За последние годы вышло много косметики с клэймами в духе «то, что нужно коже». Там пишут про то, что, например, «отдушки не нужны коже, поэтому мы их не кладём». Давайте поговорим откровенно: коже в целом мало что нужно. В частности – ретинол ей точно не нужен, он нужен ПСИХИКЕ человека. Кожа куда лучше себя чувствует без раздражений, шелушений и покраснений, ассоциированных с применением ретинола. Ей сильно проще живется и лучше чувствуется без него. Но нашей менталочке (например, с тревожностью, дисморфофобией, whatever) требуется ретинол, чтобы, например, уменьшить пигментацию, сгладить морщинки и вообще больше себе нравиться через глаза (часто даже не через свои). Тогда вопрос у меня такой: чем отдушка отличается от ретинола, если в конечном счёте и то и другое нужно для психики и лучшего самочувствия?
Ну и на тему ретинола, раз конкретное воспринимается проще, чем абстрактное (судя по комментариям). Перед прочтением рекомендуется пристегнуть ремень безопасности.
Я в числе пользователей топикальных (поверхностных) ретиноидов. Много лет. Поскольку выиграл бинго:
1. высокий тестостерон — и как следствие ультраактивные сальные железы с чувствительными к нему рецепторами,
2. гиперкератоз — и как следствие вечная необходимость что-то отшелушивать,
3. бурные иммунные ответы — и как следствие воспалительные элементы aka прыщи,
4. склонность к гиперпигментации, прежде всего, посттравматической и поствоспалительной — и как следствие пигментные пятна,
5. старость — вещь относительная, но неминуемо приближающаяся,
6. дисморфофобия (без неё я вряд ли пришел в бьюти с той страстью, с которой пришёл) — и как следствие необходимость фиксить «несовершенства» + проблемы с дерматилломанией и трихотилломанией (с годами терапии это улучшается, но не проходит),
7. собственно индустрия, в которой я работаю — она функционирует в том числе и с оценочной историей «даже когда не спрашивали».
Я хорошо себя знаю.
Обычный чистый ретинол мне как мертвому припарка (см выше), ретиналь уже получше, но вот настоящую эффективность я нашел для себя в третиноине. Он причислен к гормонам, запрещён в косметике и не может в ней быть, поэтому всё его содержащее — медицинские препараты.
Пробуя разные дозировки третиноина в разные периоды жизни, я слишком хорошо понимаю, как плохо может себя чувствовать кожа на ретиноидах (и как уродливо выглядеть). Неловко нанесенное средство, попавшее в зону вокруг губ в чуть большей концентрации или в чуть большей частоте использования, может вызывать просто кровавые трещины и жуткий зуд, который не снять ничем кроме гормональной мази. И да, кончено сам дурак. И да, кроме как моей менталке третиноин никому не нужен. Умрет ли моя кожа от того, что на ней будет плюс пигментное пятно, плюс прыщ и морщинка? Нет! Умру ли я от того, что кто-то оценит моё лицо не так, как он ожидал увидеть? Не умру и возможно даже улучшу настроение оценщику тем, что он получил возможность потешить самолюбие высказанным.
Я в числе пользователей топикальных (поверхностных) ретиноидов. Много лет. Поскольку выиграл бинго:
1. высокий тестостерон — и как следствие ультраактивные сальные железы с чувствительными к нему рецепторами,
2. гиперкератоз — и как следствие вечная необходимость что-то отшелушивать,
3. бурные иммунные ответы — и как следствие воспалительные элементы aka прыщи,
4. склонность к гиперпигментации, прежде всего, посттравматической и поствоспалительной — и как следствие пигментные пятна,
5. старость — вещь относительная, но неминуемо приближающаяся,
6. дисморфофобия (без неё я вряд ли пришел в бьюти с той страстью, с которой пришёл) — и как следствие необходимость фиксить «несовершенства» + проблемы с дерматилломанией и трихотилломанией (с годами терапии это улучшается, но не проходит),
7. собственно индустрия, в которой я работаю — она функционирует в том числе и с оценочной историей «даже когда не спрашивали».
Я хорошо себя знаю.
