Не так давно случился довольно хардкорный парфюмерный опыт, не могу им не поделиться. Страсти потихоньку улеглись и я готов рассказать вам о Duty & Death Hunayn.
История аромата отсылает к войне и ее ужасам, композиция соответствующая: дымно-копченый старт из березового и можжевелового дегтя и жарких прогретых специй (вроде корицы, гвоздики и черного перца) посажен на смолисто-удовую базу, которая тоже отдает дымком и нагретым деревом, а также кажется довольно-таки соленой за счет сандала и дегтя. В сердце лежит самая красота – натуральная стручковая ваниль и ну очень красивый натуралистичный шафран без медицинщины и сладости. Вообще аромат совсем не кажется сладким, во всех смыслах. В базе же это практически исключительно древесный аромат, который эхом вторит всему калейдоскопу нот, который сопровождал эту базу часами напролет.
Поразительно, сколько всего здесь намешано и как оно все попеременно умудряется звучать, отдавать лучшее, что есть. И все так же поразительно, как все это добро не разваливается, потому что ощущения от аромата очень сумбурные. То база выпрыгнет на пятой минуте, то верхушка померещится часов через 5. Не знаешь, что от этого своенравного зверя и ожидать. Пожалуй, среди арабских ароматов это один из самых занимательных ароматов за последнее десятилетие, но в то же время и один из самых сложных для восприятия. Мне он очень понравился, но также и очень не понравился, если такое вообще можно выразиться. Думаю, познакомившись с ним, вы меня поймете. Советую хотя бы из исследовательского интереса дать ему шанс.
Такой вот исследовательский интерес однажды привел меня к одному уникальному фрику от мира музыки, к Kim Drakula, который умудряется из раза в раз примирить непримиримое. И самый яркий его трек, по моему мнению, это Land Of The Sun. Представьте себе мелодичную акапеллу, затем внезапный трэш метал, после которого идет нежная тропическая музыка из лифта, потом перебивка из рэпкора, ню-метала и латинских духовых, перетекающая в битдаун хардкор с морем экстрим вокала, затем немножко индийских струнных и отдых в виде сальсы и мем-рэпа. Представить такое трудно даже на больную голову, но у нас есть шанс услышать всю эту комбинацию разом. Собрано гениально и на гении же держится.
Полезно иногда впустить в жизнь сумасшедшие импульсы, освежиться и двигаться дальше.
История аромата отсылает к войне и ее ужасам, композиция соответствующая: дымно-копченый старт из березового и можжевелового дегтя и жарких прогретых специй (вроде корицы, гвоздики и черного перца) посажен на смолисто-удовую базу, которая тоже отдает дымком и нагретым деревом, а также кажется довольно-таки соленой за счет сандала и дегтя. В сердце лежит самая красота – натуральная стручковая ваниль и ну очень красивый натуралистичный шафран без медицинщины и сладости. Вообще аромат совсем не кажется сладким, во всех смыслах. В базе же это практически исключительно древесный аромат, который эхом вторит всему калейдоскопу нот, который сопровождал эту базу часами напролет.
Поразительно, сколько всего здесь намешано и как оно все попеременно умудряется звучать, отдавать лучшее, что есть. И все так же поразительно, как все это добро не разваливается, потому что ощущения от аромата очень сумбурные. То база выпрыгнет на пятой минуте, то верхушка померещится часов через 5. Не знаешь, что от этого своенравного зверя и ожидать. Пожалуй, среди арабских ароматов это один из самых занимательных ароматов за последнее десятилетие, но в то же время и один из самых сложных для восприятия. Мне он очень понравился, но также и очень не понравился, если такое вообще можно выразиться. Думаю, познакомившись с ним, вы меня поймете. Советую хотя бы из исследовательского интереса дать ему шанс.
Такой вот исследовательский интерес однажды привел меня к одному уникальному фрику от мира музыки, к Kim Drakula, который умудряется из раза в раз примирить непримиримое. И самый яркий его трек, по моему мнению, это Land Of The Sun. Представьте себе мелодичную акапеллу, затем внезапный трэш метал, после которого идет нежная тропическая музыка из лифта, потом перебивка из рэпкора, ню-метала и латинских духовых, перетекающая в битдаун хардкор с морем экстрим вокала, затем немножко индийских струнных и отдых в виде сальсы и мем-рэпа. Представить такое трудно даже на больную голову, но у нас есть шанс услышать всю эту комбинацию разом. Собрано гениально и на гении же держится.
