Savage – новинки из ЮАР
Разбирая заметки с дегустаций и салонов, понял, что с напробованностью по винам ЮАР у меня порядок и «голод» по этому направлению я утолил. Из того, что представлено в России, хотел бы еще попробовать single vineyard шенены от David & Nadia и Vin de Constance.
Но новинки – отдельный разговор. Когда привозят интересные позиции, сразу просыпается желание проверить их в деле. Так получилось и с винами Savage, которые в конце прошлого года появились в портфеле Marex.
Путь Данкан Сэвиджа в вине схож с историями других «звездных» виноделов ЮАР. Случайное увлечение вином (помогла мама), учеба в Стелленбоше, работа наемным виноделом (14 лет в Cape Point Vineyards), параллельный запуск собственного проекта (с 2011 года), уход в «свободное плавание» (с 2016-го).
У Сэвиджа нет собственных виноградников (арендует участки и покупает виноград), а его винодельня расположена в черте города (Кейптаун). Но это не помешало Savage получить признание и щедрые оценки критиков. А в 2022-м Тим Аткин назвал Данкана лучшим виноделом Южной Африки.
Переходим к винам – приехало 3 позиции, все получили у Аткина по 96 баллов.
Savage Never been asked to dance 2023
Шенен блан из Паарля, посадки 1956 года, гранитные почвы, спонтанная ферментация и выдержка 10 месяцев в старых 600-литровых бочках. Это вино не оставит любителей шененов равнодушными. В бокале – сочные фрукты (акцент на желтые), цитрусы, цветы и сухотравье, соль и сливки. Концентрированное во вкусе, с приятной текстурой и энергичной кислотностью. Уверен, что это вино не затерялось бы в компании шененов Alheit. Судя по фидбэку участников, фаворит сета.
Savage White 2023
76% совиньон блан и 24% семильон, спонтанная ферментация и выдержка 1 год в 600-литровых бочках (20% новых) и бетонных яйцах + 2-3 месяца в стали. В бокале – смородиновый лист, травянистые и цитрусовые оттенки, косточковые фрукты, минеральные и редуктивные ноты. С интенсивностью и балансом порядок, по длине скорее средне. Тут «мэтча» не случилось. В прошлом году пробовал другое «детище» Сэвиджа, Cape Point Vineyards Isliedh 2020, и впечатления были ярче. Возможно, это вино тоже стоит открыть через пару-тройку лет.
Savage Red 2022
Сира из Стелленбоша, гранитные почвы, спонтанная ферментация, 50% целых гроздей, выдержка 13 месяцев в старых 500-литровых бочках и 10 месяцев в фудре. В бокале – россыпь красных и черных ягод, пряности (с солирующим перцем), мясо и дымок, легкие растительные оттенки. Классная сира – свежая, сочная, не перегруженная, с живой кислотностью. Я бы не торопился открывать – уверен, что через несколько лет кайфа будет куда больше.
На фото внизу поста вы заметите еще два вина:
Storm Wild Air 2023
Новый винтаж совиньон блана от Ханнеса Сторма не уступает 2022-му. Подробнее о вине читайте тут. Еще раз убедился, что этот совиньон – must try (особенно для тех, кто потерял веру в сорт).
David & Nadia Chenin Blanc 2022
Шенен из Свартленда, «солянка» из 8 участков, старые лозы (35-55 лет), спонтанная ферментация в бетоне и старых барриках, выдержка 11 месяцев в старых дубовых бочках. В бокале – желтые и косточковые фрукты, цитрусовые (цедра) и цветочно-медовые ноты, минеральные и пряные нюансы. Аромат до последнего «прятался» в бокале, но в итоге сдался и показал элегантный профиль. На глотке ярче – сразу же располагает к себе и удерживает внимание. Привлекательный шенен с интригующим потенциалом.
Разбирая заметки с дегустаций и салонов, понял, что с напробованностью по винам ЮАР у меня порядок и «голод» по этому направлению я утолил. Из того, что представлено в России, хотел бы еще попробовать single vineyard шенены от David & Nadia и Vin de Constance.
Но новинки – отдельный разговор. Когда привозят интересные позиции, сразу просыпается желание проверить их в деле. Так получилось и с винами Savage, которые в конце прошлого года появились в портфеле Marex.
Путь Данкан Сэвиджа в вине схож с историями других «звездных» виноделов ЮАР. Случайное увлечение вином (помогла мама), учеба в Стелленбоше, работа наемным виноделом (14 лет в Cape Point Vineyards), параллельный запуск собственного проекта (с 2011 года), уход в «свободное плавание» (с 2016-го).
У Сэвиджа нет собственных виноградников (арендует участки и покупает виноград), а его винодельня расположена в черте города (Кейптаун). Но это не помешало Savage получить признание и щедрые оценки критиков. А в 2022-м Тим Аткин назвал Данкана лучшим виноделом Южной Африки.
Переходим к винам – приехало 3 позиции, все получили у Аткина по 96 баллов.
Savage Never been asked to dance 2023
Шенен блан из Паарля, посадки 1956 года, гранитные почвы, спонтанная ферментация и выдержка 10 месяцев в старых 600-литровых бочках. Это вино не оставит любителей шененов равнодушными. В бокале – сочные фрукты (акцент на желтые), цитрусы, цветы и сухотравье, соль и сливки. Концентрированное во вкусе, с приятной текстурой и энергичной кислотностью. Уверен, что это вино не затерялось бы в компании шененов Alheit. Судя по фидбэку участников, фаворит сета.
Savage White 2023
76% совиньон блан и 24% семильон, спонтанная ферментация и выдержка 1 год в 600-литровых бочках (20% новых) и бетонных яйцах + 2-3 месяца в стали. В бокале – смородиновый лист, травянистые и цитрусовые оттенки, косточковые фрукты, минеральные и редуктивные ноты. С интенсивностью и балансом порядок, по длине скорее средне. Тут «мэтча» не случилось. В прошлом году пробовал другое «детище» Сэвиджа, Cape Point Vineyards Isliedh 2020, и впечатления были ярче. Возможно, это вино тоже стоит открыть через пару-тройку лет.
Savage Red 2022
Сира из Стелленбоша, гранитные почвы, спонтанная ферментация, 50% целых гроздей, выдержка 13 месяцев в старых 500-литровых бочках и 10 месяцев в фудре. В бокале – россыпь красных и черных ягод, пряности (с солирующим перцем), мясо и дымок, легкие растительные оттенки. Классная сира – свежая, сочная, не перегруженная, с живой кислотностью. Я бы не торопился открывать – уверен, что через несколько лет кайфа будет куда больше.
На фото внизу поста вы заметите еще два вина:
Storm Wild Air 2023
Новый винтаж совиньон блана от Ханнеса Сторма не уступает 2022-му. Подробнее о вине читайте тут. Еще раз убедился, что этот совиньон – must try (особенно для тех, кто потерял веру в сорт).
David & Nadia Chenin Blanc 2022
Шенен из Свартленда, «солянка» из 8 участков, старые лозы (35-55 лет), спонтанная ферментация в бетоне и старых барриках, выдержка 11 месяцев в старых дубовых бочках. В бокале – желтые и косточковые фрукты, цитрусовые (цедра) и цветочно-медовые ноты, минеральные и пряные нюансы. Аромат до последнего «прятался» в бокале, но в итоге сдался и показал элегантный профиль. На глотке ярче – сразу же располагает к себе и удерживает внимание. Привлекательный шенен с интригующим потенциалом.
На обложке февральского номера Decanter красуется интригующий заголовок – Icons of Spain. Речь идет о 10 испанских винах, которые «вы должны попробовать, прежде чем умрете». Умирать пока никто не собирается. Поэтому давайте посмотрим, что это за вина:
✔️CVNE Imperial Gran Reserva, Rioja
✔️Vega Sicilia Unico, Ribera del Duero
✔️Alvaro Palacios L'Ermita Gran Vinya Classificada, Priorat
✔️Marques de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco, Rioja
✔️Muga Prado Enea Gran Reserva, Rioja
✔️Dominio de Pingus Pingus, Ribera del Duero
✔️La Rioja Alta Gran Reserva 890, Rioja
✔️Clos Mogador Vinya Classificada, Priorat
✔️Lopez de Heredia Vina Tondonia, Rioja
✔️Comando G Rumbo al Norte, Gredos
Список выглядит слегка «олдскульным», ну да ладно. Из десятки я пробовал только 2 вина – Clos Mogador и Lopez de Heredia. Оба, к слову, были из частных запасов (в прайсах импортеров вас отпугнут цены и/или «молодые» винтажи).
