О неновогоднем - знаменитой сцене “Сотворение Адама” на потолке Сикстинской капеллы, в которой Бог тянется к Адаму.
Все, конечно, обращали внимание на разницу поз. Бог стремительно летит к Адаму, Адам же весьма расслаблен. Вся фигура Бога символизирует порыв, Адам же словно нехотя привстал и протянул вялую руку навстречу Богу.
Искусствоведческие трактовки сцены очень любопытны, иногда даже забавны. Считается, что вялой кистью Адама Микеланджело изобразил свободу воли. А то, что пальцы Адама и Бога не касаются друг друга, это о невозможности соединения божественного и человеческого начал.
Имел ли это в виду Микеланджело или нет, достоверно неизвестно. Поэтому и существуют гипотезы. А то ведь если бы написал прямо, то лишил бы искусствоведов их любимого занятия, дешифровки смыслов в духе “что хотел сказать художник”.
Но, оказывается, самая большая проблема Сикстинской капеллы вовсе не в трактовке, а в том, что на фоне потолка туристам неудобно фотографироваться 🤭
Все, конечно, обращали внимание на разницу поз. Бог стремительно летит к Адаму, Адам же весьма расслаблен. Вся фигура Бога символизирует порыв, Адам же словно нехотя привстал и протянул вялую руку навстречу Богу.
Искусствоведческие трактовки сцены очень любопытны, иногда даже забавны. Считается, что вялой кистью Адама Микеланджело изобразил свободу воли. А то, что пальцы Адама и Бога не касаются друг друга, это о невозможности соединения божественного и человеческого начал.
Имел ли это в виду Микеланджело или нет, достоверно неизвестно. Поэтому и существуют гипотезы. А то ведь если бы написал прямо, то лишил бы искусствоведов их любимого занятия, дешифровки смыслов в духе “что хотел сказать художник”.
Но, оказывается, самая большая проблема Сикстинской капеллы вовсе не в трактовке, а в том, что на фоне потолка туристам неудобно фотографироваться 🤭
Перед поездкой в Болонью, а мы на этой неделе именно здесь, рылся в инете и постоянно натыкался на заголовки из серии “что посмотреть, если вы всего один день в Болонье”. Какая нелепая мысль, приехать сюда на один день. Хотя всякое бывает, может, проездом. Так вот для такого не самого удачного стечения обстоятельств могу предложить свой список:
Что не пропустить ни за что на свете, если вы всего один день в Болонье!
Большие итальянские церкви бесподобны, спору нет. И архитектурно это почти всегда интересно. Но во многих из них нет ощущения теплоты и намоленности. Особенно это заметно в Риме. Что базилика Сан-Пьетро, что церковь Иезуитов, да и большинство строений Борромини относятся к ним. Исключения разве что Сан-Джованни ин Латерано, самый главный храм в церковной иерархии Рима, между прочим, с бывшей резиденцией пап, и Санта Мария Маджоре.
В Болонье похожая история. Собственного Сан-Пьетро строили, чтобы утереть нос римскому, и только вмешательство папы остановило эту гонку тщеславия. Поэтому в него можно всего лишь быстренько заглянуть, чтобы восхититься замыслом архитектора. Однако и главный храм города дуомо Сан-Петронио не избежал неприятных последствий гигантомании. На праздники, конечно, в него мог набиться почти весь город (особенно веке в 16), но душевности никакой.
И тем не менее мой номер один в списке это дуомо Сан-Петронио. В нем много замечательных фресок и капелл, среди которых самая поразительная - Капелла Магов (волхвов). На левой стене вся загробная жизнь в одной картинке. Снизу Страшный суд, черти мучают грешников, сверху праведники благочинно восседают рядами как в театре.
Отдельной персональной пытки удостоился Мухаммед, о чем свидетельствует подпись (но фото справа от головы главного чудовища). Очевидно автор фрески Джованни да Модена так выразил свое сочувствие Константинополю, павшему примерно в это время под натиском турок.
(продолжение следует)
Что не пропустить ни за что на свете, если вы всего один день в Болонье!
Большие итальянские церкви бесподобны, спору нет. И архитектурно это почти всегда интересно. Но во многих из них нет ощущения теплоты и намоленности. Особенно это заметно в Риме. Что базилика Сан-Пьетро, что церковь Иезуитов, да и большинство строений Борромини относятся к ним. Исключения разве что Сан-Джованни ин Латерано, самый главный храм в церковной иерархии Рима, между прочим, с бывшей резиденцией пап, и Санта Мария Маджоре.