Полезно иногда впустить в жизнь сумасшедшие импульсы, освежиться и двигаться дальше.
В Полфлакона встал новый эстетский итальянский бренд L'Eau Maliz. Конечно, меня в первую очередь заочно привлек ладанный Church Bells, но все по порядку (как на фото):
1)Night out напомнил минерально-сандаловые ароматы CDG, хотя в пирамиде заявлены кожа, человеческая кожа, джин, сигареты и мята. Сандал здесь не рассольный, а скорее сливочно-перечный. Приятный нейтральный унисекс.
2)Lazy sunday сразу напомнил напиток саяны, который днем с огнем не сыщешь. В пирамиде пало санто, черный чай и кашмеран. Последний, скорее всего, и отвечает за сладко-газированное впечатление. Фаворит среди опробованного, очень интересно сделан.
3)Bursting life представился как пролитый на свежевыстиранное постельное белье газированный шафран, причем близкий к натуральному, без отталкивающих граней и излишнего металла. Пирамида больше похожа на маркетинговый ход, хотя красоты композиции и не умаляет.
4)Summer sunset – индольные белые цветы с пряно-сладкой хвоей. С флакона больше пахнет пихтовым бальзамом, сладковато-древесным, как в Fille En Aiguilles, а вот с кожи почти сразу прорываются цветочки с узнаваемым уринальным аспектом. Самый сложный и богатый на грани аромат, разгадать бы его как следует.
5)Church bells – это медово-свечной ладан, с горчинкой и тягучей несахарной сладостью. Смолы начали пахнуть не сразу, восковой мед здесь главный. Напоминает Osang, но более политкорректный. Павла Саныча снова не нашел, как и в Lazy sunday, хотя вполне возможно, что он просто хорошо вплетен в композицию.
Как вам бренд, уже попробовали что-то?
Кстати, как видно на фото, ряды ароматов там мощные, я попробовал еще парочку Sora Dora и был приятно впечатлен.
1)Night out напомнил минерально-сандаловые ароматы CDG, хотя в пирамиде заявлены кожа, человеческая кожа, джин, сигареты и мята. Сандал здесь не рассольный, а скорее сливочно-перечный. Приятный нейтральный унисекс.
2)Lazy sunday сразу напомнил напиток саяны, который днем с огнем не сыщешь. В пирамиде пало санто, черный чай и кашмеран. Последний, скорее всего, и отвечает за сладко-газированное впечатление. Фаворит среди опробованного, очень интересно сделан.
3)Bursting life представился как пролитый на свежевыстиранное постельное белье газированный шафран, причем близкий к натуральному, без отталкивающих граней и излишнего металла. Пирамида больше похожа на маркетинговый ход, хотя красоты композиции и не умаляет.
4)Summer sunset – индольные белые цветы с пряно-сладкой хвоей. С флакона больше пахнет пихтовым бальзамом, сладковато-древесным, как в Fille En Aiguilles, а вот с кожи почти сразу прорываются цветочки с узнаваемым уринальным аспектом. Самый сложный и богатый на грани аромат, разгадать бы его как следует.
5)Church bells – это медово-свечной ладан, с горчинкой и тягучей несахарной сладостью. Смолы начали пахнуть не сразу, восковой мед здесь главный. Напоминает Osang, но более политкорректный. Павла Саныча снова не нашел, как и в Lazy sunday, хотя вполне возможно, что он просто хорошо вплетен в композицию.
Как вам бренд, уже попробовали что-то?
Кстати, как видно на фото, ряды ароматов там мощные, я попробовал еще парочку Sora Dora и был приятно впечатлен.
Очередной подход к серфингу фрагрантики дал невообразимые плоды – я нашел бриллиант у бренда Xerjoff. Без лишних слов, это аттар Kampuchea Noir.
Первым делом я занялся поисками, что же такое Кампучия, и оказалось, что этим словом можно охарактеризовать один из этапов истории Камбоджи в XX веке, когда был свергнут режим небезызвестного Пол Пота. В общем, важно это потому, что в аттаре использован камбоджийский уд, по моим наблюдениям, довольно молодой и нежный.
