также Brooklyn Winery и Red Hook Winery закупают локальный виноград и производят вино, используя мощности своих небольших производств.
А вот Rooftop Reds пошла еще дальше. Эта первая винодельня в Нью-Йорке, которая не только производит вино, но и сама выращивает виноград прямо на крыше: «эффект острова тепла», который создается на крыше площадью более 4000 квадратных метров, делает ее самым теплым виноградником в штате Нью-Йорк, позволяя таким сортам, как «каберне совиньон» и «мерло», легко созревать.
Можно ли всерьез воспринимать тренд на городские винодельни? Рассуждаем в комментариях.
@simple_wine_news
Очень кстати! К разговору о городском виноделии подключается наш эксперт. Возможно ли городское виноделие в России, рассуждает Евгения Масленникова, бренд-амбассадор проекта «Большое Русское Вино».
⭐️ Во-первых
Интересная идея насчет городских виноделен и виноградников... Если честно, то, конечно, это больше идейная маркетинговая история, чем история про реальное производство, особенно если речь идет не о городе, стоящем в сердце винодельческого региона, типа Сент-Эмильона или Вены. Однако появление городских виноделен безусловно свидетельствует о высоком интересе к вину и винодельческой культуре.
⭐️ Городское виноделие в России
На вопрос «существует ли городское виноделие в России» начинаю отвечать утвердительно, потому что вот прямо сейчас команда из Новосибирска переделывает в центре Москвы особняк под городскую винодельню с говорящим названием Urban Winery, открытие планируется к концу года. Если вы думаете, что непосредственно к производственным мощностям будут прилагаться виноградники, то это не так, в особняке, помимо винодельни, будут бар, тапрум и магазин, что актуально для мегаполиса. Откуда вино? Команда приглашает резидентов, которые будут делать вино для проекта, и, конечно, это будут самые известные и смелые виноделы-экспериментаторы, среди которых Никита Абалихин, Алексей Сердюк, Арсений Гордиенко и другие. У кого-то есть свой виноград, кто-то будет покупать. Возможно, примеру такой городской винодельни последуют и в других городах — найтись бы винным энтузиастам 😊 Тут уместно сказать, что вот уже несколько лет вино делают в Омске, проект называется «Вино моего города», а виноградники проекта находятся в Астраханской области.
⭐️ В отличие от Нью-Йорка
В общем, все дело в том, что в России лишь на Юге Крыма и на Кубани виноград можно не укрывать, а если подниматься севернее, то практикуется укрывное виноградарство, так что вряд ли стоит ждать виноградников в больших городах. У нас Севастополь, Новороссийск, Анапа, Геленджик — уже давно винные города, где виноградники начинаются сразу за стенами последних домов, но это виноделие мы не вполне можем назвать городским. К слову, о статье выше, Нью-Йорк находится по широте немного южнее Сочи.
Таким образом, я думаю, что при высокой популярности в России виноделия и винной культуры, которую мы наблюдаем, городские проекты типа нью-йоркских или Urban Winery будут появляться, но чисто в производственном и презентационном ключе, из любви к искусству.
@simple_wine_news
Интересная идея насчет городских виноделен и виноградников... Если честно, то, конечно, это больше идейная маркетинговая история, чем история про реальное производство, особенно если речь идет не о городе, стоящем в сердце винодельческого региона, типа Сент-Эмильона или Вены. Однако появление городских виноделен безусловно свидетельствует о высоком интересе к вину и винодельческой культуре.
На вопрос «существует ли городское виноделие в России» начинаю отвечать утвердительно, потому что вот прямо сейчас команда из Новосибирска переделывает в центре Москвы особняк под городскую винодельню с говорящим названием Urban Winery, открытие планируется к концу года. Если вы думаете, что непосредственно к производственным мощностям будут прилагаться виноградники, то это не так, в особняке, помимо винодельни, будут бар, тапрум и магазин, что актуально для мегаполиса. Откуда вино? Команда приглашает резидентов, которые будут делать вино для проекта, и, конечно, это будут самые известные и смелые виноделы-экспериментаторы, среди которых Никита Абалихин, Алексей Сердюк, Арсений Гордиенко и другие. У кого-то есть свой виноград, кто-то будет покупать. Возможно, примеру такой городской винодельни последуют и в других городах — найтись бы винным энтузиастам 😊 Тут уместно сказать, что вот уже несколько лет вино делают в Омске, проект называется «Вино моего города», а виноградники проекта находятся в Астраханской области.