Обычный чистый ретинол мне как мертвому припарка (см выше), ретиналь уже получше, но вот настоящую эффективность я нашел для себя в третиноине. Он причислен к гормонам, запрещён в косметике и не может в ней быть, поэтому всё его содержащее — медицинские препараты.
Пробуя разные дозировки третиноина в разные периоды жизни, я слишком хорошо понимаю, как плохо может себя чувствовать кожа на ретиноидах (и как уродливо выглядеть). Неловко нанесенное средство, попавшее в зону вокруг губ в чуть большей концентрации или в чуть большей частоте использования, может вызывать просто кровавые трещины и жуткий зуд, который не снять ничем кроме гормональной мази. И да, кончено сам дурак. И да, кроме как моей менталке третиноин никому не нужен. Умрет ли моя кожа от того, что на ней будет плюс пигментное пятно, плюс прыщ и морщинка? Нет! Умру ли я от того, что кто-то оценит моё лицо не так, как он ожидал увидеть? Не умру и возможно даже улучшу настроение оценщику тем, что он получил возможность потешить самолюбие высказанным.
OSTRIKOVS
Чуть меньше 2 месяцев назад компания Givaudan представила новые ароматические решения Bloomful Splash и Bloom Drops, которые помогают улучшить блуминг пеномоющей косметики (шампунь, гель для душа, мыло и др.). Оба продукта вышли в дополнение к платформе Bloomful…
UPDATE: в Россию Bloomful Splash и Bloom Drops приехали, но пока только для внутренних тестов локального офиса Givaudan. На сторону пока не представляют образцы. Так что ждём.
На прошедших выходных впервые попробовал фототерапию BBL в @esteeclinicmsk – и мне есть, что рассказать.
Аббривиатура BBL расшифровывается как BroadBand Light (широкополосный свет) и является аппаратной косметической процедурой, работающей на основе высокоинтенсивного света видимого и инфракрасного спектров. Это не лазер, а именно интенсивное импульсное световое воздействие.
Чтобы направлять этот широкий спектр света на решение узких проблем добавляются различные фильтры и насадки, которые придают свету как определенный диапазон, так и различную площадь воздействия. BBL может решать разные проблемы, в зависимости от подобранного протокола.
С какими проблемами шёл я? Прежде всего, это сосудистая сетка на коже (на носу, скулах и отдельных точках на лбу), а также поствоспалительная/постравматическая гиперпигментация, о склонности к которой писал здесь.
Почему я решил об этом более подробно рассказать? Потому что меня приятно удивил баланс боль/эффект, который в аппаратной косметологии бывает очень (ОЧЕНЬ!) разным.
До BBL я пробовал истинно лазерные аппараты: Palomar, Fraxel, Elos. И могу сказать, что без слёз в прямом смысле слова процедуры на них тяжело вынести – мои субъективные ощущения как от паяльника, который вгоняют в кожу. С Elos была неприятная история – случился глубокий ожог с образованием рубца после удаления капилляра: ткани перегрелись. А от Fraxel образовалась как раз та самая посттравматическая пигментация. Концептуально методика Fraxel мне нравится, поэтому я не исключаю, что может быть я когда-то решусь к ней опять подступиться, но вот с удалением сосудов после Palomar и Elos я подумал для себя «ну, на самом деле эта проблема меня не настолько беспокоит, чтобы повторить».
И о чудо, BBL оказался если не полностью безболезненным, то максимально комфортным и легко переносимым. Не было ни подпрыгиваний на кушетке, ни слёз, ни «паяльника», было просто очень ярко и немного горячо. При этом эффект коагулирования (спекания) сосудов оказался визуально идентичным предыдущим методикам – и таким же моментальным.
Предварительно для лучшей проводимости света и скольжения манипулы на кожу наносят толстый слой геля. А сама процедура в моём конкретном случае была разделена на три этапа: первые два – прицельные фильтры на решение точечных проблем (те самые сосуды и пигментация), а третий этап – с более широкой насадкой в так называемом фотодинамическом режиме (много вспышек с высокой частотой с быстрым перемещением манипулы по лицу) на общее улучшение тона кожи.
Сразу после процедуры у меня не было никаких неприятных ощущений, но оставалось покраснение (см. фото к посту) в местах наиболее интенсивного воздействия. В моем личном кейсе оно прошло за несколько часов, и на следующий день не было и следа красноты. В некоторых местах кожа была немного отёчной, что естественно и нормально.
