Никаких личных итогов - только профессиональные. Поехали!

Медиа года: WWD и их ответвление Footwear News.
Недавно обсуждали с Ксенией, чем кардинально отличается подход Business of Fashion и WWD. Расскажу и здесь. WWD придерживается стандартов традиционной журналистской практики. Это я вижу на примере их подхода к формированию редакции (например, у них есть круглосуточный ньюс-рум в Штатах, что в модных медиа вообще отсутствует - какие у нас могут быть срочности, кроме назначения новых креативных директоров?). У них практически отсутствует вкусовщина - чем, например, мне не нравится BoF. Несмотря на свой статус как медиа, Business of Fashion до сих пор функционирует по правилам блога, делая акцент на героях, так или иначе интересных Имрану и Викраму (бойфренд Имрана и редакционный директор BoF). Также Footwear News - единственное издание, которое делает внятную аналитику сникер-бизнеса.

Провальное издание года: i-D
Здесь понятно: банкротство, выкуп Карли Клосс не сыграл на пользу имиджу медиабренда. Если раньше среди независимых журналов i-D неофициально считался самым сильным и престижным глянцем, то сейчас его формат и статус сильно пошатнулся. Но новые назначения выглядят очень многообещающе, с Томом Беттриджем и Стефф Йоткой из Ssense у них есть шанс сделать этот глянец гораздо более интересным.

Назначение года: Вилла Беннет в Cosmopolitan.
Я уже писала, почему Вилла - это шанс на воскрешение Космо. И его перезапуск под новым форматом может стать самым крутым медиа-продуктом 2025 года.

Тонущее медиа года: GQ
Классический маскулинный глянец находится в кризисе уже не первый год. Не помогают ни звездные главреды, ни инвестиции. Например, редакция французского GQ уже несколько месяцев работает в формате полуфриланса, а главред Пэм Бой был уволен несколько месяцев назад. Насколько я поняла (к сожалению, достоверно выяснить не смогла), GQ переживает кризис идентичности, так как американский офис не может предложить аналог Анны Винтур, который мог бы задать строгую редакционную линию. Поэтому локальные издания работают по формату "кто в лес, кто по дрова", определяя свою политику самостоятельно.

Не взлетевшее медиа года: Beyond Noise
Я писала, что в апреле этого года Сара Ричардсон, бывшая партнерка Ника Фогельсона по Document решила запустить свой female-led независимый журнал. Несмотря на сильный список коллабороторов из стилистов, журналистов и редакторов, этот журнал не смог выйти за рамки очень узкой ниши и известен, к сожалению, только профессионалам.

Лайфстаил медиа года: Family Style
Family Style существует уже несколько лет, но только в этом году его стали официально приглашать на показы как полноправного игрока. Причина проста: продавать лайфстаил гораздо легче, чем моду, потому что покрытие у тебя всегда будет шире. Их также отличает более открытое позиционирование, с которым читатель чувствует больше коннекта чем с теми же люксовыми Air Mail или HTSI.

"Что это было" года: рейтинги изданий
Мои друзья знают: я зануда, мне нужны четкие измеряемые параметры, что, например, делает легитимным рейтинг Forbes. С другой стороны, любой рейтинг - это отличная возможность законнектиться с важными для тебя людьми. Ведь главная решающая сила в моде - это эго нужных тебе людей :) Например, влиятельность BoF выросла конкретно в тот момент, когда они представили свой список BoF 500. В этом году свои списки начали выпускать Dazed, Hypebeast (и скажите, если я пропустила кого-то еще). Кому, зачем и почему, какие параметры - вопрос открытый.

Контент-креатор года: Блисс Фостер
Вряд ли это открытие этого года, но всем уже понятно: сегодня модный журналист - это, в первую очередь, контент-креатор. И пока кто-то развлекается с разноцветными квадратиками в инстаграме, Блисс делает очень вдумчивый и подробный контент на Youtube. У меня большие вопросы к этому видео-сервису (я им почти не пользуюся), но мне кажется, у Блисса получится сделать Youtube great again.

Марк Геринг сделал первый анонс - судя по всему, из Берлина переезжает в Париж.

Скоро, видимо, превращусь в Блюпринт Карьера, но что поделать - это моя работа, отслеживать, кто чем занимается. После четырех сезонов полного отсутствия и тишины, сегодня мы получили официальное подтверждение, что Юджени Трошу больше не глава контента Vogue France.