По сути, это моноаромат уда, очень причесанного и без отталкивающих животных, фекальных, уринальных, медицинских, горелых нот. Возможно, объяснить это можно и тем, что штатный парфюмер Xerjoff, Крис Морис (а на самом деле Карбоннел), является членом семьи Карбоннел, у которых давно существуют удовые плантации и слава парфюмерных профессионалов. Плантационные уды всегда немного урезанные, причесанные, но это не мешает им быть красивыми и достойными носки – в обозреваемом аромате можно уловить нотки сладких чуть зеленоватых фруктов (без сахарной перезрелости и ощущения химозного ароматизатора), какого-то знакомого, но неидентифицируемого цветка (точно не роза и не жасмин, что-то близкое к мимозе или липе), совсем чуть-чуть свежего сена, творожного сыра и ладанного дымка, а при долгом вдохе и вовсе приходит приятный ментольный холодок.
Этот симфонический шепот можно легко и без зазрений совести сравнивать с хорошими мономаслами Abdul Samad Al Qurashi, хотя те зачастую помощнее и поживотнее. У меня как раз есть камбоджийский уд от Кураши, сравнивал параллельно, сходство процентов эдак 80. На коже аттар живет недолого, часов 6-8, но дарит незабываемые впечатления и совершенно этим фактом не расстраивает, ведь натуральный уд в принципе не должен днями сидеть на коже и одежде. Также это говорит о том, что нет жестких фиксаторов и свербинов, что, несомненно, огромный плюс. Это моя находка 2024 года, а учитывая разумный ценник в российских имагах, надо брать и бежать, пока 10 мл не закончились, потому что новый выпуск 15 мл почему-то стоит в десять раз дороже. Я брал в Полфлакона, где сам некогда работал и которому доверяю, как никому другому.
Наконец нашелся достаточно нежный и красивый аромат, чтобы я смог поговорить о треке гениального битмейкера Cassius Jay и мелодичного PARTYNEXTDOOR под названием Change Gone You. Инструментальная партия звучит совершенно космически и эстетски, как будто слушателя обнимают шелковые простыни, то и дело удивляя приятным холодком, а исполнитель убаюкивает нежным голосом с легкой доверительной хрипотцой. Пять минут с этим треком пролетают как пара секунд, хотя он довольно цикличный в плане композиции.
Вот скажите, кто-то знал про линейку аттаров Xerjoff и молчал? Почему я узнал о них из поисковика, а не из обзоров блогеров? Если у вас есть что-то из этой коллекции, прошу поделиться опытом пользования в комментариях, судя по пирамидам, там есть, на что еще положить глаз.
Первым делом я занялся поисками, что же такое Кампучия, и оказалось, что этим словом можно охарактеризовать один из этапов истории Камбоджи в XX веке, когда был свергнут режим небезызвестного Пол Пота. В общем, важно это потому, что в аттаре использован камбоджийский уд, по моим наблюдениям, довольно молодой и нежный.
По сути, это моноаромат уда, очень причесанного и без отталкивающих животных, фекальных, уринальных, медицинских, горелых нот. Возможно, объяснить это можно и тем, что штатный парфюмер Xerjoff, Крис Морис (а на самом деле Карбоннел), является членом семьи Карбоннел, у которых давно существуют удовые плантации и слава парфюмерных профессионалов. Плантационные уды всегда немного урезанные, причесанные, но это не мешает им быть красивыми и достойными носки – в обозреваемом аромате можно уловить нотки сладких чуть зеленоватых фруктов (без сахарной перезрелости и ощущения химозного ароматизатора), какого-то знакомого, но неидентифицируемого цветка (точно не роза и не жасмин, что-то близкое к мимозе или липе), совсем чуть-чуть свежего сена, творожного сыра и ладанного дымка, а при долгом вдохе и вовсе приходит приятный ментольный холодок.