В общем, все дело в том, что в России лишь на Юге Крыма и на Кубани виноград можно не укрывать, а если подниматься севернее, то практикуется укрывное виноградарство, так что вряд ли стоит ждать виноградников в больших городах. У нас Севастополь, Новороссийск, Анапа, Геленджик — уже давно винные города, где виноградники начинаются сразу за стенами последних домов, но это виноделие мы не вполне можем назвать городским. К слову, о статье выше, Нью-Йорк находится по широте немного южнее Сочи.
Таким образом, я думаю, что при высокой популярности в России виноделия и винной культуры, которую мы наблюдаем, городские проекты типа нью-йоркских или Urban Winery будут появляться, но чисто в производственном и презентационном ключе, из любви к искусству.
@simple_wine_news
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня День кьянти. И у вас есть два варианта развития событий.
⭐️ Почитать один из наших больших материалов:
1. Кьянти: от простого к высокому
2. Истоки Кьянти (отрывок из книги)
⭐️ Сохранить себе нашу подборку «Фильмы, где успело засветиться кьянти» — и красиво завершить сегодняшний вечер за просмотром с бокалом.
@simple_wine_news
1. Кьянти: от простого к высокому
2. Истоки Кьянти (отрывок из книги)
@simple_wine_news
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что-что? На великолепном шампанском 1995 года Taittinger Comtes de Champagne год подклеен бумажкой прямо сверху этикетки? Вы серьезно? Человек-Шампань Владислав Маркин уверяет, что все так и должно быть. А почему? Пишите свои версии в комментарии.
@simple_wine_news
@simple_wine_news
Ответ заключается в том, что старая этикетка — это та, которая была наклеена в момент выпуска шампанского после дегоржажа. Через полгода после того, как оно отлежалось.
Вторая же бутылка была выпущена не так давно по специальному запросу от хозяйства. И у них просто не осталось старых этикеток, ведь шампанское в погребах лежит без оклейки (если остается у хозяйства). Хозяйство не нашло ничего лучше, чем просто подклеить другой год сверху современной этикетки. Но на пробке (я проверял) стоит 1995 год.
@simple_wine_news
Вторая же бутылка была выпущена не так давно по специальному запросу от хозяйства. И у них просто не осталось старых этикеток, ведь шампанское в погребах лежит без оклейки (если остается у хозяйства). Хозяйство не нашло ничего лучше, чем просто подклеить другой год сверху современной этикетки. Но на пробке (я проверял) стоит 1995 год.
@simple_wine_news
Пару лет назад каждый вайнлавер считал обязательным спросить в ресторане или баре: «А что есть из натуралочки?» Узнали себя?
Сегодня в индустрии все чаще звучит мнение, что мода на натуралку проходит. Так ли это и почему? Разбираемся в вопросе вместе с автором канала boujee Денисом Кондратенко.
Сегодня термины «натуральное», «биодинамическое» уже звучат примерно так же (надоедливо), как фраза «крафтовое пиво». А сами по себе термины потребителем не изучены — просто где-то кто-то что-то сказал, и вы запомнили, что натуралка и биодинамика — это все кислятина и мутные вина.
Немного объясню на примере кабачков с дачи:
Наши бабушки живут по философии биодинамики и не прибегают к химикатам, не выращивают у себя на огороде в огромных объемах, а из оборудования у них только ваш дед и две лопаты. Ваша бабушка даже не знает, что такое биодинамика, просто она живет так, как научила ее мама. В основе учений — практика и наблюдение за природой и умение жить в гармонии с ней. Если бы бабушка узнала, что такое сертификат биодинамики и могла бы его получить, то ненужные вам кабачки с огорода лежали бы в «Азбуке вкуса» по 1000₽/кг. Но она не знает об этом, поэтому они лежат ненужные на подоконнике.
⭐️ «Био» на этикетке
Для меня любое упоминание на этикетке с любым продуктом слова «био» сразу настораживает, и я сразу начинаю искать подвох, что, скорее всего, на получение этой наклейки было потрачено больше времени, чем на обучение и практику на производстве. Самые классные вина в моей жизни были от небольших хозяйств, но ни один из виноделов не упоминал при первом знакомстве, что это биодинамика. Многие из них вообще уходили от этого вопроса и говорили, что я делаю так, как меня научил мой отец и на этом же оборудовании. В то же время я пробовал много бесполезных вин с наклейкой на этикетке «био».
⭐️ Классика вечна
Когда меня просили написать свое мнение по этому поводу, один из вопросов был «Вернулась ли мода на классические вина?». И я отвечу: классика на то и классика, что она вечна. Точно всегда в моде и в цене будут ручной труд и правильное отношение человека к своей работе.
Нужно понять, что есть большие бренды и заводы — по большей части вина на полках супермаркетов именно такие, а есть небольшие хозяйства, вина у которых не хватит и для одного гипермаркета у вашего дома на год. За такими винами нужно идти в винотеки, SimpleWine, например.