Честно, я задумалась об этом еще в прошлом году, когда Юджени не вернулась после декрета. Декрет во Франции ультра-короткий, 3 месяца, а в моде он чаще сокращается и вообще до двух месяцев. В такой компетитивной среде не поощряется долгий отдых, и девушки вынуждены бежать в офис едва выбравшись из роддома. Юджени же смогла позволить себе невероятно долгий отдых более чем на 12 месяцев, что вызвало огромные пересуды.

Девушка не стала делать официального заявления в Инстаграме, а рассылку за нее сделала бывшая ассистентка. Сейчас в ее профиле лишь скромно указано former head of editorial content.

Во время недель моды, Роллан Гарроса и Арт Базеля население Парижа увеличивается в два раза. Все потому что город наводняют все сопричастные к миру моды. После пары лет составления адресных карт для доставки приглашений и танцев с курьерами, я составила свой рейтинг районов и гостиниц.

1. Citadines République
Большинство журналистов не шикуют - Ситадин очень доступный отель, но идеально расположенный. В центре на площади Републик, и рядом с веселым районом Марэ и 11м округом. Его любят классные британцы вроде Dazed и японцы.

2. Hotel Regina Louvre
Some like it chic, but not too much.
Времена ЛеМерис давно прошли (сейчас там в основном русские и арабские инфлюенсеры), и тратить баснословные деньги на отели медиаиндустрия уже позволить себе уже не может, но со старым районом расставаться не хочется- тогда можно попровать отель Реджина. Он за углом от Коста и Мериса, и в несколько раз дешевле. Впрочем и номеров доступных нет.

3. Hotel Saint Petersbourg в 9м
Его также любят крутые китайские журналисты и американцы. Он расположен у подножия Монмартра, недалеко от классной улицы Мартир - она красивая и очень фотогеничная.

4. Hoxton
Хокстон, по старинке, котируется. Он идеально централен, а еще, рядом со всеми пиар-агентствами. Поэтому его выбирают инфлюенсеры и стилисты.

Все помните фильм «Шопоголик»? Я посмотрела его, когда мне было 12 лет, и с тех пор была уверена: девчонки с моим бэкграундом (мода/арт) не могут писать о финансах. Слишком сложно, много цифр и вообще.

15 лет спустя, я общаюсь с моей подругой, которая риск аналитик в Морган Стэнли. Начали с шуток, что девочки хотят сумки Биркин, а женщины - акции Hermes, а после перешли к конкретным рекомендациям. Как оказалось, мои знания могут быть не такими уж и бесполезными. Список люкса, конечно, поменьше чем s&p, но не стоит забывать, что мода - это не только LVMH, но и VFC, Nike, Ralph Lauren и много других паблик-компаний со своей динамикой. О которой фэшн энтузиасты чаще всего в курсе.

И вот, кто ж знал. Ждите моих рекомендаций.

Не знаю, насколько давно вы открывали cайты любых модных медиа, но я признаюсь - я открываю их исключительно для того, чтобы снять скриншоты для репорта, после чего без сожаления закрываю.

Сегодня для одного ресерча нужно было основательно пошерстить диджитал-версии американских топовых изданий - Вога, Базара, Вэнити в частности. После часа чтения, я с большим удивлением отметила, как изменилась подача. Тон текстов, по канонов, был вертикальный и холодный - более "теплая" подача в формате совета от подружки была уделом лайфстаил изданий вроде Мэри Клер и Космо, или блог-изданий вроде Fashionista.

Сегодняшние статьи ничего общего со старым форматом не имеют. Каждый автор максимально деанонимизирован - статьи из формата подборки и небольшие фичеры ведутся диджитал-редакторами в формате колонки. Девушки рассказывают о своей жизни, делятся историями из прошлого, сопровождают подборки собственными фотографиями - в общем, фактически ведут свой блог на страницах большого издания. Что в общем-то, раньше было хлебом совсем других изданий. Раньше право на подобный exposure имели только директора рубрик.

Что, в очередной раз, указывает на кризис глянца в диджитале. Хорошо (или точнее, более-менее не совсем плохо) дела идут у двух ответвлений медиа - это у принта, чей авторитет до сих пор сохраняется с помощью съемок с большими героями и интервью, и у социальных сетей, где есть возможность выпускать быстроперевариваемый контент как реакцию на проходящую события и поддерживать engagement и охваты.