Этот симфонический шепот можно легко и без зазрений совести сравнивать с хорошими мономаслами Abdul Samad Al Qurashi, хотя те зачастую помощнее и поживотнее. У меня как раз есть камбоджийский уд от Кураши, сравнивал параллельно, сходство процентов эдак 80. На коже аттар живет недолого, часов 6-8, но дарит незабываемые впечатления и совершенно этим фактом не расстраивает, ведь натуральный уд в принципе не должен днями сидеть на коже и одежде. Также это говорит о том, что нет жестких фиксаторов и свербинов, что, несомненно, огромный плюс. Это моя находка 2024 года, а учитывая разумный ценник в российских имагах, надо брать и бежать, пока 10 мл не закончились, потому что новый выпуск 15 мл почему-то стоит в десять раз дороже. Я брал в Полфлакона, где сам некогда работал и которому доверяю, как никому другому.
Наконец нашелся достаточно нежный и красивый аромат, чтобы я смог поговорить о треке гениального битмейкера Cassius Jay и мелодичного PARTYNEXTDOOR под названием Change Gone You. Инструментальная партия звучит совершенно космически и эстетски, как будто слушателя обнимают шелковые простыни, то и дело удивляя приятным холодком, а исполнитель убаюкивает нежным голосом с легкой доверительной хрипотцой. Пять минут с этим треком пролетают как пара секунд, хотя он довольно цикличный в плане композиции.
Вот скажите, кто-то знал про линейку аттаров Xerjoff и молчал? Почему я узнал о них из поисковика, а не из обзоров блогеров? Если у вас есть что-то из этой коллекции, прошу поделиться опытом пользования в комментариях, судя по пирамидам, там есть, на что еще положить глаз.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Предновогоднее #бахурим будет посвящено смоле под названием Ликвидамбар формозский.
Внешне и по техническим характеристикам очень напоминает лабданум, но более "стеклянный" и хрупкий. По аромату тоже довольно близко к лабдануму, но менее бальзамично, сладко и более травно-аптечно, с оттенками аниса и камфоры. Течет и впитывается в уголь, но он все равно умудрился прогореть до золы.
Уровень рекомендации: 4,7/5. Думаю, парфлюбители могли видеть ликвидамбар в парфюмерных пирамидах. Мне всегда казалось, что это очередной искусственно выдуманный ингредиент вроде амброксана или амброценида, но нет, вот он, смолистый и красивый, довольно-таки уникальный.
Внешне и по техническим характеристикам очень напоминает лабданум, но более "стеклянный" и хрупкий. По аромату тоже довольно близко к лабдануму, но менее бальзамично, сладко и более травно-аптечно, с оттенками аниса и камфоры. Течет и впитывается в уголь, но он все равно умудрился прогореть до золы.
Уровень рекомендации: 4,7/5. Думаю, парфлюбители могли видеть ликвидамбар в парфюмерных пирамидах. Мне всегда казалось, что это очередной искусственно выдуманный ингредиент вроде амброксана или амброценида, но нет, вот он, смолистый и красивый, довольно-таки уникальный.
Приобрел на новоиспеченном сайте культового Agraba Boutique непревзойденной красоты удовое масло. Артур, владелец ресурса, благосклонно решил делиться с русскоговорящим миром красотой отборных удовых масел из разных уголков мира, и это кроме замечательного парфюмерного портфеля, который у него и так всегда был.
Что ж, мой выбор пал на дикий уд, добытый в районе южного Тайланда, то есть на границе с Малайзией. Стартует он с неожиданной комбинации банана и бабл-гама, которая посажена на минерально-содовый уд с легким цветочным звучанием, вроде фиалковой пудры и фиалковых же леденцов. Со временем аромат лишается фруктовой верхушки и обогащается щавелевыми нюансами, а при достаточном прогреве даже немного пахнет подкопченным творожным сыром и прохладой кожаного изделия. У меня кожа холодная, но иногда получается уловить и эту грань. Невероятно.
Поначалу мне показалось, что в базе этот уд пахнет как Aquilaria Malaccensis, который я пробовал у бренда Abdul Samad Al Qurashi, но параллельный затест показал, что я только отчасти был прав: у них есть общая древесно-лакированная сторона звучания, которая у дикого уда, богатого и живого, значительно менее явная. Особенно прикольно было сравнить цвет жидкостей – дикий уд непроглядно темный, хотя на коже умудряется впитаться. Кажется, что-то подобное использовал Прин Ломрос при создании любимого мной Rahassanai, там тоже на флаконе написано "wild thai oud", да и звучание очень даже близкое, растительное и минеральное.