Стоит понимать, что BBL является медицинской процедурой и не может выполняться «на дому» и всем подряд, поскольку требует предварительного осмотра врачом-дерматологом и имеет свои противопоказания. Стандартный курс составляет три процедуры с промежутком в 4-6 недель, так что мне предстоит еще две - после них напишу апдейт.
Благодарю главного врача @esteeclinicmsk Арину Робертовну за внимательное отношение и постоянный контроль самочувствия после моих рассказов об опыте с лазерами.
Аббривиатура BBL расшифровывается как BroadBand Light (широкополосный свет) и является аппаратной косметической процедурой, работающей на основе высокоинтенсивного света видимого и инфракрасного спектров. Это не лазер, а именно интенсивное импульсное световое воздействие.
Чтобы направлять этот широкий спектр света на решение узких проблем добавляются различные фильтры и насадки, которые придают свету как определенный диапазон, так и различную площадь воздействия. BBL может решать разные проблемы, в зависимости от подобранного протокола.
С какими проблемами шёл я? Прежде всего, это сосудистая сетка на коже (на носу, скулах и отдельных точках на лбу), а также поствоспалительная/постравматическая гиперпигментация, о склонности к которой писал здесь.
Почему я решил об этом более подробно рассказать? Потому что меня приятно удивил баланс боль/эффект, который в аппаратной косметологии бывает очень (ОЧЕНЬ!) разным.
До BBL я пробовал истинно лазерные аппараты: Palomar, Fraxel, Elos. И могу сказать, что без слёз в прямом смысле слова процедуры на них тяжело вынести – мои субъективные ощущения как от паяльника, который вгоняют в кожу. С Elos была неприятная история – случился глубокий ожог с образованием рубца после удаления капилляра: ткани перегрелись. А от Fraxel образовалась как раз та самая посттравматическая пигментация. Концептуально методика Fraxel мне нравится, поэтому я не исключаю, что может быть я когда-то решусь к ней опять подступиться, но вот с удалением сосудов после Palomar и Elos я подумал для себя «ну, на самом деле эта проблема меня не настолько беспокоит, чтобы повторить».
И о чудо, BBL оказался если не полностью безболезненным, то максимально комфортным и легко переносимым. Не было ни подпрыгиваний на кушетке, ни слёз, ни «паяльника», было просто очень ярко и немного горячо. При этом эффект коагулирования (спекания) сосудов оказался визуально идентичным предыдущим методикам – и таким же моментальным.
Предварительно для лучшей проводимости света и скольжения манипулы на кожу наносят толстый слой геля. А сама процедура в моём конкретном случае была разделена на три этапа: первые два – прицельные фильтры на решение точечных проблем (те самые сосуды и пигментация), а третий этап – с более широкой насадкой в так называемом фотодинамическом режиме (много вспышек с высокой частотой с быстрым перемещением манипулы по лицу) на общее улучшение тона кожи.
Сразу после процедуры у меня не было никаких неприятных ощущений, но оставалось покраснение (см. фото к посту) в местах наиболее интенсивного воздействия. В моем личном кейсе оно прошло за несколько часов, и на следующий день не было и следа красноты. В некоторых местах кожа была немного отёчной, что естественно и нормально.
Стоит понимать, что BBL является медицинской процедурой и не может выполняться «на дому» и всем подряд, поскольку требует предварительного осмотра врачом-дерматологом и имеет свои противопоказания. Стандартный курс составляет три процедуры с промежутком в 4-6 недель, так что мне предстоит еще две - после них напишу апдейт.
Благодарю главного врача @esteeclinicmsk Арину Робертовну за внимательное отношение и постоянный контроль самочувствия после моих рассказов об опыте с лазерами.
Побывал сегодня на презентации 6 новых ароматов бренда 100BON (читается как «Санбон»), на которую из Франции приехал основатель бренда Christophe Bombana. Санкции санкциями, а выводы делаем сами.