А вот что делать с сайтами большие модные медиа так до сих пор и не придумали. Поэтому и воруют методики у небольших независимых медиа.

У меня для коллег есть свои пять копеек. Дело в том, с какой аудиторией вы разговариаете про худобу. Несмотря на все тренды на инклюзивити, в большом жирном традиционном люксе даже размеру М места как не было последние пять лет, так и нет. Как это можно отследить? Для меня показатель это кампейны, как главный способ коммуникации бренда с аудиторией. Любимица индустрии Джил Кортлив появляется в кампейне Chanel - да. Но ее снимают либо клоуз-апом, либо в профиль, чтобы не было заметно, что она больше коллег по цеху. То же самое происходит с большинством других моделей, которых нет-нет снимают, но для замечательной категории продуктов вроде очков или косметики. И еще важно, как много звездных моделей нормального размера вы можете назвать? Джил, Альва Клэр, Палома Эльсесер, и Дэвин Гарсия (которую недавно сняли для обложки американского Вога, любезно спрятав за французской коллежанкой Лоли Байя).

Другое дело - независимые издания и трендящие небольшие бренды. Но это другая история, которая с мейнстримом не имеет ничего общего. К сожалению, в контексте trend making-a Франция до сих пор имеет решающее значение, так как большинство кампейнов любят снимать здесь (крупные арт-директоры, фотографы и просто главные бренды базируются в Париже), а у французов с инклюзивити разговор, так скажем, короткий :)

Под занавес года успели записать для "Виноваты звезды" эпизод про вернувшееся в моду похудение — которое, кажется, приличному человеку еще совсем недавно даже упоминать не рекомендовалось: не хочешь же ты, приличный человек, навредить кому-то, для кого эта тема — триггер?! И лично для меня захватывающей выглядит именно смена парадигмы: десять лет разговоров про принятие себя, лозунгов а-ля any body is a beach body и продвижения plus size словно канули в Лету, как только появилась "волшебная таблетка". Или не канули? Потому что кое-какой отпечаток те годы все-таки наложили: оформился консенсус, что вес — личное дело каждого человека, а обсуждать чужое тело — дурной тон. Это, в свою очередь, сказалось на "вокабуляре" диетической культуры: в выпуске, например, мы как раз обсуждаем, что на смену "диете" и "похудению" пришло обтекаемое health journey. Рассказы про чудодейственное "полюбить себя" тоже никто не отменял.

Итог — самый что ни на есть кривой: культ худобы, которую даже нельзя полноценно обсудить. Но мы в подкасте все равно пытаемся :)) Впрочем, как сами потом заметили, с минимальным упоминанием знаменитостей. Что лишь подтверждает общую мысль.

В прошлом году у нас был Vogue World, а в этом году тусовкой года обречен стать ужин Лувра, посвященный связи моды и коллекций музея, который пройдет 4 марта в стенах музея.

Мероприятие, получившее название “Le Grand Dîner du Louvre”, будет посвящено теме “Лувр и мода: - знаковые предметы”, которая расскажет о том, как драгоценные предметы от византийских времен до Второй Французской империи влияли на работы дизайнеров вплоть до наших дней.

Как и в случае с Метгалой, цель ужина - сбор средств на нужды музея. Сначала гости отужинают в Cours Marly, а после всех ждет вечеринка под пирамидой. Куратором гигантской выставки (вытащат на свет архивы Chanel, Balenciaga, Yohji) стал Оливье Габе, куратор департамента Fine arts и по совместительству большой тусовщик. Его часто можно увидеть на показах и вечеринках.

Впрочем, в отличие от Метгалы, здесь не стоит ожидать помпезной красной дорожки и звездного дождя. Зная Лувр, тут скорее будет дождь из функционеров и аристократии.

Посмотреть выставку обычным смертным можно будет сразу после - правда, только до 21 июля.

Клэр Томсон-Жонвилль, которая долго ассоциировалась с i-D и последние несколько месяцев находилась не у дел, выходит во французский Conde Nast.

Утро началось с показа Jeanne Friot – в той же самой локации, где почти год назад Гальяно совершил свой великий камбек: на набережной левого берега Парижа, под мостом Александра III.