В общем, друзья по увлечению, это того стоит – у нас появилась уникальная возможность прикоснуться к малодоступной в России и СНГ красоте.
Что ж, мой выбор пал на дикий уд, добытый в районе южного Тайланда, то есть на границе с Малайзией. Стартует он с неожиданной комбинации банана и бабл-гама, которая посажена на минерально-содовый уд с легким цветочным звучанием, вроде фиалковой пудры и фиалковых же леденцов. Со временем аромат лишается фруктовой верхушки и обогащается щавелевыми нюансами, а при достаточном прогреве даже немного пахнет подкопченным творожным сыром и прохладой кожаного изделия. У меня кожа холодная, но иногда получается уловить и эту грань. Невероятно.
Поначалу мне показалось, что в базе этот уд пахнет как Aquilaria Malaccensis, который я пробовал у бренда Abdul Samad Al Qurashi, но параллельный затест показал, что я только отчасти был прав: у них есть общая древесно-лакированная сторона звучания, которая у дикого уда, богатого и живого, значительно менее явная. Особенно прикольно было сравнить цвет жидкостей – дикий уд непроглядно темный, хотя на коже умудряется впитаться. Кажется, что-то подобное использовал Прин Ломрос при создании любимого мной Rahassanai, там тоже на флаконе написано "wild thai oud", да и звучание очень даже близкое, растительное и минеральное.
В общем, друзья по увлечению, это того стоит – у нас появилась уникальная возможность прикоснуться к малодоступной в России и СНГ красоте.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Благодаря друзьям из канала "Короче, слушай!" дом теперь греется и наполняется ароматом через обаятельную китайскую курильницу.
Птички натерты и готовы дарить аромат и эстетику, а для пробного полета я решил положить внутрь проверенные благовония – кифи от Fabulae.
Птички натерты и готовы дарить аромат и эстетику, а для пробного полета я решил положить внутрь проверенные благовония – кифи от Fabulae.
Продолжим знакомиться с удовыми маслами из Agraba Boutique. Не мог пройти мимо лаосского уда, поскольку он мне очень нравится в парфюмерии, но его очень часто пытаются породнить с не самыми любимыми моими нотами, вроде розы или откровенной гурманики.
В лаосском уде мне очень нравится откровенно минеральная составляющая, то есть ощущение, как будто нос чувствует насыщенный вкус минеральной воды. Здесь это есть, но, как ни странно, не играет главной роли. Масло сделано по индийской традиционной методике заражения деревьев, так что доминируют хлевно-животные ноты, переплетающиеся с заметным молочным и отдельным творожно-кислым аспектом. Все эти грани связывает сладковато-терпкая сухая текстурная часть, отдаленно напоминающая гематоген, а минеральность подчеркивается легким эффектом холодного копчения. В носке это просто бомба, и как самостоятельная композиция, и как основа для наслаивания – пробовал поженить с Memoir Man Amouage, получилось крышесносно, потому что усилились длительность, глубина и древесность базы парфюма.
Наверное, самые интересные для себя уды из доступных на данный момент я обозрел, теперь жду с нетерпением новые поставки.
В лаосском уде мне очень нравится откровенно минеральная составляющая, то есть ощущение, как будто нос чувствует насыщенный вкус минеральной воды. Здесь это есть, но, как ни странно, не играет главной роли. Масло сделано по индийской традиционной методике заражения деревьев, так что доминируют хлевно-животные ноты, переплетающиеся с заметным молочным и отдельным творожно-кислым аспектом. Все эти грани связывает сладковато-терпкая сухая текстурная часть, отдаленно напоминающая гематоген, а минеральность подчеркивается легким эффектом холодного копчения. В носке это просто бомба, и как самостоятельная композиция, и как основа для наслаивания – пробовал поженить с Memoir Man Amouage, получилось крышесносно, потому что усилились длительность, глубина и древесность базы парфюма.
Наверное, самые интересные для себя уды из доступных на данный момент я обозрел, теперь жду с нетерпением новые поставки.
Совсем забыл написать о третьем из новых удов Бортникова, который понравился больше остальных. Как можно понять из этого факта, то, что он понравился, совсем не значит, что он вызвал больше эмоций, чем остальные. Но все же рассказать об Oud Hindi Bortnikoff стоит.