@simple_wine_news
Сегодня в индустрии все чаще звучит мнение, что мода на натуралку проходит. Так ли это и почему? Разбираемся в вопросе вместе с автором канала boujee Денисом Кондратенко.
Сегодня термины «натуральное», «биодинамическое» уже звучат примерно так же (надоедливо), как фраза «крафтовое пиво». А сами по себе термины потребителем не изучены — просто где-то кто-то что-то сказал, и вы запомнили, что натуралка и биодинамика — это все кислятина и мутные вина.
Немного объясню на примере кабачков с дачи:
Наши бабушки живут по философии биодинамики и не прибегают к химикатам, не выращивают у себя на огороде в огромных объемах, а из оборудования у них только ваш дед и две лопаты. Ваша бабушка даже не знает, что такое биодинамика, просто она живет так, как научила ее мама. В основе учений — практика и наблюдение за природой и умение жить в гармонии с ней. Если бы бабушка узнала, что такое сертификат биодинамики и могла бы его получить, то ненужные вам кабачки с огорода лежали бы в «Азбуке вкуса» по 1000₽/кг. Но она не знает об этом, поэтому они лежат ненужные на подоконнике.
Для меня любое упоминание на этикетке с любым продуктом слова «био» сразу настораживает, и я сразу начинаю искать подвох, что, скорее всего, на получение этой наклейки было потрачено больше времени, чем на обучение и практику на производстве. Самые классные вина в моей жизни были от небольших хозяйств, но ни один из виноделов не упоминал при первом знакомстве, что это биодинамика. Многие из них вообще уходили от этого вопроса и говорили, что я делаю так, как меня научил мой отец и на этом же оборудовании. В то же время я пробовал много бесполезных вин с наклейкой на этикетке «био».
Когда меня просили написать свое мнение по этому поводу, один из вопросов был «Вернулась ли мода на классические вина?». И я отвечу: классика на то и классика, что она вечна. Точно всегда в моде и в цене будут ручной труд и правильное отношение человека к своей работе.
Нужно понять, что есть большие бренды и заводы — по большей части вина на полках супермаркетов именно такие, а есть небольшие хозяйства, вина у которых не хватит и для одного гипермаркета у вашего дома на год. За такими винами нужно идти в винотеки, SimpleWine, например.
@simple_wine_news
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Лето закончилось, а воспоминания о нем все продолжают появляться в лентах социальных сетей. Итоги лета, сторителлинги лучших моментов и, конечно, винные открытия.
У коллег мы уже посмотрели, теперь хотим спросить вас — каким было оно, главное вино вашего лета? Что вы чаще всего открывали в этом сезоне? Ждем ответы в комментариях.
@simple_wine_news
У коллег мы уже посмотрели, теперь хотим спросить вас — каким было оно, главное вино вашего лета? Что вы чаще всего открывали в этом сезоне? Ждем ответы в комментариях.
@simple_wine_news
Вино вашего лета — это:
Anonymous Poll
24%
просекко
7%
петнат
14%
виньо верде
23%
совиньон блан
7%
шенен блан
32%
рислинг
5%
оранж
21%
розе
4%
глу-глу
4%
свой вариант напишу в комментариях
Читать классные каналы о винной индустрии — приятно. Получать от них подарки — тем более! Посты автора винного гастроблога «Такое вино» Бориса Шрамко — одни из самых популярных в нашем канале, поэтому вместе с ним решили наградить тех, кто их читает.
Разыгрываем два небанальных игристых. Cuvee Excellence Blanc Brut, Veuve Ambal от нашего канала и Llopart Brut Reserve от «Такое вино».
Чтобы выиграть, нужно:
⭐️ быть подписанным на каналы SWN и «Такое вино»
⭐️ поставить лайк посту
⭐️ нажать кнопку «Участвую».
Уже 17 сентября мы объявим победителя от нашего канала. Удачи!
Полные правила конкурса по ссылке.
@simple_wine_news
Разыгрываем два небанальных игристых. Cuvee Excellence Blanc Brut, Veuve Ambal от нашего канала и Llopart Brut Reserve от «Такое вино».
Чтобы выиграть, нужно:
⭐️ быть подписанным на каналы SWN и «Такое вино»
⭐️ поставить лайк посту
⭐️ нажать кнопку «Участвую».
Уже 17 сентября мы объявим победителя от нашего канала. Удачи!
Полные правила конкурса по ссылке.
@simple_wine_news
Что вы можете сказать о хорватском вине? Уверены, многих этот вопрос поставит в тупик. Ведь далеко даже не каждый эксперт знаком с виноделием Хорватии лично. Возможно, скоро все изменится.