В Болонье похожая история. Собственного Сан-Пьетро строили, чтобы утереть нос римскому, и только вмешательство папы остановило эту гонку тщеславия. Поэтому в него можно всего лишь быстренько заглянуть, чтобы восхититься замыслом архитектора. Однако и главный храм города дуомо Сан-Петронио не избежал неприятных последствий гигантомании. На праздники, конечно, в него мог набиться почти весь город (особенно веке в 16), но душевности никакой.
И тем не менее мой номер один в списке это дуомо Сан-Петронио. В нем много замечательных фресок и капелл, среди которых самая поразительная - Капелла Магов (волхвов). На левой стене вся загробная жизнь в одной картинке. Снизу Страшный суд, черти мучают грешников, сверху праведники благочинно восседают рядами как в театре.
Отдельной персональной пытки удостоился Мухаммед, о чем свидетельствует подпись (но фото справа от головы главного чудовища). Очевидно автор фрески Джованни да Модена так выразил свое сочувствие Константинополю, павшему примерно в это время под натиском турок.
(продолжение следует)
Второй обязательный пункт к посещению в Болонье это базилика Сан Джакомо Маджоре. Из всех итальянских церквей, которых я видел (а это немало), Сан Джакомо Маджоре выдаётся поразительным эффектом - внутри она выглядит не просто больше, чем снаружи, но и производит впечатление вывернутого наизнанку античного храма.
Как добился этого эффекта архитектор? Убрал на эмпорах второго яруса ограждения, а в продолжении колонн поставил скульптуры ветхозаветных пророков. Вот они и производят впечатление статуй из Парфенона. Вопрос, вдохновлялся ли автор конкретно Афинами или нет, остаётся открытым, но поскольку перестройка церкви происходит в середине 15 века, времени тотального увлечения античностью, то эта мысль кажется не лишенной смысла.
Церковь, как и многие в Болонье, однонефная, без трансепта, но с роскошными капеллами, главной из которых является Капелла Бентивольо, усыпальница семьи местных нобилей и кондотьеров. На её роспись пригласили троих выдающихся мастеров феррарской школы - Лоренцо Коста, Франческо Франча и Амико Аспертини, и они создали шедевр (на видео).
Из этой троицы самый яркий талант на мой вкус у Франчи. Причем уровня Гирландайо или Перуджино, живших в то же время. Сразу видно, какие из фресок писал он, а какие нет.
Но и помимо капеллы Бентивольо в церкви есть что посмотреть. Например, прекрасный Сан Рокко кисти Лудовико Карраччи. Кстати, парный ему Сан Рокко (только с поворотом в другую сторону) висит в местной пинакотеке. Две капеллы украшены очень интересными работами болонской школы.
Ну а завтра третий и последний пункт моего списка
Как добился этого эффекта архитектор? Убрал на эмпорах второго яруса ограждения, а в продолжении колонн поставил скульптуры ветхозаветных пророков. Вот они и производят впечатление статуй из Парфенона. Вопрос, вдохновлялся ли автор конкретно Афинами или нет, остаётся открытым, но поскольку перестройка церкви происходит в середине 15 века, времени тотального увлечения античностью, то эта мысль кажется не лишенной смысла.
Церковь, как и многие в Болонье, однонефная, без трансепта, но с роскошными капеллами, главной из которых является Капелла Бентивольо, усыпальница семьи местных нобилей и кондотьеров. На её роспись пригласили троих выдающихся мастеров феррарской школы - Лоренцо Коста, Франческо Франча и Амико Аспертини, и они создали шедевр (на видео).
Из этой троицы самый яркий талант на мой вкус у Франчи. Причем уровня Гирландайо или Перуджино, живших в то же время. Сразу видно, какие из фресок писал он, а какие нет.
Но и помимо капеллы Бентивольо в церкви есть что посмотреть. Например, прекрасный Сан Рокко кисти Лудовико Карраччи. Кстати, парный ему Сан Рокко (только с поворотом в другую сторону) висит в местной пинакотеке. Две капеллы украшены очень интересными работами болонской школы.
Ну а завтра третий и последний пункт моего списка
Об итальянской архитектуре можно рассуждать бесконечно. Но лучше смотреть.
Из недавних наблюдений - две церкви, первая в Венеции (Санта Мария деи Кармине). Вторая в Болонье Сан Джованни ин Монте.
На мой взгляд фасады обеих (или один общий?) абсолютно совершенны.
