СИГ КОНТУР

Занудства пост.

При всём уважении к Инженерному Фронту.

Парни, ну если вы решили снимать и выкладывать видео про правильную герметизацию, то зачем вы в это видео показываете неправильную?
https://www.tgoop.com/kotsvzst/3917

Есть рекомендации производителей применяемого материала. И они абсолютно разумны - проверено на практике. Я эту резину на протяжении 10 лет каждый день своими руками крутил, по несколько раз в день. У меня эти рекомендации уже в автопилот прошились, могу мотать не просыпаясь, в бессознательном состоянии.

Правильная последовательность действий:
1- Очень плотно заматываем металлическую часть разъёма и примерно 2 сантиметра термоусадки изолентой. В официальных рекомендациях указано замотать в 3 слоя с перекрытием витков на 30% (треть следующего витка должна идти по витку предыдущему).
2- С сильным натяжением наматываем сырую резину. Аналогично изоленте делаем перекрытие 30% предыдущего витка следующим витком. Желательно наматывать максимально равномерно. Резина должна выйти за пределы изоленты (в идеале, за пределы термоусадки и закрыть примерно 1 сантиметр кабеля).
3- Повторяем намотку изоленты. Наматываем её с максимально возможным натяжением. Она должна максимально плотно обжать резину. Намотка в 3 слоя. В каждом слое каждый следующий виток на 30% накрывает виток предыдущий. Изолента должна выйти за слой резины и закончиться на кабеле. В рекомендациях - 1 сантиметр кабеля за резиной должен быть замотан.

Почему именно так.

Правильно примотанная резина на солнце под изолентой начинает нагреваться, расширяться и вулканизироваться. Через несколько месяцев (даже зимой) она уже будет представлять из себя монолитную резиновую рубашку. Достаточно жесткую.
Если наматывать непосредственно на метал, то уже через несколько месяцев она прикипит к нему намертво и вы одуреете отдирать эту резину когда вам понадобится перенести антенну или заменить кабель. Нижние слои изоленты позволят вам, при необходимость, прорезать резину до металла в паре мест и потом раскрыть это всё как рубашку. Вы сэкономите до часа времени на снятии изоляции с одного разъёма.
Внешние слои изоленты нужны для того, что бы при расширении резины она не вспучивалась наружу, а выдавливала изнутри возможные пузырьки воздуха или остаточную влагу. Ну и вулканизируется она так на много качественнее.

Применяйте материалы правильно и ваши ВЧ разъёмы прослужат на много дольше.

P.S. По рекомендациям коллег, последний виток внешней изоленты стоит зафиксировать стяжкой. Могу сказать что если у вас хорошая, качественная изолента, то такой фиксации не требуется. Но где же её хорошую взять на фронте, так что да, в текущих реалиях фронта рекомендация смысла не лишена.

Telegram

0:40

Кот на связи.

*630_еще раз про герметичность*

Прекрасного времени суток, страна🇷🇺
Каждый раз попадая на крыши, «крыши войны», назовём их так,наблюдаешь как связисты «постарались»установить антенны. Иногда прям совсем ужас. Товарищи связисты, ну вы хотите, чтобы ваши боевые…

www.tgoop.com/SEG_Contou/235

6.4K viewsedited  Feb 4 at 10:06

Занудства пост.

При всём уважении к Инженерному Фронту.

Парни, ну если вы решили снимать и выкладывать видео про правильную герметизацию, то зачем вы в это видео показываете неправильную?
https://www.tgoop.com/kotsvzst/3917

Есть рекомендации производителей применяемого материала. И они абсолютно разумны - проверено на практике. Я эту резину на протяжении 10 лет каждый день своими руками крутил, по несколько раз в день. У меня эти рекомендации уже в автопилот прошились, могу мотать не просыпаясь, в бессознательном состоянии.

Правильная последовательность действий:
1- Очень плотно заматываем металлическую часть разъёма и примерно 2 сантиметра термоусадки изолентой. В официальных рекомендациях указано замотать в 3 слоя с перекрытием витков на 30% (треть следующего витка должна идти по витку предыдущему).
2- С сильным натяжением наматываем сырую резину. Аналогично изоленте делаем перекрытие 30% предыдущего витка следующим витком. Желательно наматывать максимально равномерно. Резина должна выйти за пределы изоленты (в идеале, за пределы термоусадки и закрыть примерно 1 сантиметр кабеля).
3- Повторяем намотку изоленты. Наматываем её с максимально возможным натяжением. Она должна максимально плотно обжать резину. Намотка в 3 слоя. В каждом слое каждый следующий виток на 30% накрывает виток предыдущий. Изолента должна выйти за слой резины и закончиться на кабеле. В рекомендациях - 1 сантиметр кабеля за резиной должен быть замотан.

Почему именно так.

Правильно примотанная резина на солнце под изолентой начинает нагреваться, расширяться и вулканизироваться. Через несколько месяцев (даже зимой) она уже будет представлять из себя монолитную резиновую рубашку. Достаточно жесткую.
Если наматывать непосредственно на метал, то уже через несколько месяцев она прикипит к нему намертво и вы одуреете отдирать эту резину когда вам понадобится перенести антенну или заменить кабель. Нижние слои изоленты позволят вам, при необходимость, прорезать резину до металла в паре мест и потом раскрыть это всё как рубашку. Вы сэкономите до часа времени на снятии изоляции с одного разъёма.
Внешние слои изоленты нужны для того, что бы при расширении резины она не вспучивалась наружу, а выдавливала изнутри возможные пузырьки воздуха или остаточную влагу. Ну и вулканизируется она так на много качественнее.

Применяйте материалы правильно и ваши ВЧ разъёмы прослужат на много дольше.

P.S. По рекомендациям коллег, последний виток внешней изоленты стоит зафиксировать стяжкой. Могу сказать что если у вас хорошая, качественная изолента, то такой фиксации не требуется. Но где же её хорошую взять на фронте, так что да, в текущих реалиях фронта рекомендация смысла не лишена.

BY СИГ КОНТУР