Что ж, пусть пирамида вас не пугает, это не очередной вишневый компот на пике моды. Первые секунды на коже происходит апофеоз воздушности и диффузности, вероятно, за счет цветов, создающих ощущение удара кушоном по пудренице. В парфюме использован традиционный хлевно-сенный индийский уд (аж 40-летний, проявим уважение), который также радует некоторой молочностью и ягодной составляющей, которую можно сравнить с кислой вишней, ягодами годжи или барбарисом, которые тонули в йогурте и оттого совсем перестали быть сладкими. Тем не менее, сухая сладость от амбрового аккорда здесь присутствует, особенно в первые часы звучания, что как бы воскрешает сочность в фантазийных плодах. Чем дальше мы следуем за ароматом, тем более холодным и древесным он становится благодаря кедру, который с большим трудом можно было бы назвать сухим спилом – он здесь скорее хвойный.
При всех своих достоинствах, аромат очень тихий и ненасыщенный, все здесь обозначено полутонами, нет акцентов и основной партии. Казалось бы, индийский уд, один из самых известных и желанных, здесь какого-то рожна скромничает. В целом, как нетривиальный вишневый аромат – хороший вариант, явно лучше многих на рынке, но как композиция для носки – предмет размышления. Вот я всё о нем и думаю...
Конечно, и музыка полна подобными работами. Вот, например, молодой детроитский актив в лице Baby Smoove в 2020 году, когда детроит-рэп был на пике, выдал приятную композицию Settle Down, Pt. 2. Стартует трек энергично, с корабля на бал, но почти сразу замедляется и превращается в нежный размеренный репрезент, который как бы и ничем не примечателен, но и не расстраивает – все сделано качественно и ненадоедливо, несмотря на монотонность. В конце рэпер и вовсе решает помолчать, чтобы мы насладились качественным битом без его участия. Спасибо, бит хорош.
Какой вывод будет по удовой линейке Бортникова? Можно было бы и погуще собрать. Если жалко ингредиенты, лучше отдать их сыну Максиму, он как-то умудряется делать композиции плотнее и сочнее.
Что ж, пусть пирамида вас не пугает, это не очередной вишневый компот на пике моды. Первые секунды на коже происходит апофеоз воздушности и диффузности, вероятно, за счет цветов, создающих ощущение удара кушоном по пудренице. В парфюме использован традиционный хлевно-сенный индийский уд (аж 40-летний, проявим уважение), который также радует некоторой молочностью и ягодной составляющей, которую можно сравнить с кислой вишней, ягодами годжи или барбарисом, которые тонули в йогурте и оттого совсем перестали быть сладкими. Тем не менее, сухая сладость от амбрового аккорда здесь присутствует, особенно в первые часы звучания, что как бы воскрешает сочность в фантазийных плодах. Чем дальше мы следуем за ароматом, тем более холодным и древесным он становится благодаря кедру, который с большим трудом можно было бы назвать сухим спилом – он здесь скорее хвойный.
При всех своих достоинствах, аромат очень тихий и ненасыщенный, все здесь обозначено полутонами, нет акцентов и основной партии. Казалось бы, индийский уд, один из самых известных и желанных, здесь какого-то рожна скромничает. В целом, как нетривиальный вишневый аромат – хороший вариант, явно лучше многих на рынке, но как композиция для носки – предмет размышления. Вот я всё о нем и думаю...
Конечно, и музыка полна подобными работами. Вот, например, молодой детроитский актив в лице Baby Smoove в 2020 году, когда детроит-рэп был на пике, выдал приятную композицию Settle Down, Pt. 2. Стартует трек энергично, с корабля на бал, но почти сразу замедляется и превращается в нежный размеренный репрезент, который как бы и ничем не примечателен, но и не расстраивает – все сделано качественно и ненадоедливо, несмотря на монотонность. В конце рэпер и вовсе решает помолчать, чтобы мы насладились качественным битом без его участия. Спасибо, бит хорош.
Какой вывод будет по удовой линейке Бортникова? Можно было бы и погуще собрать. Если жалко ингредиенты, лучше отдать их сыну Максиму, он как-то умудряется делать композиции плотнее и сочнее.