Бренд в целом про «мы не вкладываем деньги в рекламу, зато вкладываем в сам аромат» – как у многих нишевых брендов, но с одним исключением: «делаем это по доступной цене». Рекомендованная розничная цена за один флакон сейчас около 9 тыс руб, но на текущих скидках вижу в федеральных сетях стоимость около 6К. Наверное, при актуальном курсе валюты и положении экономики это можно считать доступным, хоть я и не сторонник подобной риторики.
Из новинок, которые образно ложатся в кожано-древесное направление, при первом затесте меня больше всего привлекли два аромата: Rose & Black Pepper и Bois Oriental & Ylang. Первый – пряный и с характером, а второй, возможно, мне понравился просто потому, что я сейчас в поиске иланговых ароматов для своей коллекции. Люблю чистый иланг и, к счастью, имел возможность его понюхать вживую в «Пряном саду» в провинции Краби в Таиланде (это чудесное место достойно отдельного поста). К сожалению, красивой парфюмерии с илангом в главной роли мало – если знаете, пожалуйста, поделитесь в комментариях.
Парфюмер Karine Vinchon из компании Robertet, разработавшая для 100BON аромат Bois Oriental & Ylang, пишет, что на создание парфюмерной композиции вдохновилась воспоминаниями о своем первом знакомстве с иланг-илангом на острове Мартиника. Яркость иланга Карин сбалансировала модным нынче апсайкл-кедром (он же используется в аромате Le Sel d’Issey, о котором писал здесь). В пирамиде, естественно, указано множество других нот (и все о растениях и смолах), но мой нос выделяет там жирный мыльно-альдегидный блок, который мне нравится и на который в пирамиде как раз нет даже намёка. Посмотрим, как будет вести себя композиция во времени – попробую поносить на себе.
Бренд в целом про «мы не вкладываем деньги в рекламу, зато вкладываем в сам аромат» – как у многих нишевых брендов, но с одним исключением: «делаем это по доступной цене». Рекомендованная розничная цена за один флакон сейчас около 9 тыс руб, но на текущих скидках вижу в федеральных сетях стоимость около 6К. Наверное, при актуальном курсе валюты и положении экономики это можно считать доступным, хоть я и не сторонник подобной риторики.
Из новинок, которые образно ложатся в кожано-древесное направление, при первом затесте меня больше всего привлекли два аромата: Rose & Black Pepper и Bois Oriental & Ylang. Первый – пряный и с характером, а второй, возможно, мне понравился просто потому, что я сейчас в поиске иланговых ароматов для своей коллекции. Люблю чистый иланг и, к счастью, имел возможность его понюхать вживую в «Пряном саду» в провинции Краби в Таиланде (это чудесное место достойно отдельного поста). К сожалению, красивой парфюмерии с илангом в главной роли мало – если знаете, пожалуйста, поделитесь в комментариях.
Парфюмер Karine Vinchon из компании Robertet, разработавшая для 100BON аромат Bois Oriental & Ylang, пишет, что на создание парфюмерной композиции вдохновилась воспоминаниями о своем первом знакомстве с иланг-илангом на острове Мартиника. Яркость иланга Карин сбалансировала модным нынче апсайкл-кедром (он же используется в аромате Le Sel d’Issey, о котором писал здесь). В пирамиде, естественно, указано множество других нот (и все о растениях и смолах), но мой нос выделяет там жирный мыльно-альдегидный блок, который мне нравится и на который в пирамиде как раз нет даже намёка. Посмотрим, как будет вести себя композиция во времени – попробую поносить на себе.
Лично для меня ниацинамид, на данный момент, самый непонятный из активов, которые в последние годы активно промоутируются под эгидой "доказанной эффективности". Пробовал много средств с ним – но чаще получал жжение или вообще ничего, чем обещанный ровный тон. Очень хорошо, что сейчас поднимаются вопросы его безопасности, а то до этого говорили только об одной стороне медали.
Forwarded from Разработчик о косметике
Для Насти Ивлеевой 15см – это мало, а для кого-то это больше, чем достаточно. Или пост о том, насколько неоднозначно всё в этом мире.
Хотите апгрейд известного рассуждения про то, что "всё есть яд и всё лекарство в зависимости от дозы"? А даже если и не хотите – не торопитесь сбегать: впереди повод очередной раз задуматься над парадоксами нашего мира.