Любопытно, сколько вин из списка пробовали вы?
✔️CVNE Imperial Gran Reserva, Rioja
✔️Vega Sicilia Unico, Ribera del Duero
✔️Alvaro Palacios L'Ermita Gran Vinya Classificada, Priorat
✔️Marques de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco, Rioja
✔️Muga Prado Enea Gran Reserva, Rioja
✔️Dominio de Pingus Pingus, Ribera del Duero
✔️La Rioja Alta Gran Reserva 890, Rioja
✔️Clos Mogador Vinya Classificada, Priorat
✔️Lopez de Heredia Vina Tondonia, Rioja
✔️Comando G Rumbo al Norte, Gredos
Список выглядит слегка «олдскульным», ну да ладно. Из десятки я пробовал только 2 вина – Clos Mogador и Lopez de Heredia. Оба, к слову, были из частных запасов (в прайсах импортеров вас отпугнут цены и/или «молодые» винтажи).
Любопытно, сколько вин из списка пробовали вы?
Пост для тех, кто еще подписан на «Вино и скидки» 😉
Я почти не слежу за акциями в розничных сетях, но и без меня хватает энтузиастов. Например, у Максима «BeSomm» пару часов назад вышел пост о скидках в гипермаркетах «Лента» – купон в «Лента Бар» на -50% на тихие вина (скидка от цены без карты), от 3 до 12 бутылок, действует 1 раз в течении февраля.
Акция вряд ли взбудоражит любителей «розничных сливов». Но если хотите купить 3+ вина в «демократичном» сегменте по адекватным ценам – присмотритесь.
Рекомендации смотрите на канале Максима (и не забудьте подписаться!). От себя набросал мини-подборку «Красные без дуба» – бленд из Тосканы, испанский монастрель и чилийский сенсо.
Я почти не слежу за акциями в розничных сетях, но и без меня хватает энтузиастов. Например, у Максима «BeSomm» пару часов назад вышел пост о скидках в гипермаркетах «Лента» – купон в «Лента Бар» на -50% на тихие вина (скидка от цены без карты), от 3 до 12 бутылок, действует 1 раз в течении февраля.
Акция вряд ли взбудоражит любителей «розничных сливов». Но если хотите купить 3+ вина в «демократичном» сегменте по адекватным ценам – присмотритесь.
Рекомендации смотрите на канале Максима (и не забудьте подписаться!). От себя набросал мини-подборку «Красные без дуба» – бленд из Тосканы, испанский монастрель и чилийский сенсо.
Прочитал книгу Дмитрия Мережко «Виномания».
Виноманию сравнивают с Wine Folly, в первую очередь из-за подхода с упором на инфографику. Но такое сравнение мне кажется поверхностным. Да, структура схожа – винные основы, правила дегустации, профили сортов и стран/регионов. Но в деталях Дмитрий точнее и содержательнее. И если в плане «визуала» Wine Folly выглядит понятнее, в информативной части Виномания даст ей фору.
Из «фишек» отмечу авторские наработки – подход к оценке вин, сочетающий дегустационные характеристики и «факторы премиальности», плюс колесо стилей (сортов). Подсказки по географическим указаниям дают понять, куда смотреть при изучении сортов. А если подкреплять теорию практикой, «отдача» от чтения Виномании будет выше.
На мой взгляд, попытка «сделать путь к пониманию вина максимально простым и доступным» удалась не на 100%. Кому-то из тех, кто только погружается в мир вина, книга наверняка покажется сложной. Но это нормально.
В электронном виде есть на Литрес, в бумажном найти не проблема.
Виноманию сравнивают с Wine Folly, в первую очередь из-за подхода с упором на инфографику. Но такое сравнение мне кажется поверхностным. Да, структура схожа – винные основы, правила дегустации, профили сортов и стран/регионов. Но в деталях Дмитрий точнее и содержательнее. И если в плане «визуала» Wine Folly выглядит понятнее, в информативной части Виномания даст ей фору.
Из «фишек» отмечу авторские наработки – подход к оценке вин, сочетающий дегустационные характеристики и «факторы премиальности», плюс колесо стилей (сортов). Подсказки по географическим указаниям дают понять, куда смотреть при изучении сортов. А если подкреплять теорию практикой, «отдача» от чтения Виномании будет выше.
На мой взгляд, попытка «сделать путь к пониманию вина максимально простым и доступным» удалась не на 100%. Кому-то из тех, кто только погружается в мир вина, книга наверняка покажется сложной. Но это нормально.
В электронном виде есть на Литрес, в бумажном найти не проблема.
Готовясь к погружению в исследование Альто-Адидже, обнаружил в запасах бутылку совиньон блана от Falkenstein (винтаж 2021). Это вино выдерживалось 8-10 месяцев в больших бочках из акации, после чего «отдыхало» еще год в бутылках в погребах винодельни. В аромате – крыжовник, травянистые и цитрусовые ноты, косточковые фрукты, отголоски тропиков и дымок. Во вкусе солируют цитрусы и трава, на втором плане – зеленый перец, минеральные нюансы, легкая кремовость. Интенсивное, в меру плотное, с дружелюбной кислотностью и не слишком продолжительным послевкусием. К балансу вопросов нет, но алкоголь (13,5%) с нагревом в бокале начинает «капризничать». Общее впечатление – «что заказывали, то и получили». Искать у Ladoga.
Вернулся к заметкам с прошлогодних дегустаций, чтобы рассказать о винах двух топовых хозяйств из ЮАР. Начну с Hamilton Russell.
Hamilton Russell – пионеры региона Хемель-эн-Аарде. В 1975-м Тим Хэмилтон Расселл заложил тут первые виноградники, а спустя 6 лет выпустил первые вина. Но известность пришла к хозяйству в 1990-х, когда проект возглавил его сын Энтони. Фокус сместился на 2 сорта (пино нуар и шардоне), швейцарские клоны уступили место дижонским, а образцом для подражания стала Бургундия. Теперь оба вина Hamilton Russell регулярно получают комплименты от критиков. Тем любопытнее было их попробовать.
Chardonnay 2020 со старта поражает интенсивностью и щедрым влиянием дуба (9 мес. в барриках, 25% новые). В бокале солируют желтые фрукты и сливочные ноты, на вторых ролях – цедра лимона, крем-брюле, чуть тропиков и минеральных оттенков. Плотное, с выразительной кислотностью и отличной длиной. Сделано на совесть, но мне чуть не хватило свежести.
Пино нуаров в сете было аж два. Pinot Noir 2020 (10 мес. в барриках, 25% новые) встретил южноафриканской гарью (дымно-копчеными нотами), которая не спешила улетучиваться из бокала. Постепенно на первый план стали протискиваться красные лесные ягоды с землистыми и пряными оттенками. Рот вызвал больше симпатий – свежий и энергичный, с яркой кислотностью, деликатными танинами и долгим послевкусием. По итогу впечатления противоречивые, но скорее положительные.
Pinot Noir 2015 (10 мес. в барриках, 40% новые) порадовал зрелостью и элегантностью в аромате. Ягоды тут скорее сушеные, а «гарь» мелькает на заднем плане, да и то не сразу. Во рту уже не такое энергичное, но это и понятно. Кислотность на уровне, к балансу вопросов нет, в длину тоже хорошо. Но «вау» не случилось.
Вина Hamilton Russell возил в Россию Marex, но в какой-то момент хозяйство решило сменить партнера. Как говорится, воз и ныне там. Не знаю, увидим ли мы Hamilton Russell снова на российских полках. Но Marex уже нашел адекватную замену в лице Storm и Newton Johnson (оба из Хемель-эн-Аарде).
P.S. На вторую часть (Sadie Family) сегодня не хватило ни времени, ни сил. Ваши реакции добавят мотивации написать пост, поэтому не забывайте ставить 👍
Hamilton Russell – пионеры региона Хемель-эн-Аарде. В 1975-м Тим Хэмилтон Расселл заложил тут первые виноградники, а спустя 6 лет выпустил первые вина. Но известность пришла к хозяйству в 1990-х, когда проект возглавил его сын Энтони. Фокус сместился на 2 сорта (пино нуар и шардоне), швейцарские клоны уступили место дижонским, а образцом для подражания стала Бургундия. Теперь оба вина Hamilton Russell регулярно получают комплименты от критиков. Тем любопытнее было их попробовать.