С радостью делюсь с вами этим эстетическим наслаждением
Из недавних наблюдений - две церкви, первая в Венеции (Санта Мария деи Кармине). Вторая в Болонье Сан Джованни ин Монте.
На мой взгляд фасады обеих (или один общий?) абсолютно совершенны.
С радостью делюсь с вами этим эстетическим наслаждением
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В каждом уважающем себя итальянском городе есть своя Сикстинская капелла. Звучит забавно, но остаётся фактом. В Милане это Сан Маурицио, расписанная главным леонардеском Бернардино Луини и его сыновьями. В Венеции это Скуола Сан Рокко Тинторетто. Во Флоренции даже выбрать сложно, но первым приходит на ум “Поклонение Волхвов” Беноццо Гоццоли в палаццо Медичи. В Падуе капелла Скровеньи Джотто. Примечательно, что последние два памятника старше творения Микеланджело на сто и двести лет соответственно. Но раз уж слава Микеланджело превзошла всех, то и название Сикстинской капеллы стало нарицательным
В Болонье это Оратория Святой Сесилии. Находится в пристройке к уже упомянутой базилике Сан Джакомо Маджоре и принадлежит кисти те же трех мастеров, что расписали капеллу Бентивольо - Лоренцо Коста, Франческо Франча и Амико Аспертини. Вход бесплатный, время не регламентировано, жаль нельзя фотографировать. Правда смотрители иногда уходят, и тогда можно (см. видео)
На фресках житие Святой Сесилии и её жениха Валериана. Сюжет обычный для святых - сначала грешная земная жизнь, потом откровение и затем муки.
В Риме на месте дома святой в Трастевере сейчас церковь с изумительной скульптурой работы Стефано Мадерно и картинами Лудовико Карраччи и Гвидо Рени.
Это и был мой третий пункт в списке обязательных к посещению мест в Болонье. Но если у вас будет больше времени, то идите по церквям - в Италии под этим названием скрываются музеи 😉
В Болонье это Оратория Святой Сесилии. Находится в пристройке к уже упомянутой базилике Сан Джакомо Маджоре и принадлежит кисти те же трех мастеров, что расписали капеллу Бентивольо - Лоренцо Коста, Франческо Франча и Амико Аспертини. Вход бесплатный, время не регламентировано, жаль нельзя фотографировать. Правда смотрители иногда уходят, и тогда можно (см. видео)
На фресках житие Святой Сесилии и её жениха Валериана. Сюжет обычный для святых - сначала грешная земная жизнь, потом откровение и затем муки.
В Риме на месте дома святой в Трастевере сейчас церковь с изумительной скульптурой работы Стефано Мадерно и картинами Лудовико Карраччи и Гвидо Рени.
Это и был мой третий пункт в списке обязательных к посещению мест в Болонье. Но если у вас будет больше времени, то идите по церквям - в Италии под этим названием скрываются музеи 😉
Вчера ездили в Парму смотреть на Корреджо и Пармиджанино. В очередной раз поразился тому, как этот маленький городок дал миру две таких ярких звезды маньеризма. Ну это помимо сыра пармезан, пармской ветчины и названия романа Стендаля “Пармская обитель”))
Когда Корреджо приступил к работе над своим главным шедевром - куполом в пармском дуомо, Пармиджанино уже учился рисовать и наблюдал за его работой. Потом они поработали вместе над куполом в соседнем соборе Сан Джованни Еванджелиста. Также он еще в детстве наблюдал за росписью собора в Кремоне, откуда родом его мать, где работал в то время великий Порденоне. К слову о том, насколько важна художнику насмотренность
Уже состоявшимся художником, хоть еще и юношей Пармиджанино отправляется покорять Рим. Там недавно умер Рафаэль, и римские знатоки примеряют корону “нового Рафаэля” на подающих надежды молодых. В Риме он не получает больших заказов, сказывается лобби “банды Рафаэля”, из-за которого даже Микеланджело уезжает во Флоренцию. Но Пармиджанино добивается известности в новом модном жанре - гравюре.
Дела только начинают налаживаться, как случается Sacco di Roma - разграбление Рима ландскнехтами, рыцарями короля Карла V. Жизнь в городе замирает, причем не только художественная - все, кто может, бегут из города. К счастью папа вскоре мирится с Карлом Пятым, и практически вся папская курия, а также двор Карла переезжают в Болонью. Начинается долгая подготовка к коронации Карла.
В Болонье Пармиджанино проводит четыре года и создаёт многие из своих зрелых шедевров. В числе моих самых любимых “Обращение Савла” в венском Музее истории искусств.