Факт 1. В сентябре на косметическом семинаре крупная и уважаемая в отрасли компания-производитель сырья Sharon представила своё "революционное решение" в области консервирования косметических средств. А именно, две консервирующие системы под торговой маркой AquaVITA. В основе своей они содержат... ниацинамид! В первой помимо ниацинамида есть глицерил каприлат и дециленгликоль (вот тут и тут и тут я о них упоминала), а во второй – полилизин.
Что заявлено в механизме действия: ниацинамид повреждает структуру ДНК микроорганизмов, приводя к морфологическим изменениям и последующей остановке клеточного цикла. При этом обе консервирующие смеси получили статус Microbiome friendly (то есть, они не оказывают влияние на баланс комменсальных микроорганизмов кожи и, проще говоря, считаются дружественными нашему микробиому). То есть, ниацинамид может быть консервантом? Та-дам.
Факт 2. В начале 2024 года я наталкивалась ещё на такую статью, где говорится об осторожном использовании высоких доз ниацинамида (полная версия статьи есть в вышедшем первом номере журнала за 2024 год). Материал финалится следующей фразой: "Многочисленные исследования подчеркивают необходимость осторожного использования ниацинамида в высоких дозах, учитывая данные, связанные с его потенциальной генотоксичностью, влиянием на энергетический метаболизм, синтез белков, а также риск развития инсулинорезистентности и метаболического синдрома."
Хмм... вы всё ещё верите фразе "чем больше – тем лучше"?! Может, ну нафиг эти продукты с 20% ниацинамида в составе? 😉
Хотите апгрейд известного рассуждения про то, что "всё есть яд и всё лекарство в зависимости от дозы"? А даже если и не хотите – не торопитесь сбегать: впереди повод очередной раз задуматься над парадоксами нашего мира.
Факт 1. В сентябре на косметическом семинаре крупная и уважаемая в отрасли компания-производитель сырья Sharon представила своё "революционное решение" в области консервирования косметических средств. А именно, две консервирующие системы под торговой маркой AquaVITA. В основе своей они содержат... ниацинамид! В первой помимо ниацинамида есть глицерил каприлат и дециленгликоль (вот тут и тут и тут я о них упоминала), а во второй – полилизин.
Что заявлено в механизме действия: ниацинамид повреждает структуру ДНК микроорганизмов, приводя к морфологическим изменениям и последующей остановке клеточного цикла. При этом обе консервирующие смеси получили статус Microbiome friendly (то есть, они не оказывают влияние на баланс комменсальных микроорганизмов кожи и, проще говоря, считаются дружественными нашему микробиому). То есть, ниацинамид может быть консервантом? Та-дам.
Факт 2. В начале 2024 года я наталкивалась ещё на такую статью, где говорится об осторожном использовании высоких доз ниацинамида (полная версия статьи есть в вышедшем первом номере журнала за 2024 год). Материал финалится следующей фразой: "Многочисленные исследования подчеркивают необходимость осторожного использования ниацинамида в высоких дозах, учитывая данные, связанные с его потенциальной генотоксичностью, влиянием на энергетический метаболизм, синтез белков, а также риск развития инсулинорезистентности и метаболического синдрома."
Хмм... вы всё ещё верите фразе "чем больше – тем лучше"?! Может, ну нафиг эти продукты с 20% ниацинамида в составе? 😉
Скинификацию* волос как тренд мы уже пережили. Теперь я вот предчувствую БАДификацию ухода за кожей, судя по текущей истерической популярности БАД.
Натолкнул на мысль меня этот крем с Омега-3, Омега-6 и витаминами. Пока читал описание на флаконе, словил себя на чувстве, что читаю описание пищевой добавки, а не косметики.
Благодаря индустрии БАДов многие выучили свойства магния, мелатонина, хелатов разных металлов, витаминов всех возможных групп, аргинина, псиллиума и прочих. Самое время маркетологам от косметики теперь эксплуатировать то, что люди воспринимают это всё как полезное.
Что касается крема Lino-Dérma от бренда BeC Natura: если бы не запах (лосося в душистых травах, щедро залитого льняным маслом), я был бы влюблен. Свойства потрясающие: быстро восстанавливает защитные свойства кожи, снимает зуд, первоклассно увлажняет, хорошо впитывается. Подходит для атопиков и детей. Не знаю, доступен ли крем в России, мне привезли тюбик в подарок из Болоньи вместе с ещё парой интересных средств.