Chardonnay 2020 со старта поражает интенсивностью и щедрым влиянием дуба (9 мес. в барриках, 25% новые). В бокале солируют желтые фрукты и сливочные ноты, на вторых ролях – цедра лимона, крем-брюле, чуть тропиков и минеральных оттенков. Плотное, с выразительной кислотностью и отличной длиной. Сделано на совесть, но мне чуть не хватило свежести.
Пино нуаров в сете было аж два. Pinot Noir 2020 (10 мес. в барриках, 25% новые) встретил южноафриканской гарью (дымно-копчеными нотами), которая не спешила улетучиваться из бокала. Постепенно на первый план стали протискиваться красные лесные ягоды с землистыми и пряными оттенками. Рот вызвал больше симпатий – свежий и энергичный, с яркой кислотностью, деликатными танинами и долгим послевкусием. По итогу впечатления противоречивые, но скорее положительные.
Pinot Noir 2015 (10 мес. в барриках, 40% новые) порадовал зрелостью и элегантностью в аромате. Ягоды тут скорее сушеные, а «гарь» мелькает на заднем плане, да и то не сразу. Во рту уже не такое энергичное, но это и понятно. Кислотность на уровне, к балансу вопросов нет, в длину тоже хорошо. Но «вау» не случилось.
Вина Hamilton Russell возил в Россию Marex, но в какой-то момент хозяйство решило сменить партнера. Как говорится, воз и ныне там. Не знаю, увидим ли мы Hamilton Russell снова на российских полках. Но Marex уже нашел адекватную замену в лице Storm и Newton Johnson (оба из Хемель-эн-Аарде).
P.S. На вторую часть (Sadie Family) сегодня не хватило ни времени, ни сил. Ваши реакции добавят мотивации написать пост, поэтому не забывайте ставить 👍
Тим Аткин с командой уделяет много внимания винам Испании. В прошлом году на сайте вышло аж 12 отчетов – Арагон, Бьерсо, Каталония (+ отдельно по игристым), Херес, Наварра, Риас-Байшас, Рибера-дель-Дуэро, Риоха, Руэда, Торо и Discover Spain с остальными регионами. В 2025-м к списку добавятся Канары (куда Тим уже успел съездить), Галисия и Гредос (вышел на днях).
Поэтому Аткин сделал 2025 Spanish Subscription – подписку, куда войдут все отчеты по Испании в этом году. Прошлогодние, к слову, тоже обещают прислать.
Стоит знать, что у Аткина 2 вида отчетов – мини-формат (Top 100) и подробный (Special Report). В первом только дегустационные заметки с оценками лучших вин региона. Во втором помимо заметок:
✔️статья о регионе (10 Things You Need to Know About ...)
✔️классификация производителей
✔️победители в номинациях среди вин, виноделов, производителей
✔️рейтинг винтажей
✔️рекомендации по местным ресторанам и барам
Себе подписку пока еще не оформил, но планирую.
Поэтому Аткин сделал 2025 Spanish Subscription – подписку, куда войдут все отчеты по Испании в этом году. Прошлогодние, к слову, тоже обещают прислать.
Стоит знать, что у Аткина 2 вида отчетов – мини-формат (Top 100) и подробный (Special Report). В первом только дегустационные заметки с оценками лучших вин региона. Во втором помимо заметок:
✔️статья о регионе (10 Things You Need to Know About ...)
✔️классификация производителей
✔️победители в номинациях среди вин, виноделов, производителей
✔️рейтинг винтажей
✔️рекомендации по местным ресторанам и барам
Себе подписку пока еще не оформил, но планирую.
Во вторник дегустировал французские вина из портфеля DP-Trade. Отмечу следующие образцы:
Паскаль Жоливе умеет в совиньон блан. Даже вина из «нераскрученных» аппелласьонов (например, Edition №2 из Coteaux du Giennois) получаются симпатично. Pascal Jolivet Sancerre 2023 – авторское видение терруара: разные коммуны, участки с разными типами почв, раздельная винификация участков. Элегантное в аромате и притягательное во вкусе. Без вау эффекта, скорее уверенный «хорошист».
Жюра интригует и манит – планирую сделать тематическую дегустацию по региону в этом году. И в сете точно будет Domaine du Pelican, чьи вина редко оставляют равнодушными. На салоне пробовал Arbois Savagnin Maceration Pelliculaire 2020 и Arbois Trousseau Beranger 2020. Саваньену с 10-дневной мацерацией тесно в экспресс-формате, а труссо очаровывает сочностью и элегантностью.
Исследуя Крю Божоле, не проходите мимо Мулен-а-Ван и Chateau du Moulin-a-Vent. Как по мне, вина этого хозяйства – must try. Moulin-a-Vent 2015 из магнума хорош, но больше запомнилась пара с отдельных виноградников – Les Verillats 2019 и Champ de Cour 2015. Когда после дегустации коллега спросил, что я бы хотел купить и перепробовать, назвал эти вина.
За «классической» Роной идите к Paul Jaboulet Aine, а меня приятно удивила «натуралка» от Domaine Houillon. Орельен Уйон 7 лет работал в Maison Pierre Overnoy (Жюра), а потом перебрался в Южную Рону и основал хозяйство вместе с женой. Оба вина (Cinsault 2022 и Indigo 2020) яркие и живые. Не без «натурального» флера, конечно, поэтому зайдет не всем. Но такую Рону стоит попробовать.
Паскаль Жоливе умеет в совиньон блан. Даже вина из «нераскрученных» аппелласьонов (например, Edition №2 из Coteaux du Giennois) получаются симпатично. Pascal Jolivet Sancerre 2023 – авторское видение терруара: разные коммуны, участки с разными типами почв, раздельная винификация участков. Элегантное в аромате и притягательное во вкусе. Без вау эффекта, скорее уверенный «хорошист».
Жюра интригует и манит – планирую сделать тематическую дегустацию по региону в этом году. И в сете точно будет Domaine du Pelican, чьи вина редко оставляют равнодушными. На салоне пробовал Arbois Savagnin Maceration Pelliculaire 2020 и Arbois Trousseau Beranger 2020. Саваньену с 10-дневной мацерацией тесно в экспресс-формате, а труссо очаровывает сочностью и элегантностью.
Исследуя Крю Божоле, не проходите мимо Мулен-а-Ван и Chateau du Moulin-a-Vent. Как по мне, вина этого хозяйства – must try. Moulin-a-Vent 2015 из магнума хорош, но больше запомнилась пара с отдельных виноградников – Les Verillats 2019 и Champ de Cour 2015. Когда после дегустации коллега спросил, что я бы хотел купить и перепробовать, назвал эти вина.
За «классической» Роной идите к Paul Jaboulet Aine, а меня приятно удивила «натуралка» от Domaine Houillon. Орельен Уйон 7 лет работал в Maison Pierre Overnoy (Жюра), а потом перебрался в Южную Рону и основал хозяйство вместе с женой. Оба вина (Cinsault 2022 и Indigo 2020) яркие и живые. Не без «натурального» флера, конечно, поэтому зайдет не всем. Но такую Рону стоит попробовать.
Эбен Сади – superstar из ЮАР
Сейчас Эбен Сади – один из самых уважаемых и известных виноделов Южной Африки. Но в юношестве Сади был без ума от серфинга и задумывался о карьере морского биолога. Однако, его отец настоял на поступлении в сельскохозяйственный университет, где и случилось погружение в мир вина.
Семья Сади переехала на западное побережье Свартленда, когда он был ребенком. Карьеру винодела Эбен начал в этом же регионе. В качестве отправной точки часто указывают 1998 год, когда Чарльз Бэк из Fairview приобрел местную ферму (Spice Route) и поверил в молодого винодела. Но нельзя упускать опыт зарубежных стажировок (о них позже) и то, что Сади успел поработать в местном кооперативе, где быстро «дослужился» до главного винодела.
Бэк не разочаровался в выборе и уже после первого релиза Spice Route заявил: «Сади предназначен для великих дел. Он – национальное достояние». После таких комплиментов Эбен решился на запуск собственного проекта (сначала на базе Spice Route).
Сади аргументировал выбор Свартленда как терруара тремя причинами – интересные почвы, много старых виноградников и мало людей.