Еще в начале лета состоялась Decanter World Wine Awards (одна из крупнейших мировых винных премий, которую проводит авторитетное британское издание Decanter). Там хорватские виноделы получили рекордное количество наград. Число вин из Хорватии, удостоенных призов в последние годы, неуклонно растет. Хорватские виноделы завоевали 314 медали на DWWA в 2022 году, в 2023 году их число выросло до 358, а в этом году — до рекордных 366. Конечно, Хорватия вкладывается в развитие виноделия с целью увеличить поток туристов, который напрямую влияет на рост экономики в стране.
Уже сейчас есть несколько производителей, на которых стоит обращать внимание, если запланировали поездку в Хорватию или увидели их на полках: Casa Boschi, Fakin, Galić, Marija Kolarek, Meneghetti, St. Jerome, Tasovac, Viña Deak, Vina Furjan, Vizzulin, Zigante и Zure.
@simple_wine_news
Еще в начале лета состоялась Decanter World Wine Awards (одна из крупнейших мировых винных премий, которую проводит авторитетное британское издание Decanter). Там хорватские виноделы получили рекордное количество наград. Число вин из Хорватии, удостоенных призов в последние годы, неуклонно растет. Хорватские виноделы завоевали 314 медали на DWWA в 2022 году, в 2023 году их число выросло до 358, а в этом году — до рекордных 366. Конечно, Хорватия вкладывается в развитие виноделия с целью увеличить поток туристов, который напрямую влияет на рост экономики в стране.
Уже сейчас есть несколько производителей, на которых стоит обращать внимание, если запланировали поездку в Хорватию или увидели их на полках: Casa Boschi, Fakin, Galić, Marija Kolarek, Meneghetti, St. Jerome, Tasovac, Viña Deak, Vina Furjan, Vizzulin, Zigante и Zure.
@simple_wine_news
Как подходить к объективной оценке винного потенциала Хорватии, рассказывает старший эксперт Simple Group Александра Рощина.
Исходя из роста количества медалей на конкурсе Decanter WWA, потенциал Хорватии оценить не получится. Если копнуть поглубже и посмотреть подробную статистику, мы увидим, что прирост наград у этой страны происходит за счет «крепких середнячков», то есть вин, получивших серебро и бронзу, чьи рейтинги колеблются в диапазоне 86–94 балла. Да и сама редакция журнала Decanter, подводя итоги конкурса 2024 и анализируя результаты предыдущих годов, призывает, в первую очередь, следить за успехами таких стран, как Турция и Португалия.
Если принять во внимание текущий интерес потребителей к более тонким винам и реалии глобального потепления, в которых вынуждены работать виноградари и виноделы, то вряд ли Хорватию можно поместить в число перспективных винодельческих стран. Здесь по большей части тепло, если не сказать жарко, а впечатляющих высот, обеспечивающих перепад температур, не наблюдается — 400 метров максимум.
В этом плане потенциал высокогорной Греции с ее автохтонами мне кажется более очевидным. Не могу похвастаться обширным дегустационным опытом хорватских вин, но кое-что пробовала, правда, довольно давно. Мальвазии от Cosseto и Kozlovic — для тех кто любит белые попышнее, стилистически напомнило фриуланские вина 2000-х, плотные и маслянистые.
@simple_wine_news
Исходя из роста количества медалей на конкурсе Decanter WWA, потенциал Хорватии оценить не получится. Если копнуть поглубже и посмотреть подробную статистику, мы увидим, что прирост наград у этой страны происходит за счет «крепких середнячков», то есть вин, получивших серебро и бронзу, чьи рейтинги колеблются в диапазоне 86–94 балла. Да и сама редакция журнала Decanter, подводя итоги конкурса 2024 и анализируя результаты предыдущих годов, призывает, в первую очередь, следить за успехами таких стран, как Турция и Португалия.
Если принять во внимание текущий интерес потребителей к более тонким винам и реалии глобального потепления, в которых вынуждены работать виноградари и виноделы, то вряд ли Хорватию можно поместить в число перспективных винодельческих стран. Здесь по большей части тепло, если не сказать жарко, а впечатляющих высот, обеспечивающих перепад температур, не наблюдается — 400 метров максимум.
В этом плане потенциал высокогорной Греции с ее автохтонами мне кажется более очевидным. Не могу похвастаться обширным дегустационным опытом хорватских вин, но кое-что пробовала, правда, довольно давно. Мальвазии от Cosseto и Kozlovic — для тех кто любит белые попышнее, стилистически напомнило фриуланские вина 2000-х, плотные и маслянистые.
@simple_wine_news