* — перенос маркетинговых заявлений и активных веществ из котегории косметики для ухода за кожей лица в косметику для волос. Например, AHA-кислот, ретинола, «увлажнения» и прочего.
Натолкнул на мысль меня этот крем с Омега-3, Омега-6 и витаминами. Пока читал описание на флаконе, словил себя на чувстве, что читаю описание пищевой добавки, а не косметики.
Благодаря индустрии БАДов многие выучили свойства магния, мелатонина, хелатов разных металлов, витаминов всех возможных групп, аргинина, псиллиума и прочих. Самое время маркетологам от косметики теперь эксплуатировать то, что люди воспринимают это всё как полезное.
Что касается крема Lino-Dérma от бренда BeC Natura: если бы не запах (лосося в душистых травах, щедро залитого льняным маслом), я был бы влюблен. Свойства потрясающие: быстро восстанавливает защитные свойства кожи, снимает зуд, первоклассно увлажняет, хорошо впитывается. Подходит для атопиков и детей. Не знаю, доступен ли крем в России, мне привезли тюбик в подарок из Болоньи вместе с ещё парой интересных средств.
* — перенос маркетинговых заявлений и активных веществ из котегории косметики для ухода за кожей лица в косметику для волос. Например, AHA-кислот, ретинола, «увлажнения» и прочего.
COMME des GARÇONS выпустили толстенную книгу о своей парфюмерии к 30-летию ее существования под незамысловатым названием COMME des GARÇONS PARFUMS 1994 - 2025.
Продажи стартуют 5 декабря и будут проходить только в двух магазинах: в COMME des GARÇONS Faubourg Saint Honoré и в Dover Street Parfums Market в Париже. Если вдруг вы окажетесь в этом городе в декабре – хватайте и бегите, пока не отобрали. А если вдруг схватите две – с удовольствием выкуплю одну из них у вас.
Судя по тому, что я видел в соцсетях – тираж маленький и довольно крафтовый (накидаю фото и видео в комменты к этому посту).
Продажи стартуют 5 декабря и будут проходить только в двух магазинах: в COMME des GARÇONS Faubourg Saint Honoré и в Dover Street Parfums Market в Париже. Если вдруг вы окажетесь в этом городе в декабре – хватайте и бегите, пока не отобрали. А если вдруг схватите две – с удовольствием выкуплю одну из них у вас.
Судя по тому, что я видел в соцсетях – тираж маленький и довольно крафтовый (накидаю фото и видео в комменты к этому посту).
Forwarded from OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING
Стартовало голосование 8-й парфюмерной премии Fragrantica.
Наибольший интерес у нас вызвала конечно же локальная номинация "Лучший аромат российского бренда" – благодаря ей мы открыли для себя много новых брендов и ароматов, с которыми мало возможности познакомиться в магазинах или медийном поле.
Если вы не видите среди номинантов свой любимый аромат российского бренда (23-24 гг выпуска) – можете добавить его в голосование (для этого требуется иметь аккаунт на "Фрагрантике") через специальную строку. А если ваш любимый аромат – это Yuzu или Flower Shop, то можете смело отдавать свой голос. Мы будем благодарны поддержке!
Наибольший интерес у нас вызвала конечно же локальная номинация "Лучший аромат российского бренда" – благодаря ей мы открыли для себя много новых брендов и ароматов, с которыми мало возможности познакомиться в магазинах или медийном поле.
Если вы не видите среди номинантов свой любимый аромат российского бренда (23-24 гг выпуска) – можете добавить его в голосование (для этого требуется иметь аккаунт на "Фрагрантике") через специальную строку. А если ваш любимый аромат – это Yuzu или Flower Shop, то можете смело отдавать свой голос. Мы будем благодарны поддержке!
У нас, к сожалению, пока нет SMM-менеджеров и контент-криэйторов в бренде (загадаем на 2025 год исправление), поэтому новостями делимся не столь оперативно. Но такими новостями лучше поздно, чем никогда! Победили с гидрофильным маслом OLEO в номинации "Лучшее средство для демакияжа 2024". Чуть подробнее в профиле @ostrikovbeauty