В интервью Сади любит рассказывать, как он начинал. Сделав 17 бочек вина в 2000-м, у Эбена не хватало денег, чтобы разлить его по бутылкам. На помощь пришел знакомый британский виноторговец. Сади пригласил «инвестора» в погреб, угостил вином из бочек и получил заветный чек на предоплату, который позволил выпустить первый релиз Sadie Family Columella 2000.
Подкопив денег и получив благословение Бэка, в 2002-м Сади перебрался в арендованный погреб и сделал там второе вино – белый бленд Palladius.
О международном опыте – более 10 лет Эбен разрывался между ЮАР и другими странами, успевая собирать два урожая в течении календарного года. В его «послужном списке» стажировки на винодельнях Германии, Австрии, Бургундии, Орегона и Калифорнии. Особняком стоит Испания – работая на Mas Martinet в Приорате, Сади познакомился с Домиником Хубером и запустил с ним проект Terroir al Limit. Теперь это хозяйство не сходит с уст поклонников «современной» Испании. Сади же покинул проект в начале 2010-х, решив сосредоточиться на Sadie Family.
В 2009-м Тим Аткин, беря у Сади интервью для Decanter, отмечал, что дегустационный зал заставлен пустыми бутылками из-под великих европейских вин. «Я трачу большую часть своих свободных денег на вино» – признался винодел. Так что с напробованностью и кругозором у Сади проблем нет.
Первые 10 лет Эбен фокусировался на двух винах и купажах, составляемых из мозаики терруаров Свартленда. Но с 2009-го он запустил линейку Die Ouwingerdreeks («старые виноградники» на африкаанс) с фокусом на отдельные участки. Хотя первый опыт случился на пару лет раньше, с Mev. Kirsten, который называют старейшим виноградником шенен блана в ЮАР (посадки 1905-го). Помимо шенена, Эбен делает вина из гренаша, сенсо, семильона и тинта баррока. К слову, на его участках встречается такая «экзотика» как верментино, грилло, паломино и ассиртико.
Винные критики хвалили Sadie Family с первых релизов и встретили новую линейку с восторгом. К тому времени оценки 95+ баллов стали для Сади обыденностью. Стобалльники случились чуть позже – Тим Аткин выписал «сотню» Columella 2019 и Skurfberg 2019. К слову, в 2018 году в опросе среди представителей винной индустрии Sadie Family Wines заняла уверенное первое место среди виноделен ЮАР.
Эбен начинал с покупки винограда и аренды участков, но постепенно обзаводился и собственными виноградниками. Последние цифры, которые я встречал в Интернете – 26 га своих и 24 га в аренде.
Сади считает, что «магия» творится на виноградниках, а не в погребе. Поэтому, со временем он сосредоточился на первой части, а за вторую с 2020-го отвечает Пол Йордан. На подходе следующее поколение – сыновья Эбена, Маркус и Ксандер, изучают энологию и путешествуют по миру, набираясь опыта у других виноделов. Похоже на то, что Sadie Family Wines ждет многообещающее будущее.
Сейчас Эбен Сади – один из самых уважаемых и известных виноделов Южной Африки. Но в юношестве Сади был без ума от серфинга и задумывался о карьере морского биолога. Однако, его отец настоял на поступлении в сельскохозяйственный университет, где и случилось погружение в мир вина.
Семья Сади переехала на западное побережье Свартленда, когда он был ребенком. Карьеру винодела Эбен начал в этом же регионе. В качестве отправной точки часто указывают 1998 год, когда Чарльз Бэк из Fairview приобрел местную ферму (Spice Route) и поверил в молодого винодела. Но нельзя упускать опыт зарубежных стажировок (о них позже) и то, что Сади успел поработать в местном кооперативе, где быстро «дослужился» до главного винодела.
Бэк не разочаровался в выборе и уже после первого релиза Spice Route заявил: «Сади предназначен для великих дел. Он – национальное достояние». После таких комплиментов Эбен решился на запуск собственного проекта (сначала на базе Spice Route).
Сади аргументировал выбор Свартленда как терруара тремя причинами – интересные почвы, много старых виноградников и мало людей.
В интервью Сади любит рассказывать, как он начинал. Сделав 17 бочек вина в 2000-м, у Эбена не хватало денег, чтобы разлить его по бутылкам. На помощь пришел знакомый британский виноторговец. Сади пригласил «инвестора» в погреб, угостил вином из бочек и получил заветный чек на предоплату, который позволил выпустить первый релиз Sadie Family Columella 2000.
Подкопив денег и получив благословение Бэка, в 2002-м Сади перебрался в арендованный погреб и сделал там второе вино – белый бленд Palladius.
О международном опыте – более 10 лет Эбен разрывался между ЮАР и другими странами, успевая собирать два урожая в течении календарного года. В его «послужном списке» стажировки на винодельнях Германии, Австрии, Бургундии, Орегона и Калифорнии. Особняком стоит Испания – работая на Mas Martinet в Приорате, Сади познакомился с Домиником Хубером и запустил с ним проект Terroir al Limit. Теперь это хозяйство не сходит с уст поклонников «современной» Испании. Сади же покинул проект в начале 2010-х, решив сосредоточиться на Sadie Family.
В 2009-м Тим Аткин, беря у Сади интервью для Decanter, отмечал, что дегустационный зал заставлен пустыми бутылками из-под великих европейских вин. «Я трачу большую часть своих свободных денег на вино» – признался винодел. Так что с напробованностью и кругозором у Сади проблем нет.
Первые 10 лет Эбен фокусировался на двух винах и купажах, составляемых из мозаики терруаров Свартленда. Но с 2009-го он запустил линейку Die Ouwingerdreeks («старые виноградники» на африкаанс) с фокусом на отдельные участки. Хотя первый опыт случился на пару лет раньше, с Mev. Kirsten, который называют старейшим виноградником шенен блана в ЮАР (посадки 1905-го). Помимо шенена, Эбен делает вина из гренаша, сенсо, семильона и тинта баррока. К слову, на его участках встречается такая «экзотика» как верментино, грилло, паломино и ассиртико.
Винные критики хвалили Sadie Family с первых релизов и встретили новую линейку с восторгом. К тому времени оценки 95+ баллов стали для Сади обыденностью. Стобалльники случились чуть позже – Тим Аткин выписал «сотню» Columella 2019 и Skurfberg 2019. К слову, в 2018 году в опросе среди представителей винной индустрии Sadie Family Wines заняла уверенное первое место среди виноделен ЮАР.
Эбен начинал с покупки винограда и аренды участков, но постепенно обзаводился и собственными виноградниками. Последние цифры, которые я встречал в Интернете – 26 га своих и 24 га в аренде.
Сади считает, что «магия» творится на виноградниках, а не в погребе. Поэтому, со временем он сосредоточился на первой части, а за вторую с 2020-го отвечает Пол Йордан. На подходе следующее поколение – сыновья Эбена, Маркус и Ксандер, изучают энологию и путешествуют по миру, набираясь опыта у других виноделов. Похоже на то, что Sadie Family Wines ждет многообещающее будущее.
Вина Sadie Family
Columella и Palladius – вина, названные в честь двух древнеримских авторов, издавших трактаты по сельскому хозяйству. Сади создал эти купажи, чтобы продемонстрировать авторское видение терруара и сортовую палитру Свартленда. Эти вина – мозаика сортов, участков, типов почв, молодых и старых лоз.
Palladius 2018 – это 11 сортов (шенен блан + гренаш блан, клерет, вионье, вердельо, руссан, марсан, семильон, семильон гри, паломино и коломбар), собранных с 17 участков (большинство – старые лозы и гранитные почвы). Сади называет текущий сортовой состав «квинтэссенцией Свартленда». Каждый виноградник ферментируется в одной и той же емкости (бетонные яйца и глиняные амфоры) каждый год. После 12 месяцев выдержки, Palladius отправляется в старые фудры, где выдерживается еще 12 месяцев.
В аромате Palladius раскрывается постепенно – изобилие цветов, яблоки и персики, цитрусовые и медовые ноты, легкие тропические и сливочные оттенки. С первого глотка очаровывает интенсивностью и глубиной, удерживает внимание и долго не отпускает. Кислотность освежающая, но не резкая. Аккуратная грейпфрутовая горчинка гармонично переплетается с солоноватыми и морскими оттенками. С такими винами поневоле отвлекаешься от заметок и разговоров. На мой вкус, лучшее вино сета.