Затем его уже как признанную знаменитость приглашают на родину в Парму. Он получает заказ на роспись только что построенного пышного ренессансного собора Санта Мария делла Стекката.
Однако его слава начинает быстро меркнуть. Он берет заказы, но не сдаёт в срок. Даже роспись Санта Мария делла Стекката он не закончил. Затем вообще перестаёт писать.
Как пишет Вазари, Пармиджанино настолько увлекся алхимией, что повредился здоровьем и рассудком. Все свои деньги он потратил на алхимические опыты и умер нищим в монастыре в 37 лет. В том же возрасте, что и Рафаэль.
На фото и видео великолепная Санта Мария делла Стекката снаружи и внутри.
На площади перед ней памятник Пармидажнино, художник смотрит на своё главное творение
Когда Корреджо приступил к работе над своим главным шедевром - куполом в пармском дуомо, Пармиджанино уже учился рисовать и наблюдал за его работой. Потом они поработали вместе над куполом в соседнем соборе Сан Джованни Еванджелиста. Также он еще в детстве наблюдал за росписью собора в Кремоне, откуда родом его мать, где работал в то время великий Порденоне. К слову о том, насколько важна художнику насмотренность
Уже состоявшимся художником, хоть еще и юношей Пармиджанино отправляется покорять Рим. Там недавно умер Рафаэль, и римские знатоки примеряют корону “нового Рафаэля” на подающих надежды молодых. В Риме он не получает больших заказов, сказывается лобби “банды Рафаэля”, из-за которого даже Микеланджело уезжает во Флоренцию. Но Пармиджанино добивается известности в новом модном жанре - гравюре.
Дела только начинают налаживаться, как случается Sacco di Roma - разграбление Рима ландскнехтами, рыцарями короля Карла V. Жизнь в городе замирает, причем не только художественная - все, кто может, бегут из города. К счастью папа вскоре мирится с Карлом Пятым, и практически вся папская курия, а также двор Карла переезжают в Болонью. Начинается долгая подготовка к коронации Карла.
В Болонье Пармиджанино проводит четыре года и создаёт многие из своих зрелых шедевров. В числе моих самых любимых “Обращение Савла” в венском Музее истории искусств.
Затем его уже как признанную знаменитость приглашают на родину в Парму. Он получает заказ на роспись только что построенного пышного ренессансного собора Санта Мария делла Стекката.
Однако его слава начинает быстро меркнуть. Он берет заказы, но не сдаёт в срок. Даже роспись Санта Мария делла Стекката он не закончил. Затем вообще перестаёт писать.
Как пишет Вазари, Пармиджанино настолько увлекся алхимией, что повредился здоровьем и рассудком. Все свои деньги он потратил на алхимические опыты и умер нищим в монастыре в 37 лет. В том же возрасте, что и Рафаэль.
На фото и видео великолепная Санта Мария делла Стекката снаружи и внутри.
На площади перед ней памятник Пармидажнино, художник смотрит на своё главное творение
Прекрасный пример комикса эпохи барокко обнаружили вчера в базилике Сан Доменико. В одной из капелл алтарный образ окружен небольшими картинками из Нового завета - начиная с Благовещения, страстей Христовых и далее. Примечательно, что в этом, как бы сейчас сказали, малом формате отметились почти все великие представители болонской школы - среди них Лудовико Караччи, Гвидо Рени и Доменикино.
Добрые настоятели церкви не стали мучать туристов, что, кстати, редкость - священнослужители не очень жалуют нашего брата, и повесили у входа в капеллу картинки с подписью авторства. Очень удобно.
На фото общий план алтаря, на видео пояснительная картинка.
Базилика Сан Доменико считается самой богатой церковью Болоньи. Из прочих шедевров здесь четыре скульптуры Микеланджело (фото), картина Филиппино Липпи (фото), ну и в качестве мультимедийного аккорда - орган, на котором играл молодой Моцарт
Добрые настоятели церкви не стали мучать туристов, что, кстати, редкость - священнослужители не очень жалуют нашего брата, и повесили у входа в капеллу картинки с подписью авторства. Очень удобно.
На фото общий план алтаря, на видео пояснительная картинка.
Базилика Сан Доменико считается самой богатой церковью Болоньи. Из прочих шедевров здесь четыре скульптуры Микеланджело (фото), картина Филиппино Липпи (фото), ну и в качестве мультимедийного аккорда - орган, на котором играл молодой Моцарт