Проснуться, сесть в самолет и через два часа раствориться в Патагонии.

Звучит сюрреалистично, не верится. Но это реальность, которую я живу. Как так получилось?

В детстве я зачитывалась книжками вроде «Дети капитана Гранта» и обожала фильм «Сердца трёх». Наверное поэтому Патагония для меня — это не далёкий недосягаемый край ветров и ледников, а место, в котором мысленно я уже была много раз, а теперь исследую его своими ногами, глазами, сердцем.

В огромной Патагонии, которая занимает южные половины Чили и Аргентины, почти нет людей. Плотность - 2 человека на квадратный километр. А, значит, вы обречены найти здесь покой.

Даже в самых популярных туристических местах, вроде ледника Perito Moreno — тишина, ветер. И только многотонные глыбы льда, раз в пол часа откалываясь от небесно-голубого ледника, разносят по бескрайней пампе гул, как будто не из этой вселенной.

В этот раз мы отправились на север Патагонии. В самую тёплую и зелёную её часть - на чилийский архипелаг Чилое, насчитывающий более 40 островов в Тихом океане. Самый крупный из них - одноименный остров Чилое площадью в три Москвы.

Чилое — это территория индейцев чоло, уиличе и кунко. Их мифология связана с культом воды, леса и жутких существ их населяющих. Испанские конкистадоры с 16 века пытались истребить местные верования. И построили на архипелаге более 400 деревянных католических церквей. Сейчас часть из них признаны наследием ЮНЕСКО. Но местные верования испанцам истребить так и не удалось. И тролли, полу-змеи полу-свиньи, ведьмы и страшные старцы по-прежнему населяют остров.

Впрочем, за все дни на архипелаге мы их так и не встретили. Зато встретили пингвинов Гумбольдта и Магеллановых. Тихоокеанских дельфинов, которые весело заигрывали с нашей лодкой. Насладились свежестью вальдивских лесов, пронизывающим ветром чилоэских озёр и мощью Тихого океана.

Сегодня я проснулась уже в раскалённом Сантьяго.

Может быть, это всё же был сон?