В 2000-м Сади начинал Columella с двух сортов – сира и мурведр. В Columella 2018 их шесть – добавились гренаш, кариньян, сенсо и тинта баррока. Сира пока еще «за главного» (~45%). Урожай собирается с 8 участков, каждый из которых винифицируется отдельно. Спонтанная ферментация проходит в открытых бетонных чанах, мацерация ~3 недели. Вино выдерживается 12 месяцев на осадке в дубовых бочках (5% новых) и еще 12 месяцев в фудрах.
Columella привлекает уже в аромате – россыпь темных ягод не дает ни намека на джем. Профиль дополняют цветочно-травянистые, землистые и пряные оттенки. На глотке та же свежесть и сочность в сочетании с хорошей концентрацией. Не перегруженное в теле, с яркой кислотностью и мягкими танинами. По длине достойно, но слегка уступает Palladius.
Так ли хороши вина Сади, как о них пишут и говорят? На мой взгляд, да. Вопрос цен тут дискуссионный, но замечу, что и в ЮАР эти вина недешевы. На вопрос «где купить?» ответа нет. Sadie Family возил в Россию FortWine, но сейчас вин на остатках нет (UPD – написали, что в СПб в винотеке на Московском осталась 1 бутылка Columella 2017).
Columella и Palladius – вина, названные в честь двух древнеримских авторов, издавших трактаты по сельскому хозяйству. Сади создал эти купажи, чтобы продемонстрировать авторское видение терруара и сортовую палитру Свартленда. Эти вина – мозаика сортов, участков, типов почв, молодых и старых лоз.
Palladius 2018 – это 11 сортов (шенен блан + гренаш блан, клерет, вионье, вердельо, руссан, марсан, семильон, семильон гри, паломино и коломбар), собранных с 17 участков (большинство – старые лозы и гранитные почвы). Сади называет текущий сортовой состав «квинтэссенцией Свартленда». Каждый виноградник ферментируется в одной и той же емкости (бетонные яйца и глиняные амфоры) каждый год. После 12 месяцев выдержки, Palladius отправляется в старые фудры, где выдерживается еще 12 месяцев.
В аромате Palladius раскрывается постепенно – изобилие цветов, яблоки и персики, цитрусовые и медовые ноты, легкие тропические и сливочные оттенки. С первого глотка очаровывает интенсивностью и глубиной, удерживает внимание и долго не отпускает. Кислотность освежающая, но не резкая. Аккуратная грейпфрутовая горчинка гармонично переплетается с солоноватыми и морскими оттенками. С такими винами поневоле отвлекаешься от заметок и разговоров. На мой вкус, лучшее вино сета.
В 2000-м Сади начинал Columella с двух сортов – сира и мурведр. В Columella 2018 их шесть – добавились гренаш, кариньян, сенсо и тинта баррока. Сира пока еще «за главного» (~45%). Урожай собирается с 8 участков, каждый из которых винифицируется отдельно. Спонтанная ферментация проходит в открытых бетонных чанах, мацерация ~3 недели. Вино выдерживается 12 месяцев на осадке в дубовых бочках (5% новых) и еще 12 месяцев в фудрах.
Columella привлекает уже в аромате – россыпь темных ягод не дает ни намека на джем. Профиль дополняют цветочно-травянистые, землистые и пряные оттенки. На глотке та же свежесть и сочность в сочетании с хорошей концентрацией. Не перегруженное в теле, с яркой кислотностью и мягкими танинами. По длине достойно, но слегка уступает Palladius.
Так ли хороши вина Сади, как о них пишут и говорят? На мой взгляд, да. Вопрос цен тут дискуссионный, но замечу, что и в ЮАР эти вина недешевы. На вопрос «где купить?» ответа нет. Sadie Family возил в Россию FortWine, но сейчас вин на остатках нет (UPD – написали, что в СПб в винотеке на Московском осталась 1 бутылка Columella 2017).
В декабрьский сет «чемоданной» Испании ставили гарначу, которая продается в России.
Один из основателей Comando G, Дани Ланди, винифицировал урожай с семейных виноградников на базе Командо и выпускал вина под брендом Daniel Landi Viticultor. Но желание сфокусироваться на Командо побудило Ланди передать часть виноградников другу детства, Курро Барреньо (Fedellos do Couto). И с 2021-го тот запустил проект Viticola Mentridana, добавив к нему часть своих участков.
El Mentridano 2021 – несколько участков в деревне Ментрида (лозам 40-50 лет, почвы из песчаника и гранита), ферментация целыми гроздями, короткая мацерация, выдержка 7 месяцев в фудрах. В аромате красные ягоды (с клубникой и малиной), арбузная корка, цветочно-травянистые и пряные ноты. Чуть «горячее» на глотке (как никак 14,5%), с освежающей кислотностью и задиристыми танинами. Харизма мадридской гарначи тут есть, а вот элегантности мне не хватило. Но формат дегустации порой не дает вину шанса проявить себя в полной мере. 94JS, 91WA. Искать у Simple.
Один из основателей Comando G, Дани Ланди, винифицировал урожай с семейных виноградников на базе Командо и выпускал вина под брендом Daniel Landi Viticultor. Но желание сфокусироваться на Командо побудило Ланди передать часть виноградников другу детства, Курро Барреньо (Fedellos do Couto). И с 2021-го тот запустил проект Viticola Mentridana, добавив к нему часть своих участков.
El Mentridano 2021 – несколько участков в деревне Ментрида (лозам 40-50 лет, почвы из песчаника и гранита), ферментация целыми гроздями, короткая мацерация, выдержка 7 месяцев в фудрах. В аромате красные ягоды (с клубникой и малиной), арбузная корка, цветочно-травянистые и пряные ноты. Чуть «горячее» на глотке (как никак 14,5%), с освежающей кислотностью и задиристыми танинами. Харизма мадридской гарначи тут есть, а вот элегантности мне не хватило. Но формат дегустации порой не дает вину шанса проявить себя в полной мере. 94JS, 91WA. Искать у Simple.
Неделя началась с Fort Introvert Tasting. 10 сетов (в т.ч. один вслепую) по 3 вина, дегустация в спокойном ритме, без толкучки у стендов.
Отмечу «трио» из Германии:
✔️Weingut Rebholz PiNo IX Sekt Extra Brut 2018
✔️Weingut Tesch Königsschild Riesling 2022
✔️Deutzerhof Alpha&Omega Frühburgunder 2019
И сет белой Бургундии (на фото):
✔️David Duband Les Terres de Philéandre Le Blanc Chardonnay 2021
✔️Domaine Joseph Pascal Auxey-Duresses 2022
✔️Domaine Famille Paquet Saint-Veran 2022
Из «старых знакомых» порадовали Kir-Yianni Naoussa Xinomavro 2020 и Ca' di Mat Valautin Garnacha 2019.
Отмечу «трио» из Германии:
✔️Weingut Rebholz PiNo IX Sekt Extra Brut 2018
✔️Weingut Tesch Königsschild Riesling 2022
✔️Deutzerhof Alpha&Omega Frühburgunder 2019
И сет белой Бургундии (на фото):
✔️David Duband Les Terres de Philéandre Le Blanc Chardonnay 2021
✔️Domaine Joseph Pascal Auxey-Duresses 2022
✔️Domaine Famille Paquet Saint-Veran 2022
Из «старых знакомых» порадовали Kir-Yianni Naoussa Xinomavro 2020 и Ca' di Mat Valautin Garnacha 2019.
Как думаете, где расположен самый высокий виноградник в Европе? Тим Аткин пишет, что на Тенерифе. Речь о винограднике Los Frontones в Вилафлор, принадлежащем хозяйству Piedra Fluida и расположенном на высоте 1687 метров над уровнем моря. С учетом моей любви к винам Тенерифе, охотно принимаю эту информацию на веру. По крайней мере, максимум, который я встречал в источниках до этого – 1520 метров (Этна, Sciara).
Прочитал об этом в статье Аткина, которую он написал для Harpers после посещения острова.
Кстати, лучший сорт Тенерифе по версии Аткина – листан бланко. Попробовав Envinate Palo Blanco и Suertes del Marques Vidonia сложно не согласиться.
Прочитал об этом в статье Аткина, которую он написал для Harpers после посещения острова.
Кстати, лучший сорт Тенерифе по версии Аткина – листан бланко. Попробовав Envinate Palo Blanco и Suertes del Marques Vidonia сложно не согласиться.
Мюскаде, которое стоит попробовать. Часть 1
Долина Луары – эрогенная зона винного гика. Шенены, каберне франы, совиньон бланы – каждый раз с удовольствием возвращаюсь к луарским винам. А вот с мюскаде у меня не складывалось. По крайней мере, готового ответа на запрос «посоветуй интересное мюскаде» не было.
Мюскаде из массмаркета не балуют впечатлениями, укрепляя мнение, что в этом регионе ловить нечего. «Подсказки» на этикетках не спасают – ни «Muscadet Sevre et Maine» (зона, где делают 80% всех мюскаде), ни «sur lie» (выдержка на осадке от 5 до 14 месяцев) не дают гарантии, что в бутылке будет что-то интересное. Еще есть «крюшные» мюскаде (10 Crus Commmunaux, выдержка на осадке 18+ месяцев). Да только их поди найди – чтобы пересчитать такие вина на российском рынке хватит пальцев рук. Остается прислушиваться к рекомендациям и выбирать конкретных производителей. Так я пришел к Domaine Haute Fevrie.
Это семейное хозяйство в деревне Феври, которым с 2001-го управляет Себастьен Бранже, винодел в четвертом поколении. У Domaine Haute Fevrie ~29 га виноградников в Muscadet Sevre et Maine, на которых применяются органические практики. Удивляет средний возраст лоз – 55 лет (у вин в посте от 40 до 100 лет). Бранже фокусируется на терруарных нюансах (разные типы почв и экспозиции), выпуская вина с отдельных участков (в т.ч. крю).
Собрал сет из 5 мюскаде Haute Fevrie и на прошлой неделе попробовал его в компании винных энтузиастов. Шестой бутылкой добавил мюскаде другого производителя – Domaine de la Grenaudiere (Domaine Ollivier Freres). На этикетке пишут, что семья Олливье занимается виноделием с 1723 года, и указывают фамилии текущих владельцев – Матильды Олливье и Стефана Коттенсо (Ollivier-Cottenceau).
К сожалению, весь текст не поместился в один пост, поэтому разбил его на 2 публикации. Продолжение с описанием вин ниже ⬇️⬇️⬇️
Долина Луары – эрогенная зона винного гика. Шенены, каберне франы, совиньон бланы – каждый раз с удовольствием возвращаюсь к луарским винам. А вот с мюскаде у меня не складывалось. По крайней мере, готового ответа на запрос «посоветуй интересное мюскаде» не было.
Мюскаде из массмаркета не балуют впечатлениями, укрепляя мнение, что в этом регионе ловить нечего. «Подсказки» на этикетках не спасают – ни «Muscadet Sevre et Maine» (зона, где делают 80% всех мюскаде), ни «sur lie» (выдержка на осадке от 5 до 14 месяцев) не дают гарантии, что в бутылке будет что-то интересное. Еще есть «крюшные» мюскаде (10 Crus Commmunaux, выдержка на осадке 18+ месяцев). Да только их поди найди – чтобы пересчитать такие вина на российском рынке хватит пальцев рук. Остается прислушиваться к рекомендациям и выбирать конкретных производителей. Так я пришел к Domaine Haute Fevrie.
Это семейное хозяйство в деревне Феври, которым с 2001-го управляет Себастьен Бранже, винодел в четвертом поколении. У Domaine Haute Fevrie ~29 га виноградников в Muscadet Sevre et Maine, на которых применяются органические практики. Удивляет средний возраст лоз – 55 лет (у вин в посте от 40 до 100 лет). Бранже фокусируется на терруарных нюансах (разные типы почв и экспозиции), выпуская вина с отдельных участков (в т.ч. крю).
Собрал сет из 5 мюскаде Haute Fevrie и на прошлой неделе попробовал его в компании винных энтузиастов. Шестой бутылкой добавил мюскаде другого производителя – Domaine de la Grenaudiere (Domaine Ollivier Freres). На этикетке пишут, что семья Олливье занимается виноделием с 1723 года, и указывают фамилии текущих владельцев – Матильды Олливье и Стефана Коттенсо (Ollivier-Cottenceau).
К сожалению, весь текст не поместился в один пост, поэтому разбил его на 2 публикации. Продолжение с описанием вин ниже ⬇️⬇️⬇️
Мюскаде, которое стоит попробовать. Часть 2
Первую часть смотрите выше ⬆️⬆️⬆️
Domaine Haute Fevrie Clos De La Fevrie 2022
Виноград с разных участков, с акцентом на старые лозы (например, посадки 1922 года). Выдержка на осадке 11–13 месяцев. Аромат сдержанный, привлекательный – яблоки, цитрусовые и травянистые ноты, морские нюансы (водоросли, йод). Во рту кажется чуть проще, но без огрехов. Гладкое, с живой кислотностью и не слишком долгим послевкусием с легкой горчинкой.
Domaine Haute Fevrie Les Gras Moutons 2022
Крупный участок (7 га), выдержка 11-14 месяцев на осадке в бетонных чанах. В аромате скорее закрытое, раскрывается неохотно. Мелькают косточковые фрукты, цветочно-травянистые ноты, минеральные и дымные оттенки. Зато добирает на глотке – объемное, кремовое, с энергичной кислотностью, солоноватой ноткой и подчеркнутой горчинкой.
Domaine Haute Fevrie Clos Joubert 2022
Если не пробовали мюскаде с бочковой выдержкой, вам сюда. Ферментация в дубовых бочках, выдержка 9-10 месяцев в бочках из дуба и акации (пололам) и еще 1 год в бутылках. В аромате интенсивнее «коллег». Фрукты (желтые и тропики), цветочно-травянистые ноты, цедра лимона, пряности. Во рту гладкое, объемное, с приятной кислотностью.
Domaine Haute Fevrie Chateau-Thebaud Coteaux De l'Ebeaupin 2019
Chateau-Thebaud – один из десяти Crus Commmunaux. Маленький участок с гранитными почвами, выдержка от 24 месяцев (по факту больше) на осадке в бетонных чанах. На старте в аромате сдержанное, с минеральным флером. Быстро «расправляет крылья», не теряя элегантности. Яблоки, цитрусы, морские (соль и камни) оттенки. На глотке обволакивает, притягивает внимание и не отпускает, благодаря долгому послевкусию. Кислотность – шик.
Domaine Haute Fevrie Monnieres-Saint Fiacre 2018
Моньер-Сен-Фиакр – соседний крю со схожими требованиями к срокам выдержки на осадке (от 24 месяцев). Прикинуть сроки помогла бы дата на контрэтикетке, но ее нет под рукой. Удивляет уже в аромате – имбирь, пряности, цитрусовые оттенки, капля йода, легкий сливочно-кремовый флер. Во рту округлое, с выразительной кислотностью и морской свежестью.
Domaine de la Grenaudiere Clisson 2017
Говорят, что гранитные почвы Клиссона – то место, где мелон де бургонь (а сорт называется так, ну или Melon B) раскрывает свой потенциал. Это вино выдерживали на осадке аж 60 месяцев. Пошло ли это во благо – вопрос дискуссионный. Да, аромат тут привлекательный – желтые фрукты, сливочно-кремовые тона, морские нюансы. А вот во рту вино не цепляет. При этом, придраться вроде бы не к чему. Допускаю, что такое впечатление сложилось на контрасте предыдущими образцами.
Если выделять фаворитов в сете, отмечу Clos Joubert и «крюшную» пару Haute Fevrie. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей попробовало эти вина и узнало, каким бывает мюскаде.
О том, где купить – все вина из сета из портфеля Vinoterra. Цены, на мой взгляд, доступные – по ~3100 рублей за первую тройку и по ~4400 рублей за вторую. Промокод канала не работает, но найти другой код на -30% не сложно.
Не буду лукавить – после дегустации не возникло желания бежать и скупать все крюшные мюскаде, до которых возможно дотянуться. Но возвращаться к этому региону планирую – одно вино уже присмотрел.
Первую часть смотрите выше ⬆️⬆️⬆️
Domaine Haute Fevrie Clos De La Fevrie 2022
Виноград с разных участков, с акцентом на старые лозы (например, посадки 1922 года). Выдержка на осадке 11–13 месяцев. Аромат сдержанный, привлекательный – яблоки, цитрусовые и травянистые ноты, морские нюансы (водоросли, йод). Во рту кажется чуть проще, но без огрехов. Гладкое, с живой кислотностью и не слишком долгим послевкусием с легкой горчинкой.
Domaine Haute Fevrie Les Gras Moutons 2022
Крупный участок (7 га), выдержка 11-14 месяцев на осадке в бетонных чанах. В аромате скорее закрытое, раскрывается неохотно. Мелькают косточковые фрукты, цветочно-травянистые ноты, минеральные и дымные оттенки. Зато добирает на глотке – объемное, кремовое, с энергичной кислотностью, солоноватой ноткой и подчеркнутой горчинкой.
Domaine Haute Fevrie Clos Joubert 2022
Если не пробовали мюскаде с бочковой выдержкой, вам сюда. Ферментация в дубовых бочках, выдержка 9-10 месяцев в бочках из дуба и акации (пололам) и еще 1 год в бутылках. В аромате интенсивнее «коллег». Фрукты (желтые и тропики), цветочно-травянистые ноты, цедра лимона, пряности. Во рту гладкое, объемное, с приятной кислотностью.
Domaine Haute Fevrie Chateau-Thebaud Coteaux De l'Ebeaupin 2019
Chateau-Thebaud – один из десяти Crus Commmunaux. Маленький участок с гранитными почвами, выдержка от 24 месяцев (по факту больше) на осадке в бетонных чанах. На старте в аромате сдержанное, с минеральным флером. Быстро «расправляет крылья», не теряя элегантности. Яблоки, цитрусы, морские (соль и камни) оттенки. На глотке обволакивает, притягивает внимание и не отпускает, благодаря долгому послевкусию. Кислотность – шик.
Domaine Haute Fevrie Monnieres-Saint Fiacre 2018
Моньер-Сен-Фиакр – соседний крю со схожими требованиями к срокам выдержки на осадке (от 24 месяцев). Прикинуть сроки помогла бы дата на контрэтикетке, но ее нет под рукой. Удивляет уже в аромате – имбирь, пряности, цитрусовые оттенки, капля йода, легкий сливочно-кремовый флер. Во рту округлое, с выразительной кислотностью и морской свежестью.
Domaine de la Grenaudiere Clisson 2017
Говорят, что гранитные почвы Клиссона – то место, где мелон де бургонь (а сорт называется так, ну или Melon B) раскрывает свой потенциал. Это вино выдерживали на осадке аж 60 месяцев. Пошло ли это во благо – вопрос дискуссионный. Да, аромат тут привлекательный – желтые фрукты, сливочно-кремовые тона, морские нюансы. А вот во рту вино не цепляет. При этом, придраться вроде бы не к чему. Допускаю, что такое впечатление сложилось на контрасте предыдущими образцами.
Если выделять фаворитов в сете, отмечу Clos Joubert и «крюшную» пару Haute Fevrie. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей попробовало эти вина и узнало, каким бывает мюскаде.
О том, где купить – все вина из сета из портфеля Vinoterra. Цены, на мой взгляд, доступные – по ~3100 рублей за первую тройку и по ~4400 рублей за вторую. Промокод канала не работает, но найти другой код на -30% не сложно.
Не буду лукавить – после дегустации не возникло желания бежать и скупать все крюшные мюскаде, до которых возможно дотянуться. Но возвращаться к этому региону планирую – одно вино уже присмотрел.
Это мог бы быть пост о сравнении доступных игристых из ЮАР. Но это не он 🤷♂️
Выпав из привычного ритма публикаций на неделю, обнаружил, что вернуться в него непросто. Причину сформулировал для себя так – в погоне за регулярностью и содержательностью публикаций я чуть-чуть «вымотался» в плане ресурса. Написание содержательных постов требует времени и энергии. И если чего-то в этом уравнении не хватает, результат (а точнее его отсутствие) дает о себе знать.
Хорошая новость в том, что такая ситуация – временное явление. За годы ведения канала проходил этапы и посложнее. Идей хватает, как и планов по дегустациям. Остается только воплотить их в жизнь. Что касается регулярности публикаций – пока посты будут выходить чуть реже, но может вернусь и к привычному ритму. Как говорится, поживем – увидим.
P.S. Впечатлениями о винах поделюсь, но уже в комментариях или отдельным постом.
Выпав из привычного ритма публикаций на неделю, обнаружил, что вернуться в него непросто. Причину сформулировал для себя так – в погоне за регулярностью и содержательностью публикаций я чуть-чуть «вымотался» в плане ресурса. Написание содержательных постов требует времени и энергии. И если чего-то в этом уравнении не хватает, результат (а точнее его отсутствие) дает о себе знать.
Хорошая новость в том, что такая ситуация – временное явление. За годы ведения канала проходил этапы и посложнее. Идей хватает, как и планов по дегустациям. Остается только воплотить их в жизнь. Что касается регулярности публикаций – пока посты будут выходить чуть реже, но может вернусь и к привычному ритму. Как говорится, поживем – увидим.
P.S. Впечатлениями о винах поделюсь, но уже в комментариях или отдельным постом.
Возвращаюсь к вчерашнему фото, чтобы поговорить о Кап Классик. Начнем с ликбеза.
Cap Classique – игристое из ЮАР, сделанное классическим методом (вторичная ферментация в бутылках). Пионером в этой категории стал Франс Малан из Simonsig с вином Kaapse Vonkel 1971 года (к слову, сделанным на основе шенен блана). А термин Cap Classique появился в 1992-м вместе с Cap Classique Producers Association (CCPA) – ассоциацией местных производителей, делающих игристые по классике. Сначала на этикетках вин писали «Methode Cap Classique», но с недавних пор первое слово решили убрать.
Требования к Cap Classique – сорта, разрешенные в ЮАР + прессование целыми гроздями + выдержка на осадке в бутылках от 12 месяцев. В сортах отдают предпочтение «классике» – шардоне, пино нуару и менье. Но не стесняются использовать шенен и даже пинотаж. Что касается сроков выдержки – в 2021-м они увеличились с 9 до 12 месяцев и теперь поговаривают о том, чтобы поднять планку до 15. Из локальных особенностей – популярная у местных категория Nectar (микс dry и demi-sec по сахару).
На экспорт отправляется только 20% игристых Cap Classique, в Россию доезжают крохи. Из того, что на слуху – Simonsig (SimpleWine), Krone (Marex), Stellenrust (FortWine) и Van Loveren (Отдохни). Ну и пара игристых из этого поста, которые, как выяснилось, имеют общие «корни» – бренд Stone Pine и хозяйство Neethlingshof входят в портфель компании Iwayini (филиал французской группы Grands Chais de France). Вводные у вин тоже схожие – 70% шардоне и 30% пино нуар, выдержка ~18 месяцев на осадке.
Stone Pine Vineyards Brut 2022 (Красное&Белое, 1200 руб.)
Аромат на старте интенсивный, с нотами печеных яблок и желтых фруктов. Аккуратные тона выпечки мелькают на заднем плане. Со временем интенсивность спадает, фокус смещается на цветочно-медовые ноты. Во рту смотрится проще, с акцентом на яблоки, дополненные легкими цитрусовыми и дрожжевыми оттенками. Кислотность сдержанная, но чуть нервная. Горчинка скорее мешает, дозаж проявляется с нагревом, послевкусие короткое.
Neethlingshof Cap Classique Brut 2023 (ВинЛаб, 1500 руб.)
Аромат скорее сдержанный, от яблок и лимонов смещается к свежей выпечке, цветочно-медовым и кремовым оттенкам. Проскальзывают легкие тропические нотки. Во рту в меру объемное, с дружелюбным дозажем, сглаживающим кислотность. Яблоки во вкусе скорее зеленые, ярче звучат цитрусы. На фоне Stone Pine смотрится выигрышнее по длине.
Тихие вина из ЮАР давно завоевали мои симпатии, а вот их игристым коллегам сделать это пока не удается. Впору сетовать на завышенные ожидания или скромный выбор на российском рынке. Но стоит признать, что Cap Classique я покупаю больше из любопытства. К слову, прошлогодний дуэт из Krone и Stellenrust оставил больше впечатлений.
В этой паре отдам голос за Neethlingshof, который показался более интересным и сбалансированным. Но если попросят посоветовать Cap Classique, по-прежнему отправлю вас в Vinissimo за Krone.
Cap Classique – игристое из ЮАР, сделанное классическим методом (вторичная ферментация в бутылках). Пионером в этой категории стал Франс Малан из Simonsig с вином Kaapse Vonkel 1971 года (к слову, сделанным на основе шенен блана). А термин Cap Classique появился в 1992-м вместе с Cap Classique Producers Association (CCPA) – ассоциацией местных производителей, делающих игристые по классике. Сначала на этикетках вин писали «Methode Cap Classique», но с недавних пор первое слово решили убрать.
Требования к Cap Classique – сорта, разрешенные в ЮАР + прессование целыми гроздями + выдержка на осадке в бутылках от 12 месяцев. В сортах отдают предпочтение «классике» – шардоне, пино нуару и менье. Но не стесняются использовать шенен и даже пинотаж. Что касается сроков выдержки – в 2021-м они увеличились с 9 до 12 месяцев и теперь поговаривают о том, чтобы поднять планку до 15. Из локальных особенностей – популярная у местных категория Nectar (микс dry и demi-sec по сахару).
На экспорт отправляется только 20% игристых Cap Classique, в Россию доезжают крохи. Из того, что на слуху – Simonsig (SimpleWine), Krone (Marex), Stellenrust (FortWine) и Van Loveren (Отдохни). Ну и пара игристых из этого поста, которые, как выяснилось, имеют общие «корни» – бренд Stone Pine и хозяйство Neethlingshof входят в портфель компании Iwayini (филиал французской группы Grands Chais de France). Вводные у вин тоже схожие – 70% шардоне и 30% пино нуар, выдержка ~18 месяцев на осадке.
Stone Pine Vineyards Brut 2022 (Красное&Белое, 1200 руб.)
Аромат на старте интенсивный, с нотами печеных яблок и желтых фруктов. Аккуратные тона выпечки мелькают на заднем плане. Со временем интенсивность спадает, фокус смещается на цветочно-медовые ноты. Во рту смотрится проще, с акцентом на яблоки, дополненные легкими цитрусовыми и дрожжевыми оттенками. Кислотность сдержанная, но чуть нервная. Горчинка скорее мешает, дозаж проявляется с нагревом, послевкусие короткое.
Neethlingshof Cap Classique Brut 2023 (ВинЛаб, 1500 руб.)
Аромат скорее сдержанный, от яблок и лимонов смещается к свежей выпечке, цветочно-медовым и кремовым оттенкам. Проскальзывают легкие тропические нотки. Во рту в меру объемное, с дружелюбным дозажем, сглаживающим кислотность. Яблоки во вкусе скорее зеленые, ярче звучат цитрусы. На фоне Stone Pine смотрится выигрышнее по длине.
Тихие вина из ЮАР давно завоевали мои симпатии, а вот их игристым коллегам сделать это пока не удается. Впору сетовать на завышенные ожидания или скромный выбор на российском рынке. Но стоит признать, что Cap Classique я покупаю больше из любопытства. К слову, прошлогодний дуэт из Krone и Stellenrust оставил больше впечатлений.
В этой паре отдам голос за Neethlingshof, который показался более интересным и сбалансированным. Но если попросят посоветовать Cap Classique, по-прежнему отправлю вас в Vinissimo за Krone.
Telegram
Винный гик
Это мог бы быть пост о сравнении доступных игристых из ЮАР. Но это не он 🤷♂️
Выпав из привычного ритма публикаций на неделю, обнаружил, что вернуться в него непросто. Причину сформулировал для себя так – в погоне за регулярностью и содержательностью публикаций…
Выпав из привычного ритма публикаций на неделю, обнаружил, что вернуться в него непросто. Причину сформулировал для себя так – в погоне за регулярностью и содержательностью публикаций…
❤️100лько для тебя — к празднику весны
В жизни слишком много повторений. Одни и те же букеты, одни и те же конфеты. Одни и те же вопросы: «Что подарить?».
VINO.RU предлагает вам подарить то, что не повторится!
Новый экстра брют «Резерв. Сибирьковый» от «Винодельни Ведерниковъ» — эксклюзивное вино, доступное только на первом маркетплейсе авторских русских вин. Это игристое из донского автохтона сибирьковый, сделанное классическим методом. Выдержка на осадке в бутылках — не менее 60 месяцев!
Каждая из первых 100 бутылок может стать тем самым неповторимым подарком.
Будьте тем, кто выбирает редкое!
В жизни слишком много повторений. Одни и те же букеты, одни и те же конфеты. Одни и те же вопросы: «Что подарить?».
VINO.RU предлагает вам подарить то, что не повторится!
Новый экстра брют «Резерв. Сибирьковый» от «Винодельни Ведерниковъ» — эксклюзивное вино, доступное только на первом маркетплейсе авторских русских вин. Это игристое из донского автохтона сибирьковый, сделанное классическим методом. Выдержка на осадке в бутылках — не менее 60 месяцев!
Каждая из первых 100 бутылок может стать тем самым неповторимым подарком.
Будьте тем, кто выбирает редкое!
Вчера узнал о существовании такой диковинки как игристое речото, сделанное классическим методом.
Выпускает такой эксклюзив хозяйство Villa Rinaldi, вино называется Recioto della Valpolicella Metodo Classico. Чинция Ринальди рассказывает, что фермеры Вальполичеллы и раньше делали игристое речото, но традиция была утрачена, т.к. «сладкое игристое вино трудно продавать». Ее отец воссоздал исторический стиль, но больше такое вино никто не делает.
Подробностей мало – пишут, что после сушки винограда следует длительная выдержка в новых барриках, а потом идет вторичная ферментация в бутылках с выдержкой на осадке от 60 месяцев. Т.е. сначала делают речото, а потом игристое из него. Вино выпускалось только в двух винтажах (1997-й и 1998-й), а релиз 2000 года ожидается этим летом.
Вино получило толику внимания, попав в меню обеда на Amarone Opera Prima в этом году. Впрочем, автор статьи на Gambero Rosso предполагает, что «это уникальное игристое вино с большой вероятностью вскоре вернется в безвестность».
Выпускает такой эксклюзив хозяйство Villa Rinaldi, вино называется Recioto della Valpolicella Metodo Classico. Чинция Ринальди рассказывает, что фермеры Вальполичеллы и раньше делали игристое речото, но традиция была утрачена, т.к. «сладкое игристое вино трудно продавать». Ее отец воссоздал исторический стиль, но больше такое вино никто не делает.
Подробностей мало – пишут, что после сушки винограда следует длительная выдержка в новых барриках, а потом идет вторичная ферментация в бутылках с выдержкой на осадке от 60 месяцев. Т.е. сначала делают речото, а потом игристое из него. Вино выпускалось только в двух винтажах (1997-й и 1998-й), а релиз 2000 года ожидается этим летом.
Вино получило толику внимания, попав в меню обеда на Amarone Opera Prima в этом году. Впрочем, автор статьи на Gambero Rosso предполагает, что «это уникальное игристое вино с большой вероятностью вскоре вернется в безвестность».
Забудьте всё, что знаете о выборе вина! 🍷
«Вино вслепую» – оригинальный эксперимент SimpleWine, где нет привычных этикеток и громких брендов.
В двух винотеках Санкт-Петербурга (ТЦ Галерея и ТЦ Стокманн) продаются вина, завернутые в непрозрачную бумагу. Что внутри? Сюрприз! На стикере указано игристое это вино или тихое, плюс цвет и уровень кислотности вина. А вот регион, сорт, производитель и название остаются в тайне.
Сделать выбор поможет подсказка на стикере – фраза опишет вино образами и подскажет повод, которому подойдет конкретная бутылка. Вина подобраны экспертами SimpleWine под разные случаи. Чем не креативный подарок? Ну или шанс проверить себя в слепой дегустации.
Акция «Вино вслепую» продлится до 8 марта включительно.
Доверьтесь интуиции! Или слепому случаю! 😉
«Вино вслепую» – оригинальный эксперимент SimpleWine, где нет привычных этикеток и громких брендов.
В двух винотеках Санкт-Петербурга (ТЦ Галерея и ТЦ Стокманн) продаются вина, завернутые в непрозрачную бумагу. Что внутри? Сюрприз! На стикере указано игристое это вино или тихое, плюс цвет и уровень кислотности вина. А вот регион, сорт, производитель и название остаются в тайне.
Сделать выбор поможет подсказка на стикере – фраза опишет вино образами и подскажет повод, которому подойдет конкретная бутылка. Вина подобраны экспертами SimpleWine под разные случаи. Чем не креативный подарок? Ну или шанс проверить себя в слепой дегустации.
Акция «Вино вслепую» продлится до 8 марта включительно.
Доверьтесь интуиции! Или слепому случаю! 😉